Все о баклажане

Как ухаживать за баклажанами, чтобы получить хороший урожай

Баклажаны являются капризной овощной культурой, которую нужно на протяжении всего сезона обеспечивать полноценной заботой и вниманием. Конечно, нельзя сказать, что выращивание растения — сверхсложный процесс, при должном старании все можно делать легко и быстро. Главное — знать, какие процедуры нужно осуществлять, и как правильно ухаживать за баклажанами на протяжении всего сезона выращивания.

Правила ухода и выращивания баклажанов летом

Полноценный и правильный уход за баклажанами летом поможет получить максимально вкусный, полезный, богатый урожай. Для этого необходимо выполнять ряд мероприятий, каждое из которых имеет определенную функцию. Каждая процедура важна, и поэтому проводить ее нужно качественно. Рассмотрим более подробно, что нужно делать с овощной культурой.

Чтобы баклажаны нормально росли, развивались и плодоносили, им нужно обеспечить правильный и полноценный полив. Данную культуру можно назвать влаголюбивой, но при этом она не потерпит излишков влаги и заболачивания. А если вносить влагу в недостаточном количестве, то растения будут плохо расти, цветки и завязи отпадут.

Основные правила полива баклажанов в открытом грунте и в теплице:

  • После высадки рассады на постоянное место первый полив производится не ранее чем через 5-7 дней.
  • Вносить влагу можно исключительно под корень, нельзя допускать попадания воды на стебель, листья, цветки, плоды!
  • Лучше всего выполнять процедуру в утреннее или вечернее время.
  • Воду нужно использовать исключительно теплую, оптимальная температура — 23-27 градусов. Использование менее теплой воды замедлит рост и плодоношение, а холодной воды (ниже 18 градусов) — очень негативно скажется на растениях. Оптимальный вариант — заранее налить воду в емкость (бочку, ванну), дать согреться и настояться.
  • Важно знать, как часто поливать баклажаны. Частота в первую очередь зависит от погодных условий: в жаркую и засушливую погоду вносить влагу нужно раз в 3-4 дня, а в дождливую, влажную или прохладную — раз в 7-9 дней.

Совет! Лучше всего поливать реже, но с большим количеством воды.

  • Полив баклажанов в теплице имеет одну особенность — после процедуры нужно обязательно открывать двери и окна, чтобы проветривать помещение, нельзя допускать чрезмерное переувлажнение воздуха, это может спровоцировать грибковые заболевания.
  • Норма полива в среднем — 5-7 литров под одно растение. Когда растения зацветут, и в период плодоношения растениям требуется немного больше воды.
  • Вода должна промочить грунт на глубину 20 сантиметров.
  • Почва под растениями должна быть всегда влажной, но не сырой и мокрой.
  • Важно соблюдать умеренность, нельзя заливать растения. Они не переносят застоя воды.
  • Наилучший способ внесения влаги — в бороздки. Для этого их необходимо сделать рядом с растениями.

Рыхление и прополка сорняков

Рыхление почвы вокруг баклажанов — обязательная процедура ухода за культурой. Ее нужно проводить только в том случае, если вы замульчировали грядку. Процедура препятствует появлению земляной корки, улучшает доступ кислорода к корням. Без рыхления корни будут страдать от недостатка кислорода, а также рядом с корневой системой будет спровоцировано размножение гнилостных инфекций. Рыхление сопровождается устранением сорняков.

Обратите внимание! Если даже очередная необходимость рыхления еще не наступила, но вы увидели сорную траву на грядке с овощами, то рекомендуется ее сразу же удалить.

Рыхлить землю нужно после полива или дождя, при этом вода должна полностью впитаться (оптимально делать это через несколько часов, а еще лучше на следующий день).

Глубина рыхления почвы вокруг баклажанов зависит от их стадии развития:

  • Молодые растение после пересадки — 4 или 5 см, глубже делать это не рекомендуется, так как можно повредить корешки.
  • В период бутонизации — 5-6 см.
  • После завязывания плодов — 7-8 см, ни в коем случае нельзя рыхлить глубже восьми см, иначе опять же можно повредить корешки.

Окучивание

Необходимо вместе с рыхлением осуществлять окучивание, то есть подгребать разрыхленную землю к основанию растения. Процедура по уходу улучшает и облегчает дыхание корневой системы, стимулирует рост новых корешков, позволяет влаге более длительное время сохраняться в почве, сорная трава растет медленнее.

Окучивать баклажаны необходимо на высоту 5-7 сантиметров.

За весь сезон выращивания овощной культуры окучивание нужно произвести всего несколько раз (2-3 раза).

Подкормка

Подкормка баклажанов при выращивании в открытом грунте и в теплице помогает получить богатый, вкусный и хороший урожай. За весь сезон удобрения вносят 3 или 4 раза.

Подкармливать овощную культуру рекомендуется по следующей схеме:

  • Первая подкормка проводится через 14 дней после высадки рассады на постоянное место, она помогает растениям лучше прижиться и адаптироваться на новом месте. Отлично подойдет комплексное удобрение, например, «Фертика Люкс».
  • Вторая подкормка осуществляется в период бутонизации. В этот момент нужно использовать фосфорные и калийные удобрения. Например, можно поступить следующим образом: смешать аммиачную селитру (1 столовая ложка) и сульфат калия (1,5 аммиачная селитра). А потом, после полива жидкими удобрениями, порыхлить почву и равномерно внести суперфосфат в сухом виде (одна чайная ложка под одно растение).
  • Третья подкормка производится при появлении первых плодов, на данном этапе удобрять растения нужно азотом и фосфором. Например, можно использовать Амофоску (1,5 столовых ложки смешиваются с 10 литрами воды).
  • Четвертая подкормка — за 20-30 дней до сбора урожая рекомендуется использовать калийные и фосфорные удобрения. Например, можно смешать калийную соль и суперфосфат (по одной столовой ложке каждого вещества) и 10 литров воды, под одно растение — 200 мл удобрения.

Обратите внимание! Можно также использовать органические удобрения, чтобы подкормить баклажаны в открытом грунте или в теплице. Например, в период цветения можно полить растения раствором древесной золы (богат калием, полезными микроэлементами). Для приготовления раствора нужно смешать стакан золы и ведро воды, настоять десять дней.

Формирование баклажанов

Баклажаны не любят вмешательств, которые могут спровоцировать заболевания. Поэтому к формированию нужно относиться аккуратно.

Начинать нужно с того, что при высадке рассады на постоянное место, закопать колышек и сразу подвязать молодое растение к опоре (кроме штамбовых низкорослых сортов, — у них и так достаточно крепкие стебли, к тому же они имеют небольшую высоту). Благодаря этому, растение не обломается и не повредится под весом тяжелых плодов. Также для опоры можно использовать шпалеры по периметру грядки: натянуть проволоку параллельно ряду с растениями.

Проводить пасынкование баклажанов не обязательно. Однако при необходимости можно устранить неплодоносящие пасынки снизу и боковые побеги, которые при разрастании будут мешать формироваться первым цветкам, до первого бутона

Требуется своевременно убирать деформированные плоды, а также желтые листочки.

Как уже было отмечено выше, лишний раз баклажаны лучше не трогать, чтобы не травмировать. Прищипку верхушки и удаление побегов стоит проводить только в случае, если на кустике очень большое количество цветков. В этом случае производится прищипывание верхней части побега (прищипка) и удаление слабых побегов, оставляя примерно пять или семь самых крупных и хорошо развитых.

Благодаря такой несложной манипуляции можно получить более крупные плоды. А вот если вы хотите получить много баклажанов не очень больших размеров, то прищипывать верхушку не стоит.

Лечение и профилактика болезней, вредителей

При недостаточном уходе и неблагоприятных условиях выращивания баклажаны становятся легкой мишенью для вредителей и болезней.

Популярными болезнями баклажана являются фитофтороз, антракноз, гнили, вертициллезное увядание. Лучше предотвратить заболевание, чем потом лечить или и вовсе потерять растение. Для профилактики болезней можно проводить обработку растений в открытом грунте или в теплице примерно один раз в 2 недели. Для лечения и профилактики оптимально использовать биологические фунгициды, которые безопасны для человека и животных, и эффективны против вредителей баклажана, например, «Фитоспорин», «Глиокладин», «Планриз», «Гамаир», «Бактофит» и др. Опрыскивание нужно производить строго по инструкции к препарату.

Распространенными вредителями баклажанов являются белокрылка, медведка, колорадский жук, паутинный клещ, тля, слизни, трипсы. Для борьбы с ними и для профилактики используются инсектициды, например, «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Басамил», «Лепидоцид», «Актофит» и др.

Опять же, чтобы не пришлось тратить свое время и ресурсы на лечение болезней и борьбу с вредителями баклажанов, рекомендуется качественно ухаживать за растением в открытом грунте и в теплице. Обязательно соблюдайте севооборот (то есть чередование культур во времени и пространстве), проводите профилактические обработки, не допускайте чрезмерного переувлажнения грунта и воздуха.

Защита от влажности в открытом грунте

Если выращивание баклажанов осуществляется в открытом грунте, то следует внимательно относиться к влажности (культура не любит повышенную влажность на надземной части). Если наблюдается затяжная влажная, дождливая погода, то очень рекомендуется укрыть грядку. Например, можно поставить дуги и натянуть на них агроволокно. Как только влажная погода пройдет, убрать дуги.

Поддержание температурного режима в теплице

Баклажаны являются очень теплолюбивыми культурами. Поэтому в южных регионах (например, Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ, Астраханская область и др.) ее, как правило, выращивают на грядках в открытом грунте. А в более северных (например, Средняя Полоса (Подмосковье), Сибирь, Урал, Ленинградская область и др.) — в теплице.

Если в открытом грунте контролировать температуру весьма трудно, то в теплице гораздо проще. Оптимальная t воздуха для выращивания культуры — 24-26 градусов. Очень важно поддерживать такую температуру для нормального роста и плодоношения. И особенно опасно, если температура опустится ниже 15 градусов: в таком случае растения перестанут развиваться, сбросят цветки, завязи.

Стимулирование опыления

Хоть овощная культура является самоопыляемой, в некоторых случаях опыление может происходить плохо. Поэтому можно помочь растениям и простимулировать этот процесс во время цветения.

Например, можно в утреннее время подойти к кустикам и аккуратно постучать по стебельку.

При выращивании тепличных баклажанов рекомендуется днем открывать теплицу, чтобы насекомые-опылители смогли попасть в нее и как бы «доопылить» растения.

Выращивание баклажанов в открытом грунте

Баклажан — культура семейства пасленовых, популярный овощ, выращиваемый многими огородниками на своих дачных участках. Технология выращивания баклажанов в открытом грунте имеет свои характерные особенности, которые мы рассмотрим в этой статье.

Детально рассмотрим как вырастить рассаду баклажанов, ухаживать за ней до пересадки в открытый грунт, чем обрабатывать баклажаны от вредителей и болезней, как правильно собирать и где хранить урожай баклажанов.

Выращивание баклажан из семян
— Посев семян баклажан
— Выращивание рассады
— Пикирование баклажанов
Видео — как сеять баклажаны на рассаду
Высадка рассады баклажанов в открытый грунт
Технология выращивания баклажана
— Уход за баклажанами
— Когда поливать баклажаны
— Формируем куст баклажана
— Подкормка баклажанов в открытом грунте
Вредители и болезни баклажанов
Видео — особенности выращивания баклажанов, рассады, болезни и вредители
Сбор урожая и хранение

Выращивание баклажан из семян

Куст баклажана высотой от 40-150 см с крупными зелеными листьями. Плоды вырастают длиной до 70 см, диаметром до 20 см, вес бывает до 1 кг глянцево-фиолетового цвета.

Баклажан теплолюбивое и солнцелюбивое растение. Хорошо растет в местах, защищенных от ветра и куда светит солнышко.

Посев семян баклажан

Самый теплолюбивый овощ семейства пасленовых — баклажан, он не переносит заморозка, поэтому в основном его выращивают через рассаду. Созревание плодов происходит через 100 дней после появления первых всходов.

Посев семян на рассаду проводят в течении марта месяца, начиная с первых чисел. Сроки посева рассчитывают так: при пересадке рассады в грунт земля должна прогреться до +18 градусов, а возраст рассады уже к этому моменту должен быть 55-75 дней.

Почва для посева семян баклажанов должна быть рыхлой, содержать в своем составе песок и глину. Весной в грунт можно добавить перегной.

Семена предварительно подвергают тепловой обработке в нагретой до 50 градусов воде в течении 20 минут и сразу охладить в холодной воде, а затем необходимо обработать в слабом растворе марганцовки (если семена не покупные) в течении 30 мин. Можно перед посевом прорастить семена во влажной марле, так всходы появятся быстрей.

Высаживать семена нужно в подготовленные индивидуальные горшочки или пластиковые стаканчики с грунтом. Семена заглубляют на 1 см в грунт, уплотняют почву, и накрывают пленкой.

Выращивание рассады

Семена баклажанов прорастают при температуре 25-26 градусов в течении 10-15 дней. При появлении всходов снимают пленку с горшочков, и повышают освещенность для рассады, температуру воздуха со временем можно понизить до 16-20 градусов (так рассада баклажанов не вытянется, будет лучше развита корневая система).

Баклажаны не переносят сквозняков и резких перепадов температуры, могут заболеть. Всходы требуют регулярного полива, периодически проводят подкормки.

Снизив поливы, обеспечив достаточную освещенность и прохладное место размещения рассады — ростки не будут вытягиваться, рост немного замедлится, растения будут зеленые, крепкие и здоровые.

Пикирование баклажанов

Если все же не получилось посеять семена в отдельные стаканчики, подросшую рассаду баклажанов пикируют. Баклажаны плохо переносят пикирование, поэтому старайтесь при пересадке не повредить растения.

Баклажаны за сутки до пикировки поливают, затем осторожно извлекают из общей емкости и перемещают в отдельные горшочки.

Видео — как сеять баклажаны на рассаду

Высадка рассады баклажанов в открытый грунт

Когда открытый грунт прогреется достаточно хорошо (+18 градусов), высаживают рассаду баклажанов. Это происходит примерно в конце мая — начале июня. Саженцы должны иметь по 5 листков и корень длиной до 10 см (возраст ростков 2-2,5 месяца).

Место высадки баклажанов должно быть солнечным и защищенным от ветра. Лучшие предшественники на участке для баклажанов — огурец, капуста, морковь, чеснок, лук, горох.

Пересадку рассады проводят во второй половине дня.

Перед посадкой в грунт рассаду необходимо полить теплой отстояной водой.

Расстояние между растениями не менее 40 см, а между рядами 60 см.

Рассаду высаживают следующим образом:

— выкапывается ямка по размеру
— ямку заливают теплой отстояной водой
— садится саженец в ямку и присыпают землей до уровня поверхности
— мульчируют слоем торфяной земли.

Первые 2 недели после посадки следить чтобы земля оставалась все время влажной.

Внимание! Не забывайте главное правило при выращивании рассады — лучше не дорастить, чем пере растить.

Технология выращивания баклажана

Основной уход в процессе роста растений заключается в соблюдении полива, прополке от сорняков и рыхлении почвы, формировании кустов, а также своевременной подкормке удобрениями.

У баклажанов непрочная и нежная корневая система, поэтому вместо постоянной прополки накройте грядки нетканым материалом или сухой травой.

Во время цветения цветков баклажаны опрыскивают сладкой водой для лучшего опыления. В это время запрещено применять химикаты.

Высокие сорта баклажанов обязательно подвязывают к опорам.

Когда поливать баклажаны

В период массового формирования плодов баклажаны нуждаются в обильном поливе. Поливают теплой отстояной водой температурой 25-30 градусов в вечернее время. Поливать только под корень не попадая на литья. На следующий день после полива удалить сорняки и разрыхлить осторожно грунт вокруг растений и между рядами.

Формируем куст баклажана

Через месяц после цветения на кустах формируются плоды.

Для получения высокого урожая баклажанов необходимо проводить пасынкование кустов. Регулярно обрывайте пасынки тем самым формируя куст.

Правильно развитый куст должен иметь 3 боковых побега и не больше 10 завязей.

Формирование низкорослых сортов не требует особых усилий, удаляйте не нужные завязи, которые не успеют созреть до холодов.

Формирование высокорослых сортов может быть разным:

— куст в один стебель, для высокорослых сортов растущих в мини теплице, или слабых растений, не способных удержать все свои плоды. Сохраняют самый крепкий стебель, подвязывают к опоре
— для средне высоких растений формируют куст с двумя побегами. Лишние пасынки удаляются, остается 2 сильных побега для выращивания плодов
— при недостаточном количестве рассады оставляют 3 основных стебля. Такой метод подойдет при выращивании на большом расстоянии между кустами.

Побеги без завязей следует удалить. Так куст будет выглядеть голым, солнечные лучи хорошо попадают на плоды.

Рост растения приостанавливают прищипывая верхушку, так урожай начинает быстрее созревать.

При высокой температуре воздуха цветки опадают, не правильно формируются завязи, плоды со вкусом горечи.

Подкормка баклажанов в открытом грунте

За время вегетационного периода баклажаны нуждаются в трех разовой подкормке: смесь минеральных удобрений (по 10 г селитры аммиачной и суперфосфата и 3 г сульфата калия на 1 м2 площади участка) и навозных смесей.

Первая подкормка баклажанов проводится через 10 дней после пересадки в грунт.

Вторая подкормка происходит через 20 дней после пересадки, третья после появления плодов.

После подкормки не забывайте полить участок.

Вредители и болезни баклажанов

Баклажаны подвергаются нашествию вредителей при выращивании в открытом грунте. Вредители наносят повреждения растениям — это тля, слизни, медведки, трипсы. Необходимо обработать растение Фитофермом. Любят баклажаны и колорадские жуки.

Баклажаны подвержены различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Поражаются серой гнилью, столбуром, мозаикой, фитофторозом.

Опрыскивайте растения Фитоспорином (безвреден для людей и животных) 3-4 раза за сезон, чтобы предотвратить болезни.

Видео — особенности выращивания баклажанов, рассады, болезни и вредители

Сбор урожая и хранение баклажанов

Первые созревшие плоды можно увидеть уже в июле.

Сбор урожая начинать исходя из таких признаков:

Собирайте баклажаны вовремя не допуская перезревания плодов (окрас темно-коричневый, твердый, не вкусный плод) каждую неделю.

Баклажаны с кустов срезают секатором или осторожно срывают руками вместе с частью плодоножки.

Хранятся баклажаны не долго, поэтому следует их консервировать в виде икры, замариновать, засушить порезав частями.

Чтобы сохранить плоды около месяца, стоит поместить баклажаны в темное помещение с температурой не выше 10 градусов и высокой влажностью.

Хорошо баклажаны хранятся в холодильнике. Благодаря высоким вкусовым качествам, баклажаны выращивают во всем мире, их широко используют в приготовлении различных блюд, консервировании.

Соблюдая технологию выращивания баклажанов вы сможете добиться высоких урожаев прекрасных и полезных овощей.

Если баклажаны не растут сами по себе. Моя памятка по выращиванию в открытом грунте

Во время общения на сайте я обратила внимание насколько противоречивы мнения семидачников о выращивании баклажанов. У кого-то они не получаются раз за разом, и пропадает желание видеть их на своих грядках, а для кого-то это совсем не капризная культура и выращивать её легче легкого. Я отношусь ко второй группе☺
На мой взгляд, это очень простой в выращивании овощ, прекрасно развивающийся у меня на грядке в открытом грунте, без каких-либо укрытий. Гораздо больше хлопот мне доставляют те же самые томаты, а тем более — огурцы.
Но это, конечно, не потому, что я какая-то фея баклажанной грядки… просто так совпали условия.
Баклажаны с грядки
Свои первые баклажаны я посадила в 2013 году, в первый сезон моего деревенского бытия и хозяйствования. Это был всего один сорт — ‘Лебединый’ от «СеДек». По незнанию я посадила их ну очень густо, на маленьком клочке земли (жаба задавила выделить больше, т.к. вообще не была уверена, что получатся плоды), да еще и за виноградной беседкой, так что с полудня они были в тени. Но плодоносили!
Конечно, я не считала количество плодов на одном растении и урожайность на 1 м². Я была просто счастлива, что они у меня были и без всяких усилий с моей стороны (выращивание рассады не в счет).
2013 г. Моя первая грядка с баклажанами, или Как не надо сажать
Вдохновленная первым удачным опытом с тех пор я сажаю баклажаны каждый год, много сортов уже попробовала. О своем опыте выращивания я рассказывала ранее, как и о некоторых сортах.
2013 г. Баклажаны сорта ‘Лебединый’
Кстати сказать, несколько раз пыталась повторить выращивание ‘Лебединого’, но больше мне не повезло — семена «СеДек» или не всходили, или росли какие-то мутанты, не доживающие до высадки в ОГ. А еще в этот раз, найдя фотку грядки для топика, обратила внимание — насколько разные по форме были плоды у этого сорта, как будто он там не один. Впрочем, не беда, я нашла прекрасную замену — баклажан сорта ‘Снежок’ от «Аэлиты».
Баклажан ‘Снежок’, 2019 г
Ну и, конечно же, старалась почитать у специалистов советы по агротехнике, узнать секреты☺
К сожалению, что в новых разномастных книжках для огородников, что в статьях на всевозможных сайтах в интернете, очень много повторяющейся инфы, скопированной друг у друга. Но попадались и уникальные тексты, как любят отмечать и ценят у нас на сайте ☼
Среди таких книг могу отметить, пожалуй, несколько:

  1. Советы огороднику. Авторский коллектив сотрудников Казахского НИИ картофельного и овощного хозяйства Восточного отделения ВАСХНИЛ. 1980 г.
  2. Биггс Т. Овощные культуры. 1986 г.
  3. Хессайон Д. Г. Всё об овощах. 1999 г.
  4. Пышная О. Н. Баклажаны и перцы. 2002 г.
  5. Цветкова М. В. Умный огородник (Энциклопедия садовода-огородника). 2009 г.
  6. Звонарев Н. М. Перец, баклажаны. Сорта, выращивание, уход, рецепты. 2011 г.
  7. Россин Лепаж, Жерар Мюдек. Огород по-французски. 2017 г.

Все, что мне показалось интересным или полезным, я переписывала на листы бумаги, заведенные для каждой изучаемой культуры, стараясь пространные рассуждения авторов уместить в несколько понятных мне емких слов. Но все равно такие шпаргалки постепенно заполнялись приписками, поправками, подчеркиваниями, зачеркиваниями и превращались в нечто из серии «здесь читать, здесь не читать, а здесь мы рыбу заворачивали»☺
Вот такие записи…
В общем, было решено переносить все в файл — так дополнять и редактировать удобней. Хотя читать свои записи, например, в сезонных дневниках-тетрадях мне гораздо больше нравится, чем тексты с монитора ноутбука.
Своей шпаргалкой по выращиванию баклажанов после высадки в ОГ (оставляя за рамками текста период выращивания рассады и виды минеральных удобрений для подкормок во время вегетации) хочу поделиться… вдруг кому-нибудь пригодится?
Все мы знаем, что для баклажанов, как и для благоденствия любого растения, нужны подходящие структура и продуктивность почвы, оптимальные температура, освещение, влажность.
А далее, собственно, сама памятка (шпаргалка):

Почва для баклажанов

Любит супесчаные и суглинистые почвы, хорошо аэрированные. Не любит тяжелые (чем тяжелее почва, тем позже урожай), кислые (подходит РН 6,5-7,2), засоленные.

  • Песчаные почвы обогащаем органикой: 2 ведра торфа, 2 ведра перегноя, 2 ведра глинистой почвы и 1 ведро опилокна 1 м².
  • Тяжелые почвы разрыхляем, на 1 м²: 1 ведро опилок или соломенной резки, 1 ведро перегноя, 1 ведро торфа, 1 ведро крупнозернистого песка.
  • В торфяную почву: 1 ведро дерновой почвы и 1 ведро перегноя на 1 м².

Весной не всякая органика полезна!
Вносим осенью: свежий навоз, торф, соломенную резку, опилки (если свежие).
Вносим весной: перепревший навоз, компост, перепревшие опилки.
Органикой грядка может быть удобрена и под предшественника – например, под капусту или огурцы.
Кроме органики в почву предварительно вносят и минеральные удобрения, содержащие основные элементы, необходимые растениям. Количество может различаться, на бедных почвах увеличивается (2-й вариант). Минеральные удобрения вносятся не позже, чем за 2 недели до высадки рассады (а фосфор и калий вообще лучше с осени).

1-й вариант, на 1 м² 2-й вариант, на 1 м²
10-15 г аммиачной селитры 40-120 г аммиачной селитры
20-30 г суперфосфата 40-60 г суперфосфата
10-20 г калийной соли 20-30 г калийной соли
Или 40-70 г комплексного удобрения Или 300-500 г золы вместо фосфора/калия

Подходящие условия окружающей среды

Баклажан — самый теплолюбивый из всех пасленовых, более чувствителен к понижению температур, потому самые подходящие условия для баклажанов – теплые, солнечные, влажные.
Под их выращивание надо выделить самый плодородный, при необходимости с дренажом, защищенный от сквозняков, солнечный участок.
Оптимальная температура для развития:
Солнечные дни: +24…+28°С (не выше).
Ночью: +12…+15°С (не ниже).

  • При +15°С уже задерживается, а при +10°С прекращается развитие растения.
  • Длительное понижение до +6…+8°С приводит к необратимым изменениям в растении и резко снижает урожайность.
  • Холодный дождь также угнетает растения.

Оптимальная влажность почвы — 80%.

  • Почва должна быть все время влажная, но не переувлажненная, не должно быть застоя воды.
  • Недостаток влаги в почве (+ чрезмерно высокая температура воздуха) – замедляется прирост, стволы древеснеют, опадают листья, бутоны и цветы, приостанавливается рост завязей.

Оптимальная влажность воздуха — 65-75%, при более высокой влажности воздуха могут проявиться грибковые инфекции.
Поливом регулируем влажность почвы:

  • Полив 1-2 раза в неделю, при сильной жаре через день, лучше в утренние часы, под корень.
  • Поливать обильно, чтобы промочить почву на глубину залегания основных корней (20-40 см), особенно важен регулярный полив во время цветения.
  • Полив теплой водой, по одним источникам температура воды должна быть не ниже +20°С, по другим +25…+28°С.

Важен полив на начальной стадии, после пересадки в ОГ:

  • Лунка проливается перед посадкой и во время.
  • Через 2-4 дня после посадки.
  • Через 10-14 после посадки – обильный полив, почва должна промокнуть на глубину 50-60 см. На этот период приходится один из ключевых моментов формирования корневой системы – его задержка ухудшает дальнейшее развитие растений.

Прополка, рыхление грядки с баклажанами

При прополке и рыхлении действовать аккуратно, на глубину 4-5 см, междурядья рыхлить не ближе 10 см от ствола, т.к. корневая система не восстанавливаемая, не нарастают дополнительные корни на стебле, как у томата.
Корневая система в молодом возрасте слабая, потому рассаду рекомендуется выращивать в индивидуальных емкостях и при посадке в грунт не заглублять корневую шейку.
Деятельная часть корней развивается в верхнем горизонте почвы (20-40 см).

Цветение и завязи

В условиях выращивания под постоянным укрытием (агроволокном и пленкой) бывает плохая завязываемость – в этом случае применять искусственное опыление кисточкой, встряхивать цветущие кусты. Процедуру проводить лучше утром.
Причины сбрасывания цветов и завязей (пыльца утрачивает жизнеспособность, опыление не происходит, цветы опадают):

  • Недостаток тепла весной.
  • Переувлажнение холодной почвы.
  • Повышение t выше +30°С в летнее время или понижение меньше +12°С (а при t меньше +20°С уже приостанавливается оплодотворение (опыление), завязывание и рост плодов).
  • Недостаток питания.
  • Неравномерный полив.
  • Резкие колебания t и влажности.

Для улучшения завязываемости – применять стимуляторы (Завязь, Бутон), удобрения, содержащие бор. Опрыскивание в фазе 4-6 листьев, в начале цветения, в период образования завязей.
Интересные сведения:

  • Наилучшей для опыления является пыльцараскрывающегося цветка.
  • Баклажаны завязывают плоды только при прямом попадании на цветки солнечного света.
  • У многолетнего растения баклажана есть способность закладывать 150-200 завязей, но большая часть опадает и обычно остается 15-20 плодов.
  • После роспуска 1-2 первых цветов в течение 10-20 дней наступает пауза, и новые цветы не появляются – это норма у баклажанов.

Интервалы при посадке, обрезка, формировка

Варианты посадки:

  • Плотность посадки 5-6 шт. на 1 м².
  • Высадка на расстоянии 40–45 см друг от друга в ряду, междурядья 50–60 см.
  • Сажать лунками по схеме 60 × 60 см (по 1 растению) или 70 × 70 см (по 2 растения).

Обрезка:

  • удаляем «пустые» побеги,
  • затеняющие листья,
  • все побеги до разветвления,
  • пожелтевшие нижние листья.

Формировка:
Низкорослые и скороспелые сами дают не более 5-8 плодов, их не формируют.
У высокорослых, средне- и позднеспелых формируют 2 сильных побега, после 3-4 плодов каждый прищипывают.
Или, как вариант: когда растения вырастут до 25-30 см, у них удаляют верхушечные точки роста, что способствует усилению ветвления, оставляют 3-4 сильных побега.
Чтобы получить крупные плоды, их количество на каждом растении лучше ограничить: всего 5-6 шт. (Бигсс Т.) / всего 8-9 плодов (Андреев А.М.) / сформировать в 3-4 побега с 3-4 плодами на каждом (Ганичкина О.).

Подкормки во время вегетации

Азот руководит развитием вегетативных органов, потому он особо необходим весной.
Фосфор нужен весь сезон — обеспечивает рост корней, образование завязей, созревание, руководит развитием генеративных органов растения. При его недостатке: остановка роста, опадение цветов и завязей.
Кстати, каштановые почвы и сероземы бедны доступным для растений фосфором – элементом, без которого невозможно плодоношение.
Калий повышает сопротивляемость болезням, недостаток замедляет рост, повышает уязвимость в неблагоприятных условиях. Еще калий важен, когда начинают наливаться плоды.
Нужны и микроэлементы, их можно вносить раз в месяц раствором по листу или при корневых подкормках в составе комплексных удобрений.
Подкормки жидкие — 2-3 за сезон, 4-5 на бедный почвах.
Важные этапы вегетации для подкормок:

  • через 10–12 дней после посадки,
  • начало массового цветения,
  • формирование завязей на боковых побегах,
  • массовое созревание плодов.

При подкормках растворы минеральных удобрений чередуются с органикой (она особенно полезна в период цветения).
Зола и птичий помет – лучшие друзья баклажанов.
Раствор куриного помета: им заполняется 1/4 или 1/3 объема емкости, остальное долить водой и ставить на 7-10 дней, перемешивая 2-3 раза в день. В ведре воды разводить пол-литра получившейся сметанообразной массы.
Раствор коровяка: 1:10, настаивать 4-5 дней.
К растворам органики добавлять 200 г золы на ведро.
Полив: 4-5 л на 1 м² / 1 л на растение.
Важно:
√ Переизбыток удобрений тоже вреден.
√ Концентрация удобрений в почве увеличивается в засуху, при недостаточном поливе.
√ При длительных дождях или частых и обильных поливах вымывается азот, теряется медь, увеличивается потребность в калии – дают дополнительную подкормку органикой и добавляют 1 г медного купороса на 1 ведро воды.
Вот и вся методичка☺
И если исходить из этой памятки, то можно выяснить вопрос — почему же для меня баклажаны — легкая в выращивании овощная культура?
Во-первых, почва у меня — чернозем, конечно, не эталонный (а в нашей области есть такой), но оцениваемый в 80-90 баллов из 100 по продуктивности. Несколько раз (получалось через год) на грядки, в том числе и где планируются баклажаны (или под предшественника) я вносила жижу растворенного куриного помета по осени, а золу весной. Во время посадки тоже добавляю (хоть и не всегда) в лунки золу.
Ровчики на грядках, в которые заливается органическая жижа по осени
Во-вторых, огород у меня закрыт от сильных, особенно северных ветров, но полностью открыт для солнца, в тень я овощи больше не высаживаю. Опылению в ОГ ничто не мешает.
В-третьих, температуры летом достаточно высокие для теплолюбивых баклажанов, а порой и очень жарко, но ночью освежающая прохлада и тургор всех растений восстанавливается. Баклажаны поливаю до 11 утра, к полуденному зною у них есть запас воды.
При очень высоких температурах и опасениях, что испортится пыльца, во время цветения даю стимулирующие препараты (Бутон или Маг-Бор, использую на всех пасленовых при необходимости).
Бывают сезоны с плохой погодой, как этот, но сырость и прохлада начались в июле, когда основная волна цветения-завязывания уже прошла, возможно, дожди и похолодание повлияли на размер и срок созревания плодов, но не фатально.
В-четвертых — поливаю вдоволь, вода у меня без ограничений, теплая, а удобряю без фанатизма, кроме золы немного мочевины в первый раз, а дальше пару раз — гуматы и биогумус. Но эти подкормки идут всем пасленовым, нет какой-то специальной схемы для баклажанов.
В-пятых, сажаю ранние и не очень высокие сорта, потому никак не формирую, делаю только санитарную и прореживающую обрезку листьев. И не нужно особо беспокоиться о подвязке. Но, вообще-то, я бы и высокорослые кусты не стала специально формировать. Баклажан же не лиана и пасынков столько не дает, как томат, так зачем? В конце сезона можно верхушки прищипнуть только, убрать не успевающие вырасти завязи. Но это тоже делается для всех пасленовых (томаты, перцы).
В-шестых, стараюсь сажать пореже, определенного успеха достигла, на фото видно, что теперь в рядах вдоль грядки у меня расстояния больше, чем в 2013 году☺
2019 г. Грядка с баклажанами
Но вот в поперечных рядках еще густота, есть над чем работать.
2019 г. Посадка: в рядке 2 лунки по 2 куста
Ну и в-седьмых, важен посев качественных семян и правильно подобранные сорта, готовые расти и плодоносить в ОГ, от этого зависит 40% урожая в итоге, имхо.
Так, например, прекрасных вкусовых качеств баклажан ‘Буржуй’ F1, но всхожесть семян от «СеДек» несколько раз оказалась нулевая, а сам гибрид показал в моих условиях плохую урожайность в сравнении с другими сортами — требовал самых лучших мест на грядке, завязывал 3-4 плода (хоть и крупных), рано одревеснел.
Баклажан ‘Буржуй’ F1 на грядке
Да, очень вкусный, с кремовой сладковатой мякотью, но не надежный для моих условий, потому теперь я подбираю ему замену.
Еще вариант для подстраховки от некачественных семян — собирать свои семена с удачных, урожайных сортов, что я и начала делать.
Баклажан ‘Буржуй’ F1
Подвожу итог: пять слагаемых успеха в выращивании баклажанов — питательная почва, теплая солнечная погода, полив теплой водой, немного внимания огородника и правильно подобранные, качественные семена.
Спасибо за внимание!☺

Вырастить баклажаны в теплице одновременно и просто, и сложно. С одной стороны они не так требовательны к уходу, как перцы, с другой им сложно создать необходимые условия для нормального роста, поскольку культура очень требовательна к теплу. Особенно это относится к северо-западным и центральным регионам, где баклажаны выращивают только в теплице, а урожай удается получить не каждый год.

Как выращивать рассаду баклажанов в домашних условиях читайте в этой статье

Содержание:

  1. Какие сорта баклажанов лучше выращивать в теплицах
  2. Подготовка теплицы
  3. Высадка рассады
  4. Как ухаживать за баклажанами после высадки
  5. Особенности ухода в период цветения
  6. Формирование кустов баклажанов
  7. Сбор урожая
  8. Основные болезни и вредители

Сорта баклажанов для тепличного выращивания

Поскольку в теплице баклажаны выращивают в основном в средней полосе и севернее, то к сортам предъявляют ряд требований.

  1. Сорт или гибрид должен быть ранним, срок созревания 100-110 дней.
  2. Выращивают мелкоплодные баклажаны, поскольку крупноплодные, даже среднеранние, не успеют вызреть.
  3. Выбирают низкорослые сорта, так как высокорослые растения тратят слишком много времени на рост ботвы и позднее вступают в плодоношение.
  4. Баклажаны должны хорошо завязывать плоды при колебаниях температуры.
  5. Желательно, чтобы сорта были устойчивы к неблагоприятным условиям выращивания.

Вот такие разные сорта баклажанов

Вкус грибов. Раннеспелый белоплодный сорт. Хорошо плодоносит при колебаниях температуры. Плоды некрупные. При благоприятных условиях можно получить 6-10 плодов с куста.

Марципан. В теплицах выращивают в Центрально-Черноземных регионах и южнее. На севере даже в закрытом грунте урожай бывает не каждое лето. Среднеспелый высокорослый гибрид Плоды крупные, со слегка сладковатым приятным привкусом. Гибрид очень неприхотлив. Хорошо переносит как жару и засуху, так и холодную сырую погоду.

Банан. Раннеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 101 день. Плоды некрупные, но длинные, средняя масса 150 г. урожайность высокая, лежкость отличная.

Японский карлик. Раннеспелый низкорослый сорт. Неприхотлив, отлично выносит неблагоприятные условия выращивания. Плоды массой 160-170 г. Имеет отличные вкусовые качества.

Умка. Высокорослый ранний белоплодный сорт. Плоды крупные массой до 300 г, вкус отличный, без горечи.

Черный принц. Среднеранний сорт. Плоды фиолетовые, длинные, сильно изогнутые. Масса плода 150-200 г. Мякоть слегка зеленоватая, хорошего вкуса.

Икорный. Среднеспелый гибрид. Плоды грушевидной формы, удлиненные, среднего размера, темно-фиолетового цвета. Мякоть без горечи, белая. Из плодов этого сорта получается икра высокого качества.

Правила выращивания баклажанов в теплице

Выращивание и уход за баклажанами в закрытом грунте особой трудности не представляет. Надо только знать агротехнику культуры и некоторые ее предпочтения.

Подготовка теплицы

Что любят баклажаны. Баклажаны любят богатую органикой, нейтральную почву. Впрочем, они не столь привередливы как перцы, и могут расти и хорошо плодоносить на почвах с низким содержанием гумуса и рН 5.5. Для культуры более важно, чтобы земля была теплой, водо- и воздухопроницаемой. При выращивании на тяжелых почвах растения формируют более компактный куст и держатся крепче, чем на легких.

В теплице баклажаны желательно выращивать после огурцов и нежелательно после перцев и томатов. После них почву по осени пропаривают, поливая ее кипятком. То же самое нужно сделать весной перед высадкой рассады, поскольку у баклажанов общие болезни с перцами и томатами.

В поликарбонатной теплице почва прогревается весной быстро, поэтому повышать ее температуру дополнительно не требуется. В стеклянных и пленочных теплицах почва прогревается медленнее, поэтому, для более ранней высадки рассады делают теплые грядки.

Подготовка теплой грядки

Желательно их готовить с осени, чтобы зимой вымерзли, по возможности, возбудители болезней и зимующие вредители. А весной грядку пропаривают.

Для приготовления теплой подстилки на грядке делают 1-2 борозды (в зависимости от ширины грядки) глубиной 20-25 см, закладывают туда полуперепревший навоз, сено, растительные остатки, кухонные остатки (за исключением картофельной кожуры) и засыпают их землей.

Для роста баклажанам не требуется в больших количествах ни фосфор, ни азот, поэтому с осени под перекопку вносят лишь органику (навоз или сидераты). Из минеральных удобрений под осеннюю перекопку вносят только фосфор, поскольку баклажаны испытывают некоторый его дефицит в молодом возрасте.

Калий вносить не нужно, так как культура не сильно в нем нуждается, а его избыток приводит к отмиранию кончиков корней. Дефицит калия легко восполняется в период вегетации.

Весной перед высадкой рассады почву проливают кипятком. Когда она станет теплой на ощупь, высаживают рассаду (при условии, что температура на улице не ниже 13-15°С).

Высадка рассады

Баклажаны очень требовательны к теплу и солнцу, поэтому сроки посадки зависят от погоды. Высадка в теплицу проводится, когда температура ночью будет не менее 8-10°С (в теплице, соответственно, на 4-5°С больше). На юге культуру высаживают в теплицу в конце апреля — начале мая, в центре в середине-конце мая.

Позже высаживать ее нет смысла, поскольку дать урожай она все равно не успеет. Все сроки очень приблизительные и сильно зависят от погодных условий.

  • В средней полосе высаживают рассаду в возрасте 70-80 дней
  • На юге можно высаживать и 30-40-дневную рассаду.
  • Желательно, чтобы к моменту высадки растеньица имели 5-6 настоящих листьев.

Но в средней полосе в теплицу часто высаживают баклажаны с 3-4 листьями, поскольку при пасмурной погоде они плохо растут на подоконнике.

Такие растения при благоприятных условиях и правильном уходе тоже могут дать урожай, хотя он будет меньше. В южных регионах такая рассада вырастает в полноценные растения и дает хороший урожай.

Перед высадкой культуру закаливают в течение 3-5 дней, открывая форточки или вынося ее на балкон; температура, однако, не должна быть ниже 12-13°С.

Для нормального роста баклажанам все-таки требуется азот, поэтому в посадочные лунки вносят по 1 ст. л. азофоски или мочевины, слегка присыпая удобрения землей. Лунку заливают горячей водой 2 раза (в холодных регионах), и как только вода впитается, высаживают баклажаны. Если они вытянутые, то растения заглубляют на 1-3 см.

  • Расстояние между низкорослыми растениями 30 см
  • Между средними и высокорослыми 50-60 см.
  • Ширина междурядий 70-90 см.

Впрочем, в теплицах баклажаны можно выращивать и погуще при условии, что впоследствии будут регулярно удаляться нижние листья.

После высадки рассаду обильно поливают. В северных регионах обязательно высаживают под укрытие, поскольку ночью растеньицам холодно даже в теплице. На юге, если ночи теплые (не ниже 15°С), то баклажаны можно не накрывать. Сразу после высадки баклажаны притеняют от яркого солнца, так как на прямом солнце они могут получить ожоги и погибнуть.

Уход за баклажанами после высадки

В центре и на севере культуру сажают под укрытие даже в теплице. Сразу после высадки грядку с растениями мульчируют соломой, а сверху накрывают спанбондом или лутрасилом. Когда ночью температура будет выше 12°С, укрывной материал снимают.

В центральных регионах баклажаны в солнечную погоду открывают, а на ночь опять накрывают лутрасилом. Иногда держать под укрытием растения приходится до середины июня из-за слишком холодных ночей.

Мульчу убирают через 2-3 дня после высадки. Однако, если ожидаются заморозки, то растения вновь мульчируют, накрывают спанбондом и полностью закрывают теплицу.

Как поливать рассаду

Высаженную рассаду поливают при подсыхании почвы. Появление нового листа говорит о том, что растения прижилась. Баклажаны до цветения требуют довольно много воды, но не любят переувлажнения. Если погода стоит теплая, то полив делают 2-3 раза в неделю, если холодная — 1-2 раза. Поливают обильно, только теплой водой.

Теплицу регулярно проветривают. Даже в самые холодные дни открывают форточки на 40-60 минут.

Подкормка растений до цветения

До цветения проводят 2 подкормки. В первой половине вегетации баклажанам больше нужен азот, калий и фосфор практически не требуются. Первую подкормку делают через 10-12 дней после высадки рассады. До цветения подкармливают только минеральными удобрениями, иначе культура пойдет в ботву и долго не зацветет.

  1. 2-3 ст.л. мочевины разводят в 10 л воды, подкармливают под корень. Впрочем, в регионах с длинным летом можно подкормить и гуматами, и настоем сорняков, и даже навозом; за продолжительный вегетационный период растения дадут полноценный урожай.
  2. Вторую подкормку проводят через 10 дней после первой. Берут любое азотное удобрение (мочевину, азофоску, нитрофоску, аммофоску и т.д.). Однако, если баклажаны хилые, можно подкормить и гуматом, поскольку они все равно не зацветут, пока не наберут вегетативную массу.

Уход в период цветения и плодоношения

Опыление

Через 4-5 недель баклажаны зацветают. Цветки у них крупные, ярко-фиолетовые. При тепличном выращивании опыление цветков затруднено, так как нет насекомых-опылителей, поэтому их приходится опылять вручную. Цветение продолжается 7-10 дней. Особенность его состоит в том, что у только что раскрывшихся цветков пестик находится на одном уровне с тычинками, а пыльца незрелая, поэтому опыление невозможно.

Во второй половине цветения пестик удлиняется и становится больше тычинок, а пыльца созревает, именно в этот момент нужно опылять цветки.

При невозможности ручного опыления баклажаны обрабатывают препаратами Гибберсиб, Завязь, Бутон. В них содержится гормон гибберелин, стимулирующий рост завязи. При опылении семя само начинает вырабатывать этот гормон. Если же опыления не произошло, то гибберелин не вырабатывается, и пустоцвет опадает.

При опрыскивании этими препаратами уровень гормона повышается, и даже без опыления растения начинают завязывать плоды.

Основным показателем готовности цветка к опылению является появление на чашечке шипов. Если чашечка пока бесшипная, то цветок еще не готов к опылению. Впрочем, сейчас существуют сорта, у которых шипы вообще не образуются. В этом случае о готовности цветка к опылению определяют по размеру пестика.

Кроме одиночных цветков культура иногда формирует соцветия из 2-3 цветков. Удалять их не нужно, из них формируются нормально развитые плоды. Но чаще всего завязывается лишь один цветок в соцветии.

При холодной погоде цветки не опыляются даже если это делать вручную. То же самое происходит при сильной жаре, когда температура в теплице выше 40°С. Даже при благоприятных условиях завязь формируют не более 50% цветков.

Правила полива

В период цветения и плодоношения потребность в воде баклажанов несколько снижается, и возрастает необходимость в постоянном проветривании. Растения плохо переносят переувлажнение почвы, однако хорошо выдерживают кратковременный недостаток влаги.

Поливы проводят 2 раза в неделю, при жаркой погоде возможны более частые поливы. В этот период культура становится менее чувствительной к холодной воде, поэтому поливная вода может иметь температуру 18-20°С, поскольку земля в теплице теплая.

Баклажаны любят тепло

Баклажаны — это самая теплолюбивая культура из всех, выращиваемых в теплице. По требованию к теплу они превосходят и огурцы, и перец. Правда, при недостатке тепла растения не сбрасывают цветки и завязи (как перцы), и не останавливаются в росте (как огурцы). Вегетативная масса растет, но растения не цветут.

При холодной для баклажанов погоде (20°С и ниже) воздух в теплице приходится искусственно подогревать, особенно ночью. Для этого в проходах раскладывают раскаленные кирпичи из бани или в теплице в ведрах расставляют горячую воду. Но желательно, чтобы тепло было сухое и не образовывалось конденсата, поэтому, если есть, вместо воды ставят ведра с горячей золой. При ночных температурах ниже 20°С теплицу полностью закрывают.

При холодной погоде баклажаны поливают теплой водой, а в междурядьях раскладывают сено. Мокрое сено внутри разогревается и отдает тепло наружу.

Под сами кусты сено не кладут, поскольку при тепличном выращивании земля всегда теплая и дополнительно прогревать ее не нужно.

Если днем тепло, а ночью холодно, то теплицу с баклажанами на ночь полностью закрывают, открывая, лишь когда воздух прогреется

Проветривание теплиц

Тепличные баклажаны нужно проветривать обязательно, они не выносят повышенной влажности. При повышении влажности до 85% на культуре тут же появляются различные гнили, которые на баклажанах невероятно упорны.

Проветривание теплицы проводят ежедневно в любую погоду.

Даже, если на улице очень холодно, открывают форточки на 40-60 минут. При жаркой погоде теплицу открывают на весь день, а если ночи теплые (20°С и выше) — то оставляют и на ночь.

Как только завязались плоды, теплицу открывают, как минимум на 2-3 часа в день, поскольку гнили в первую очередь поражают завязи. Для повышения устойчивости культуры к низкой температуре растения опрыскивают Эпином или Цирконом.

Подкормка баклажанов при выращивании в теплице

Как и в начальный период роста, баклажаны больше всего нуждаются в азоте. В это время повышается необходимость в калии и микроэлементах, хотя и не так значительно, как у других культур. После завязывания первого плода баклажаны можно подкармливать навозом. В этот период органика будет стимулировать не повышенный рост ботвы, а появление новых побегов и бутонов.

Подкармливают тепличные баклажаны раз в 7-10 дней.

  1. Первую подкормку проводят настоем навоза (1:10), куриного помета (1:20) или сорняков 1:5). Норма расхода 1 л на растение.
  2. Во вторую подкормку вносят гумат калия с любым микроудобрением. Далее чередуют подкормки органикой и микроудобрениями.

Формирование баклажанов в теплице

При выращивании в теплице баклажаны обязательно формируют. На северо-западе растения формируют в один стебель, в центре — 1-2 стебля, в южных регионах 3-5 побегов. В холодных регионах удаляют все побеги, идущие от корня и из пазух листьев, оставляя только центральный стебель.

Если на пасынке уже появились бутоны, то верхушку его прищипывают. Но, скорее всего, цветки на пасынке опадут, так как недостаточно тепла для формирования плодов. Если цветки не дали завязей, то побег удаляют.

Схема формирования куста баклажанов

В средней полосе тепла побольше, поэтому растение способно прокормить 2 побега. Лучше оставлять либо самый сильный прикорневой побег, либо пасынок из первого листа. Побег прищипывают после появления 3-4 пар бутонов. Остальные пасынки удаляют, когда они достигнут 6-8 см.

В южных регионах тепла и солнца достаточно, чтобы оставить баклажаны ветвиться. Здесь оставляют от 3 (Центрально черноземные регионы, Среднее Поволжье), до 5 пасынков (Крым, Кавказ, Краснодарский край). Однако следят, чтобы кусты в теплице не превратились в сплошные джунгли; вниз к земле всегда должен проникать свет.

Оставляют самые крепкие пасынки, идущие от корней и из пазух нижних листьев. Остальные побеги удаляют. Верхушку на новых побегах прищипывают после появления 3-5 пар цветков. Молодые побеги подвязывают к колышкам, желательно каждый отдельно.

Удаление нижних листьев

Кроме того, вне зависимости от региона выращивания, у тепличных баклажанов удаляют нижние листья. Растению они уже не нужны и только закрывают доступ света к нижним цветкам и плодам. Кроме того, удаляют листья, закрывающие попадание прямых солнечных лучей на бутоны и цветки.

Считается, что, помимо всего прочего, баклажаны завязывают плоды только при попадании на цветки прямых солнечных лучей. Поэтому в пасмурное лето плодов практически нет.

За раз можно удалить 2-3 нижних листа. Кроме того, единомоментно срезают все больные листья. Если при этом убираются и здоровые нижние листья, то баклажаны подкармливают настоем навоза.

На боковых побегах по мере их роста также удаляют нижние листья. Одновременно со всех побегов можно срезать не более 4-6 листьев. Обрезают их, оставляя пенек 2-3 см. У самого ствола их не срезают, поскольку там тут же появится гниль.

Баклажаны нельзя «побрить налысо» как помидоры, поскольку листовые пластинки у них наращиваются медленнее, а происходящий в листьях фотосинтез кормит растущие бутоны и плоды. На растении всегда должно быть не менее 6-7 листьев.

Если на главном стебле формируется мало бутонов, и цветки опадают, не завязываясь, то прищипывают верхушку побега, давая возможность остальным развиваться сильнее. Иногда при удалении верхушки (особенно при выращивании в 1-2 стебля) она начинает интенсивно ветвится.

Такой способ применяют в средней полосе. Считается, что образующиеся побеги будут лучше цвести и плодоносить.

Правильно сформированное растение должно иметь 1-4 боковых побега с 3-4 плодами (исключение — северо-запад).

Сбор урожая

Баклажаны собирают в фазе технической спелости, не дожидаясь их полного созревания. При биологической спелости мякоть плодов становится грубой и несъедобной, сосуды — жесткими. Молодые плоды невкусные, вяжущие, в них содержится много дубильных веществ и кислоты.

Техническую спелость определяют по сильному блеску, интенсивной окраске плодов и начинающемуся посветлению от кончика к чашечке. Определить техническую спелость можно и по сроку цветения, она наступает через 22-35 дней после формирования завязи.

Первые плоды снимают через 3-4 недели после цветения, затем каждые 6-7 дней

При удалении нижних плодов остальные начинают быстрее наливаться. Срезают их ножом, поскольку плодоножка у культуры деревянистая и при отломе можно повредить стебель.

Кроме того, у большинства сортов на чашечке, плодоножке и жилках старых листьев есть шипы и безопаснее плоды срезать, а не обламывать.

Сбор заканчивают до наступления холодной погоды (6-8°С).

Плоды хранятся 15-25 дней при температуре 12-15 °С. При более высокой температуре хранения они могут поражаться белой и серой гнилью. Для длительного хранения сразу после сбора баклажаны помещают на 2 дня в темное холодное место (8-10°С) с влажностью 80-90% (обычно холодильник). Затем их держат при температуре 2°С.

На свету лучше плоды не держать, поскольку в них накапливается солонин, что ухудшает вкусовые качества.

Болезни и вредители

Основное заболевание баклажанов при тепличном выращивании это белая гниль в северных регионах и фузариозное увядание в южных.

Белая гниль — бич тепличных баклажанов на севере. Она появляется при повышенной влажности в теплице в период цветения и может полностью погубить растения. Бороться с ней очень трудно. Основное правило — это тщательно проветривать теплицу и не допускать повышения влажности более 80%.

Поражает в первую очередь плодоножки и завязи. При загущенных посадках появляется на стеблях.

Для удаления очага болезни больные плоды удаляют, стебли зачищают до здоровой ткани и присыпают мелом, мочевиной, пушонкой.

При появлении заболевания кусты опрыскивают Прогнозом, Баксисом. При незначительном поражении обрабатывают Триходермой.

Фузариозное увядание широко распространено в теплицах на юге. Проявляется при неравномерном поливе и колебаниях температуры. Корни при заболевании сгнивают, на корневой шейке появляется розовый налет, растение увядает и погибает.

От заболевания нет излечения. На самых ранних стадиях поливают Превикуром или Тиовитом Джетом, которые надолго задерживают развитие болезни. Если болезнь прогрессирует, то растение удаляют, остальные поливают Превикуром или Псевдобактерином.

Фузариозное увядание

Основным вредителем культуры является колорадский жук, который может уничтожить растения за несколько дней. Однако в теплицах он не столь вредоносен, как в открытом грунте. При его появлении вредителя собирают вручную, опрыскивают тепличные баклажаны Искрой или Битоксибацилином. Одновременно с теплицей опрыскивают и растения в открытом грунте. В защищенном грунте колорадский жук встречается значительно реже, чем на улице.

Продолжение темы:

  1. Болезни баклажанов
  2. Почему желтеют листья у баклажанов в теплице
  3. Что делать если у баклажанов вянут листья
  4. Как правильно подкармливать и поливать баклажаны