Теплица вегетарий

Содержание

Мой отзыв как владельца солнечного био вегетария

Если ты горишь желанием приобрести Ковровский проект СБВ и построить солнечный био вегетарий своими руками по их чертежам, то намерен тебя отговорить от этой затеи, ничего хорошего в итоге ты не получишь, кроме печали и разочарований.

Сразу скажу, что сам проект этих денег не стоит. + много головняка — недоработок. (о них напишу ниже, с фото)

Проект абсолютно не доработан под круглогодичное выращивание, мало того они нагло врут в интернете, что их СБВ работает круглый год и зимой в том числе, тем самым вводя наивных людей и человеков в заблуждение.

Вы только гляньте на скриншоты:

Скриншот группы

А вот на официальном сайте такого бреда нет, но сразу правду тоже не заметишь, пока внимательно не прочитаешь всё что написанно на сайте:

Скриншот сайта

За исключением этого:

У них написано, что без досветки можно выращивать грибы! У меня, да и у наших читателей возникает вопрос: “Зачем строить теплицу за 4 500 000 рублей и более для выращивания в зимнее время грибов?”

А грибы тоже не так уж и просто выращивать, шампиньоны чтобы выращивать надо 4-х уровневые стеллажи, мешки с землёй надо поставить на каждый уровень, менять их после каждого урожая (привезти землю, расфосовать по мешкам, потом снова их на стелажи, а старую землю куда утилизировать?), сеять мицелий, поливать осторожно, чтобы струёй не сломать маленькие грибы (Это не капельный полив!) это всё огромный труд.

А когда весна настанет надо всё это убрать, стеллажи разобрать, снова подготовить землю, но в этот раз уже для растений. Сами-то хоть раз так пробовали? Получилось? А чёж не выращиваете грибы зимой, если получилось? Зачем советуете то, что сами не делаете?

Также нагло врут что он окупается меньше чем за 1 год. Не знаю как сейчас, но лично мне автор их курсов так и наврал. У них в Коврове может и окупается, т.к. рядом Москва и можно по хорошим ценам сбывать продукцию. Но Россия не Москва, и население страны нищее и никто задорого покупать не будет.

Они заявляют что цена 1м2 = 3500 рублей при курсе 1$ =~ 60руб., что собственно тоже Является наглой ложью, реальная цена от 5000р за 1м2 с оборудованием – освещение, отопление, полив, подогрев грядок, проветривание. И это цена, если строиться самому без привлечения наёмных работников.

Также у них в группе ВК куча всяких дурацких курсов с бешеными ценниками, видимо на Москвичей ориентируются. Я уверен что их курсы – это просто информация взятая из открытого доступа, через себя автор курсов эту информацию не пропускал, не работал с землёй и не трудился в вегетарии сам, хотя бы 1 сезон, всё что он делает — это впаривает очередной информационный бред взятый из “интернет помойки”.

Lumen — ложь:

http://pervotvorec.com/wp-content/uploads/2017/09/lumen-lozh.mp3

Настоящие Агрономы с многолетним опытом труда сами делятся опытом, снимают видео-ролики и безплатно загружают их в интернет. Потому что невозможно получать новые знания не делясь старыми с окружающими. Вот список популярных Агро-блогеров и их каналы на YouTube:

Почему невыгоден солнечный био вегетарий (СБВ)?

Потому что во-первых – это слишком дорогое удовольствие его построить. Обычная теплица в 3 раза дешевле и её также можно подготовить к ранней весне – к марту, апрелю. Во-вторых нужно очень много тратить электроэнергии на досветку растений, а она у нас не дешёвая (о затратах ниже). Что построить вместо него?, тоже читайте ниже.

Почему зимой невыгодно выращивать в сбв, телице, парнике?

Ответ довольно прост, очень мало света – всего 6 часов. Опять же это при условии что небо чистое и ясное и светит солнце, чего собственно говоря почти не бывает не только над городами, но и по всей стране. Выход есть и со временем мы его попробуем – изготовить разветвитель облаков (оргонную установку). Но даже в этом случае нужно будет досвечивать по 10 часов в день.

А пока его нет, или если он не будет развеивать облака так как хотелось бы нам, то нужно вешать лампы ДНаТ 400 (используются во всех тепличных комплексах) или специальные светодиоидные лампы со специальным спектром. Одна лампа на 400 Вт стоит примерно 3000 рублей на 2017 год и освещает площадь 4 м2. На площадь в 220 м2 (половина площади тропинки) нужно 50 ламп днат, (150 000 рублей).

Соответственно если вы высадите в октябре, то нужно досвечивать октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль (желательно ещё и март, но не будем его брать в расчёт). Итого 5 месяцев * на 28800 рублей = 144 000 рублей. Плюс сюда добавляем отопление в месяц ~ 6000 рублей * 5 месяцев = 30 000 рублей. Итого 174 000 рублей за зимний период. Плюс в марте и апреле тоже нужно отапливать и немного досвечивать.

Сделал таблицу в Exel для примерного расчёта затрат на освещение и отопление, скачивайте и «играйтесь» со значениями.

(если где ошибся в таблице, дайте знать)

Недоработки и головняки проекта (фото)

Крыша

У нас она упала 3 января 2017 года. Почти 2 месяца не убирали снег. А вы где видели чтобы владельцы домов каждый год чистили снег? Да и зачем нужно делать крышу за которой надо постоянно зимой следить? А если вы отлучитесь зимой на месяц? Приезжаете а крыши нет, а если у вас 70 метровая крыша? И она упадёт? А чистить-то запаритесь 70м*6м=420 м2, это же капец какой “ацкий” труд. А ведь по крыши ещё и ходить неудобно, постоянно скользишь…

Косяк был наш, отошли от проекта и доверились одному «Крышестрою», т.к. он нам делал крышу дома более 10 лет назад и 10 лет он крыши строит. Помню как Я ему позвонил и спросил: “Доска150х50 в количестве 18 штук пойдёт?” Он сказал: “Пойдёёёёт!” Ублюдок…

Упало 2/3 крыши там где были две балки 180х100 через 3 метра каждая, там выдержало, но балки потрескались. Выдержало несмотря на то что балка подрублена на 3-5 см, как Я узнал позже от дяди, если доску или брус подрубить например на 3 см, то если брус был 18 см, то нагрузку он будет держать как неподрубленный 15 см брус.

Подпиленный на 3-5 см брус 180х100

Чтобы не подпиливать брус для крепления на швеллер на новой крыше и сохраить его несущую способность придумали следующее:

Уголок для крепления бруса на швеллерУголок для крепления бруса на швеллер18 уголковУголок в действии на новой крыше (Конченый результат) Болт глухарь 12х110 мм и 2 сверла под него

Вначале хотел сделать из металлического листа толщиной 5-10 мм, но не нашёл его, а на заводе теплиц, загнули цену в 7 т.р. за 18 уголков с работой вместе.

В общем купили пластины 50х5 мм, нарезали по 40 см и по 15см, сварили между собой и просверлили отверстия под болт 12х110 мм (фото болта см. выше.). Ножки приварены под углом в ~∠ 10°-13° градусов. Обошлось примерно в 2 т.р.

Решили положить брус 180х100мм (вначале хотел 200х100, но сказали что они выгибаются по спирали когда высыхают, а 180й нет) на расстоянии 120 см и между ними доску 180х50мм, чтобы были проёмы под размер утеплителя. В итоге получились проёмы по 55-57 см.

Вдоль стоек для опоры крыши, ребята которые делали монтаж каркаса посоветовали приварить 12й швеллер. Фото:

12 швеллер и уцелевшая часть крыши

После того как крыша упала хотели поднять крышу до максимума, но не захотелось подымать боковые стены и пришлось бы новый швеллер приваривать и брус нужен был бы 7 метров в длину.

Вообще для надёжности желательно ещё вдоль крыши поставить 2 колонны столбов с швеллером на который будет опираться крыша. Так что если вы владелец 78 метрового вегетария и вы опасаетесь за крышу, то лучше вам её укрепить так, чтобы крыша держалась на 2х колонах столбов.

Набросок 2х колонн столбов подпорок под крышу

Полу фермы
Теперь о полу фермах и форточках на них, вот тут вообще жара, бездарное соединение столбов с полу фермой. Когда нам делали монтаж каркаса, все спрашивали нахрена такое тупое соединение? Я отвечал: “В проекте так, ничего не знаю”. Такое соединение идеально, если делать с двух сторон полуфермы, вместо крыши. Смотреться наверное будет прикольно…

Соединение полуфермы и столба

Это соединение заставляет изобретать велосипед. Пришлось придумывать крепление для окон из брусков. Сейчас думаю приварить вместо брусков профиль 80х40 чтобы в него пластиковые окна засверлить. Думаю вообще всё кроме окон, закрыть пеноплексом или его аналогом наверху. Кстати в вегетарии летним вечером намного темнее чем в обычной арочной теплице, из-за крыши.

Окна

Внизу ферм поставили 2 окна пластиковых 2,05х0,5 м со стеклом, примерный вес одного окна 35 кг. Оно провисло и не даёт свободно закрывать окно, нужно над окном приварить перегородку и засверлить окно в неё, тогда окно подымится и будет спокойно закрываться. Либо надо было ставить шарнирами вниз, но тогда когда идёт дождь, вся вода будет литься внутрь вегетария…

Снаружи окон, сверху, нужно приклеивать плёну к карбанату и к окну, иначе вода будет просачиваться через окно и через верхние шарниры внутрь окна. Также боковые и нижнии стороны нужно обработать гидроизоляцией, ни в коем случае не битумной мастикой, иначе она на солнце расплавится и потечёт по всему окну как на фото ниже.

Пластиковое окно 2х0,5 м — вид с улицы Вид с улицы Защитная плёнка от дождя Битумная мастика: на солнце течёт Битумная мастика Битумная мастика Провисшее окно, вес ~35 кг (3 шарнира) Окно уперается и не закрывается без усилий

Ковровцы заменили стёкла на поликарбонат, поступим также в будущем.

Подземная вентиляция Иванова для обогрева грядок

1 метр оцинкованной трубы (воздуховода) диаметром 125 мм и толщиной 1 мм стоит 190 рублей на момент 2016-2017 годов.

Труба диаметром 125 мм Труба диаметром 125 мм

Протягивать его нужно во всю ширину – 14 метров под каждую грядку (грядки у нас по Миттлайдеру 50см и 50см проход, длина грядки 12 м + 2 м прохожая часть) Иванов рекомендовал шаг 70-90 см между трубами, но предположим что у нас будет 100 см.

Если у нас теплица/вегетарий/парник внутренней длиной 18 метров, то 18 грядок умножаем на 14 метров = 252 метров оцинкованной трубы нам надо, умножаем на 190 рублей = 47 880 рублей. Это только подземная часть без уголков. Теперь нужно её вести от земли по стене (~2 м), по крыше (~ 6 м), 1 метрв вверх от крыши и 1 метр из земли с южной стороны.

Обогрев почвы вентиляционными трубами

То есть 10 метров * на 18 = 180 метров * 190 рублей = 34 200 рублей.

Теперь нам нужны уголки (отводы) для соединение узлов.

Отвод 90 д 150

На одну грядку надо: два под крышу и два в землю, + можно один на выпирающую из земли на полметра трубу, но мы его не будем считать в целях экономии.

4 отвода умножаем на 18 грядок – 72 шт. * 230 рублей = 16 560 рублей.

18 вентиляторов по 558 рублей = 10 044 рублей.

Вентилятор осевой Вентс Д125 D125 мм 16 Вт

Итого: 47 880 + 34 200 + 16 560 + 10 044 = 108 684 рублей. Теперь добавьте сюда стоимость доставки до вас. (цена на доставку может колебаться от 5 до 100 и более тысяч рублей, в зависимости от вашего местоположения от завода и региона проживания)

Энергозатраты

16 Вт * 18 шт = 288 Вт/ч * 24 ч = 6 912 Вт (6,91 кВт) * 31 день = 214,21 кВт * 3 рубля = 642 рубля в месяц (при условии что будет работать основное отопление). До сколько градусов земля погреется зимой при температуре в теплице = 25 градусам не известно.

Какая есть альтернатива вентиляционному обогреву почвы по Иванову?

Система тёплый пол, красные трубы с внешним диаметром 16 мм и толщиной стенки 1,5-2 мм, стоят 22-25 рублей за метр у нас в городе в строительном супермаркете.

Именно её мы и будем использовать, вначале думал разрезать листы мятого профнастила, который остался от крыши, но это много головняка: разрезать листы вдоль чтобы получились по полметра, потом чтобы их не сдавило землёй надо через 1 или 2 метра под ними сделать полуарки из профиля 15х15 мм или 25х25 мм и присверлить профиль к ним, затем раскопать траншеи, смонтировать и закопать. И вывезти ненужную глину.

Поэтому подумав решил ничего не раскапывать, а положить систему тёплого пола прямо на грядки и осенью привезти чернозём, торф, речной песок, смешать их и засыпать сверху.

Значит грядка 50 см, будем пускать по 4 ветви на 12 метровую грядку = 48 метров * 18 грядок = 864 метра * 25 рублей = 21 600 рублей. Плюс 20 метров для магистральной (горячей) трубы и 20 метров для обратки и запас 20 метров. 60 * 25 = 1500 рублей.

Тройники. Тут 2 варианта, либо на каждую грядку по 2 тройника ставим (для магистральной трубы и обратки), тогда получается 18 * 2 = 36 тройников, либо одну бухту 200 метровую разматываем на 4 грядки, тогда на 4 грядки надо 2 тройника, итого на 18 грядок надо 10 тройников.

Плюс первого варианта в том что одновременно будут нагреваться сразу все грядки, а минус в том что вероятность протечки антифриза (воды) сильно увеличивается.

Плюс второго варианта в том что на 26 тройников нужно меньше (~2600 рублей экономии), а минус в том что грядки при включении будут нагреваться неравномерно, но если подогрев будет постоянный без больших интервалов отключения, то можно и не считать это минусом.

Экономия ресурсов

Бухта 200 метров, на 4 грядки надо 48 * 4 = 192 метра, с каждой бухты остаётся по 8 метров, это если на каждой грядке по 2 тройника, если всю бухту разматывать на 4 грядки (2 тройника на 4 гр.), то ещё + 3 метра (по метру на соединение между грядами) и тогда остаток с бухты 5 метров.

Если берём 4 бухты то остаток останется 20 метров, но мы же ещё берём 70 метров для магистральной и обратки и 10 метров в запас, итого 864 + 80 = 944 метра

Объём воды в системе подогрева грядок:

Также понадобится:

Кабель, розетки, вилки считать не будем.

Итого: 500 + 2000 + 10 700 + 3500 + 900 + 23 600 = 41 200 рублей. А если без антифриза и с самодельным расширительным баком, то 28 500 рублей.

Энергозатраты

Цена за ежемесячный нагрев системы до 30 градусов: (кликните чтобы увеличить)

Дорогова-то, но мы в будущем будем делать (американское) безаплатное отопление (принцип вулкана) из 40 кубов опилок в которые будет замотан 1 км шланга, в нём должна быть температура круглый год 60 градусов по Цельсию. Тогда придётся платить только за работу насоса 201 рубль в месяц.

ВЫВОД

Во-первых, никогда не прислушивайтесь к людям имеющим выпирающий живот, потому что ими управляют паразиты в прямом смысле, прислушиваемся только к стройным (у нас паразитов меньше на порядок). Кстати сбербанк рф придерживается этого правила при найме сотрудников!

Прислушивайтесь к тем кто имеет действительный опыт за плечами или к тем кто предоставляет полные наиболее точные данные по финансовым затратам как в месяц, так и при строительстве, которые вы с лёгкостью можете проверить сами.

А тех кто открывает свою вякалку и трещит об окупаемости менее чем за 1 год, при этом не работая в самой теплице, скрывая что именно нужно выращивать чтобы окупалось за 1 год (уж явно не огурцы с помидорами) шлите лесом или требуйте точных данных безплатно. Вам могут пообещать что все данные в проекте или в каких-то там курсах – но купив их ничего не получите, либо получите данные, которые просто взяты с воздуха или из интернета, не подкреплённые личным опытом автора. Как Я уже писал выше, настоящие агрономы делятся знаниями безплатно.

Во-вторых зимой для выщаивания в теплице не хватает солнечного света, нужно досвечивать по 16 часов в сутки, что сводит всю прибыль в ноль и в некоторых случаях в минус (смотря что выращивать). Плюс постоянный риск отключения электричества/газа, что может повлечь полную гибель урожая. Нужно постоянно контролировать и максимально обезопасить себя от возможного охлаждения теплицы. (То ли дело Америка: +20 градусов 12 месяцев в году…)

Если всё-таки решили строить вегетарий/теплицу, то постойте тестовую теплицу из дерева и накройте плёнкой (видео ниже), обойдётся она тысяч в 20-40. Зато поймёте, что, да как и сколько урожая с неё можно получить. Именно с этого нам и надо было начинать и не гнаться за круглогодичным выращиванием.

Как построить бюджетную теплицу за 20 тыс рублей своими руками

Какое отопление лучше делать для теплиц?

Мы будем варить вакуумные регисторы, нужно 120 метров на теплицу 19х15 метров. Затраты: ~25 000 сварочный полуавтомат AuroraPro Overman 180, труба 100х100х3мм – 120 метров и 125 метров трубка 20х1,5мм– точно не помню, давно считал, это примерно 90 т.р. на 2017 год.

+ литров 15-30 этилового или метилового спирта в качестве “переносчика тепла” по цене не знаю. Метиловый лучше т.к. его температура кипения = ~60°C, а у этилового ~78,3°C. Я спрашивал своего знакомого химика по образованию, говорю: “Слушай вот в передачах про антизамерзайки говорят что люди травятся ими из-за содержания в них метилового спирта”, на что он мне ответил что это бред полный и у них в Лукойле стоит бак открытый с метиловым спиртом, и они после работы в нём руки моют. Но тем не менее лучше перестраховаться и использовать этиловый. Но со слов знакомого 1 литр чистого метилового спирта они закупают в среднем по 18 рублей. Значительная экономия!

Примерно 110 т.р. без полуавтомата, если варить самим. Если покупать то мне сказали что будет стоить 204 т.р. + доставка тысяч 20. А одни мне так вообще цену загнули в 500 т.р.))) Представляете? Москвичи проклятые, потом сам делатель приехал, говорит давай Я за 300 сделаю без Москвичей )) Я говорю: ”Я за 204 нашёл”, он спросил кто, Я сказал в г. Череповец, он говорит: “Да Я знаю тех кто их делает, у них теплоноситель другой (или плохой, точно не помню)”, в общем плохой у них, а у него хороший… Москвичей надо р….м ставить, пафосные уб……и, Я уверен вы со мной согласитесь, ибо их ненавидит вся Россия. Процентов 96. Откуда такая цифра? С потолка.

Энергозатраты ваккуумных регисторов

Те кто нам хотели их впарить за дорого сказали что в системе из 120 метров ваккуумныех регисторов будет примерно 30 литров воды и по затратам ~ 6000 рублей в месяц максимум. (Как проверим сразу добавлю сюда результаты проверки.)

Расчёт освещения в зимнее время в теплице

Идём дальше. Если на отоплении можно сэкономить, сделав его самим, то лампочки никак не сделаешь в домашних условия. Единственное это собирать самим дроселя, изу, светоотражатели и т.д.

Почему ДНаТ для нас будет лучше ДНаЗ’а? Лампа ДНаТ стоит ~300 рублей, а ДНаЗ ~2200. Делаем светоотражатели из анодированного алюминиевого листа 0,3 мм. В итоге мы можем поменять 7 ламп ДНаТ вместо одной ДНаЗ. Экономия существенная. Да, у ДНаТ на пару тысяч люксов поменьше, но это терпимо.

Светодиоидное освещение в теории будет потреблять электроэнергии на 20-30% меньше, так как у ДНаТ(З)’ов есть зелёный спектр, который говорят не нужен растеним и поэтому он отражается, и из-за этого мы и видим растения зелёными.

Какую теплицу Я бы сейчас построил, если бы были средства?

Построил бы 2 арочные теплицы как на видео ниже, не знаю выдержит ли снеговые нагрузки сибирские, в принципе должна, + ветром будет сдувать сверху снег, но можно усилить верх и вместо плёнки покрыть сотовым карбонатом толщиной 8 мм.

По деньгам:

Телица шириной 9м на 16м

Стаканчик – куда вставляется арка – труба диаметрам 76*3 мм=~271 руб /м. 1,2 м (70 см в грунте и 50 в верхней части)

Высота в коньке 4,5 метра

Для определения размера трубы на арку используем формулу. Берём ширину – 9 метров*3,14 и делим пополам = 14,13 метра.

Теплица 16*9 метров
Труба
(диаметр и толщина)
~Цена за 1 м (2017г.) Длина Цена за шт Количество Итого (руб.)
57х3мм (Арка) 225 руб 14 метров 3 150 руб 9 2 8350
76*3 мм (Стаканчик) 271 руб 1,2 метра 325,2 руб 18 5 853,6
57х3мм (Стяжки) 225 руб 16 метров 3 600 руб 7 25 200
57х3мм (Для форточек) 225 руб ~ 50метров 3 600 руб 1 11 250
Итого
70 653,6
Сотовый поликарбонат, 2,10×12 м ~9000 9,5 85500 руб. (только ангарная часть, без боковых стенок)

Шаг арок — 2 метра. Смотрим видео:

Арочная теплица

В общем округляем цену за каркас до 160т.р.

Капельный полив на 1000 кустов и насос ~ 24 т.р.

1 еврокуб б/у пищевой с доставкой ~ 15 т.р.

+ 50 за монтаж каркаса и проволоки для подвязки

+ 50 грядки деревянные шириной 50 см и проход между ними 50 см. ~ 50 т.р.

+ камаз чернозём + камаз торфа + камаз песка ~15 т.р.

+ подогрев грядок ~ 40 т.р.

~354 т.р.

354 000 / 144 м2 = ~ 2458 руб./м2

Если использовать высокопрочную плёнку светлицу, то уложимся в 300 т.р. (2,083 руб/м2). Но это на словах, в действительности всё-равно будут затраты на доставку, на покараску, возможно на кран и т.п. Плюс самим надо будет гнуть дуги и трудиться.

Ещё одна как вариант, самое главное это усилять теплицы чтобы выдерживали максимальные снеговые нагрузки и не нужно было их чистить.

Бюджетная теплица 130 метров за 394 доллара

Такая теплица существенно экономит денежные средства, это если у вас есть много земли. Можно их стававить блочно в 1-1,5 метрах друг от друга, чтобы зимой было куда снегу съезжать с теплицы. А если места мала как в нашем случае, то нужно придумывать мощный каркас теплицы который будет вырерживать 06,-1,8 тонны на 1м2, но об этом будет отдельная статья.

Следующая статья будет про китайский вегетарий и климат китая.

А также про стоимость сборки капельного полива со сроком слубы 10-20 лет.

P.S.: С.Конин перестаньте врать!

Видео отзыв человека который продвигал СБВ

Какая прибыль с 1 квадратного метра? — дополнение от 28.10.2018.

Написал про то, сколько у нас лично получилось заработать. Лучше не читайте, ибо кот наплакал.

Оставляете свои отзывы про солнечный био вегетарий внизу в комментариях

Солнечный вегетарий – изобретение учителя физики А. В. Иванова, реализовавшего в нем идею максимального использования солнечной энергии в теплице. Конструкция позволяет поддерживать температуру, влажность и состав воздуха в теплице без сложных и дорогостоящих систем. О том, как устроен вегетарий, чем он отличается от других теплиц и как его построить своими руками, читайте в нашей статье.

Солнечный вегетарий ИвановаСолнечный вегетарий Иванова. Кровля выполненная из листового поликарбоната

Отличия вегетария от теплицы

Что представляет собой обычная теплица? Строение, расположенное на ровной площадке, арочной или двускатной формы, иногда с наклонными стенами. Солнечные лучи при низком солнцестоянии падают на кровлю и стенки такой теплицы под углом. В результате большая часть лучей отражается от покрытия и лишь 20-40% проникает внутрь теплицы.

Отражение лучей от арочной теплицы

На грядки в теплице солнечные лучи падают также под углом, при этом отдавая на нагрев лишь часть энергии. По этой причине в периоды низкого положения солнца теплица прогревается и освещается плохо. В результате время использования не отапливаемой теплицы ограничено периодом с мая по сентябрь, когда солнце стоит высоко над горизонтом в течение всего дня.

Летом в теплице наблюдаются значительные перепады температуры: в ясный день на жарком солнце она поднимается до отметки +40°С и выше, а ночью резко снижается почти до уличной. Удержать тепло обычная теплица не в состоянии, так как почва в ней прогревается на небольшую глубину и быстро остывает.

Способы нормализации температуры в теплице

Еще одна проблема – нестабильная влажность воздуха. Как она меняется в течение суток? Утром влажность близка к нормальной. После восхода солнца теплица нагревается и чтобы избежать перегрева, садовод открывает форточки или двери. Через них улетучивается испаренная с почвы влага, а также необходимый для фотосинтеза углекислый газ.

Чтобы восполнить испарившуюся почвенную влагу, необходимы регулярные поливы, что отнимает время и силы у садовода. Кроме того, все колебания температуры и влажности вызывают стресс у растений. Вместо того чтобы активно наращивать зеленую массу и формировать плоды, они вынуждены постоянно приспосабливаться к изменениям тепличного микроклимата.

Полив в теплице

Как избежать всех этих колебаний? А. В. Иванов, опираясь на законы физики, создал вегетарий – теплицу с практически замкнутой экосистемой, в которой присутствует постоянный круговорот влажности и естественный газообмен, а солнечная энергия используется максимально эффективно.

Солнечный вегетарий А. Иванова

Конструктивные отличия вегетария от обычной теплицы:

  • вегетарий устанавливают на южном, юго-западном или юго-восточном склоне с углом от 15 до 40 градусов, чем выше географическая широта, тем больше рекомендуется делать уклон;
  • крышу вегетария делают односкатной параллельно склону;
  • северную стенку выполняют глухой из материалов, способных накапливать тепло: кирпич, бетонные блоки; иногда в качестве северной стены выступает капитальное строение;
  • внутри северную стенку обшивают фольгой или красят в светлые тона для максимального отражения солнечных лучей;
  • поддержание температуры и влажности в вегетарии обеспечивают с помощью системы воздухообмена посредством труб, проложенных под слоем грунта;
  • высокое содержание СО2 в воздухе достигается за счет герметизации стен вегетария и отсутствия форточек для проветривания.

Расположение грядок и подземного обогрева в вегетарии

Каркас вегетария выполняют из дерева или металла, при этом металл предпочтительнее, так как дерево в этих условиях быстро гниет. Покрытие – стекло или сотовый поликарбонат, на стенках достаточно 4 мм толщины, на крышу лучше положить 6 или 8 мм.

Схема солнечного вегетария А. В. Иванова

Обратите внимание! При постройке необходимо сразу предусмотреть способ очистки крыши от снега или положить направляющие или ребра жесткости, по которым можно передвигаться, не повредив поликарбонат.

Поддержание микроклимата в вегетарии

Какие процессы происходят в вегетарии и почему он эффективнее обычных теплиц? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Нагрев почвы и воздуха

В отличие от обычной теплицы, обогрев вегетария солнечной энергией возможен даже зимой, когда солнце стоит низко над горизонтом. Достигается это правильным наклоном крыши и почвы в вегетарии.

Наклонные грядки в вегетарии

Благодаря наклону, большая часть солнечных лучей проникает через укрытие и достигает почвы и растений. Задняя стенка вегетария с фольгированным или светлым покрытием отражает солнечные лучи и освещает нижние листья.

Отражение лучей от задней стенки

На грядки лучи падают почти перпендикулярно. При этом почва быстро прогревается, корни находятся в оптимальных условиях и способны поглощать максимальное количество влаги и питательных веществ. В листьях при хорошем освещении активизируются процессы фотосинтеза, в итоге растение быстрее развивается.

Обратите внимание! Угол наклона всего в 1 градус на юг создает условия освещенности и нагрева почвы, как в регионе на 50-100 км южнее вашего реального расположения.

Солнечный вегетарий и солнцестояние

Поддержание стабильной температуры

Нагреваясь за день, вегетарий способен удерживать тепло ночью благодаря нескольким особенностям. Массивная задняя стенка играет роль аккумулятора тепла. Нагревшись за день, она медленно остывает, излучая тепло внутрь вегетария. В северных регионах можно установить дополнительные теплоаккумуляторы – бочки с водой.

Теплоаккумуляторы — бочки с водой

Чтобы выровнять температуру воздуха по всему объему теплицы, в вегетарии предусмотрена система воздуховодов. Она собрана из пластиковых или металлических труб, проложенных под грядками от задней стенки к передней и выведенных с южной стороны вегетария на высоту 20-30 см. Сверху трубы закрыты сеткой, предупреждающей их засорение, но не препятствующей подсосу воздуха.

Система воздуховодов

С северной стороны трубы собраны в коллектор, из которого выведен один или несколько воздуховодов. Он проходит по стене и выходит на крышу. В верхней части вегетария воздуховод оснащен вентилятором с реверсивным ходом для принудительной циркуляции воздуха и шиберами для выбора режима вентиляции.

Еще один пример проекта

Зимой и весной, при низкой температуре воздуха на улице, верхний шибер открыт, а нижний закрыт. Система вентиляции замкнута внутри вегетария, а потери тепла от проветривания минимальны. Вентилятор включен на прямую тягу – он дует в теплицу.

Днем воздух в верхней части теплицы сильно нагревается, почва же греется только на поверхности. При включенном вентиляторе через сетчатые крышки в трубы засасывает теплый воздух с южной стороны теплицы. Проходя по трубам, он отдает тепло почве и выдувается уже охлажденным. Почва же прогревается на значительную глубину.

Трубы для циркуляции теплого воздуха

Ночью воздух остывает, но прогретая почва продолжает отдавать тепло, в результате температура в вегетарии остается в пределах +10-12 градусов, что допустимо для большинства растений.

Летом картина совершенно другая. В сильную жару почва прогревается гораздо быстрее и уже не успевает охлаждать проходящий по трубам воздух. Поэтому на время дневной жары систему вентиляции переключают в летний режим: закрывают нижний шибер и открывают верхний, а вентилятор включают на выдувание воздуха из теплицы в атмосферу.

Обратите внимание! Для уменьшения перегрева достаточно оснастить теплицу системой зашторивания или просто забрызгать жидким глиняным раствором снаружи. Это уменьшит светопропускание и снизит нагрев.

Проект вегетария Иванова с летней кухней и подвалом

Влажность и состав воздуха

Влажность воздуха в теплице днем повышается – солнце активно испаряет влагу с почвы и листьев. При обычной вентиляции вся влага уходит через форточки при проветривании, но в вегетарии все происходит совершенно иначе.

Проходя по воздуховодам, проложенным в прохладной земле, влага из воздуха конденсируется на стенках труб. Через перфорацию в их (труб) нижней части она стекает в почву и увлажняет ее глубокие слои, поставляя воду прямо к корням. При этом показатели кислотности и содержания солей в ней близки к дождевой или талой воде, а потому идеальны для полива.

Активное развитие растений в вегетарии и пример системы полива

Еще один плюс замкнутой системы в том, что углекислый газ не улетучивается из теплицы – он остается в воздухе и продолжает активно участвовать в процессе фотосинтеза. В обычной теплице его содержание удовлетворяет потребности растений только на 2%, в вегетарии, даже без дополнительных установок, уже на 20-30%.

Обратите внимание! При летнем режиме проветривания часть влаги и СО2 уходит вместе с воздухом через воздуховод в атмосферу. Для их восполнения в теплице ставят бочки с раствором органики.

Система автоматизации проветривания и полива

Вентилятор, управляющий воздухообменом, работает не круглосуточно, а только в те периоды, когда температура в верхних слоях воздуха превышает допустимое значение. Для этого под крышей теплицы устанавливают датчик, тщательно укрытый от прямых солнечных лучей, и подключают его к контроллеру, управляющему вентилятором.

Автоматическая система поддержания климата в теплице

Второй датчик учитывает ночное понижение температуры воздуха в теплице до критических значений. Его устанавливают в нижней части вегетария ближе к холодной стене и также подключают к управляющему контроллеру. Включение вентилятора происходит по одному из этих условий.

Для автоматизации полива в летнее время вегетарий оснащают системой капельного полива с датчиками влажности почвы, например, «ОГО-Родник». В зависимости от модификации, система может работать от сети 220 В или от батареек, в сетях с высоким или низким давлением.

Комплект системы капельного полива

Обратите внимание! Полная автоматизация работы теплицы потребует установки управляемых шиберов или задвижек, а также переключателя реверсивного хода вентилятора.

Цены на систему капельного полива

система капельного полива

Видео – Вегетарий на участке

Гелиотеплица и вегетарий Иванова – в чем разница?

Идея максимального использования солнечной энергии нашла широкое распространение в создании гелиотеплиц. Они бывают как бытовые, так и промышленные, площадью до 500 м2.

Промышленная гелиотеплица

Их основные отличия от вегетария Иванова:

  • гелиотеплица может размещаться как на наклонной плоскости, так и на ровном участке;
  • форма ската допускается любая, главное – обеспечить хорошее светопропускание;
  • в качестве подземного аккумулятора тепла могут использоваться как воздуховоды, так и резервуар, заполненный водой, с нагревом от солнечного коллектора или просто траншея, заполненная гранитом;
  • для максимальной теплоизоляции в ночное время гелиотеплицы накрывают плотным тентом.

Гелиотеплицы широко используются в странах Северной Европы, а также в Китае для выращивания зелени, овощей, ягод и цветов. Гелиотеплицы для частного использования можно встретить на приусадебных участках, обычно в качестве пристройки к жилому дому.

Гелиотеплица на участке

Обратите внимание! При постройке вегетария можно использовать опыт устройства гелиотеплиц и доработать их конструкцию, оснастив тентом или изменив форму ската.

Солнечный вегетарий Иванова своими руками

Изготовление и установка солнечного вегетария по системе А. Иванова обойдется вам несколько дороже, чем монтаж обычной теплицы. Важно заранее составить эскиз и смету работ и оценить свои возможности.

Этапы работ по установке вегетария:

  • заливка фундамента;
  • монтаж каркаса;
  • обшивка поликарбонатом или монтаж остекленных рам;
  • система вентиляции и подпочвенного обогрева;
  • закладка гряд и тропинок;
  • система капельного полива.

Постройка вегетария своими руками

Площадку для вегетария выбирают ровную или на южном склоне. Важно, чтобы здания и высокие деревья не загораживали свет, попадающий на вегетарий, в течение всего дня. С северной стороны желательна ветрозащита — здания, кусты, плодовые деревья.

Фундамент для вегетария

Фундамент вегетария выполняют по свайно-ленточной технологии.

Для установки фундамента потребуется:

  • бетон марки М200-М250;
  • асбоцементные трубы Ø120-150 мм, L=2000 мм – 9 шт.;
  • арматура рифленая Ø12 мм и проволока для вязки;
  • влагостойкая фанера или доски для опалубки;
  • обрезки пластиковых труб Ø150 и Ø50 длиной не менее 30 см;
  • болгарка с отрезным кругом по металлу и камню;
  • электролобзик;
  • шуруповерт и саморезы.

Чертеж фундамента представлен на рисунке. Размеры даны для уклона 15°, при другом значении уклона их необходимо пересчитать и составить свой эскиз.

Эскиз фундамента

Шаг 1. Готовят площадку под фундамент, очищают ее от мусора, кустов. Размечают площадку в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Под сваи бурят скважины глубиной 500 мм от нулевой отметки по эскизу.

Расположение свай

Шаг 2. Асбестоцементные трубы устанавливают в пробуренные отверстия, выравнивают с помощью уровня. Еще раз проверяют все расстояния в соответствии с планом. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, втыкая их в землю. Заливают трубы бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания бетона.

Установка свай

Шаг 3. По периметру фундамента снимают грунт на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, соответствующим углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру согласно рисунку. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Армирование боковых сторон фундамента

Шаг 4. Собирают опалубку из досок или влагостойкой фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска. В опалубке предусматривают пять отверстий для вентиляционных каналов с северной стороны Ø150 и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны Ø50 согласно схеме. Для них можно использовать обрезки полиэтиленовых труб. Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона вегетария, в данном случае – 15°. Заливают фундамент бетоном и оставляют на просушку на 15-25 дней в зависимости от погоды.

Отверстия для вентиляции и слива воды

Шаг 5. В южной части теплицы выполняют заглубление под нужным углом с таким расчетом, чтобы от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см. Насыпают привозной грунт, выравнивают и трамбуют его, выдерживая алогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом нужно следить за тем, чтобы отверстия были выше уровня грунта.

Засыпка грунтом внутреннего склона

Шаг 6. С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Осыпка внешней насыпи

Обратите внимание! Фундамент подсобного помещения удобнее заливать одновременно с фундаментом вегетария – это позволит сделать жесткую связку. Это делают по ленточной технологии.

Цены на арматуру

арматура

Каркас из металла

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Материалы и инструменты для установки металлического каркаса:

  • труба прямоугольного сечения 40х80х4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;
  • бетон марки М200;
  • оцинкованная сталь для отливов;
  • эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1. Выполняют из профильной трубы заготовки согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Соединяют детали с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и проваривают шов. Зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Эскиз соединения стоек и перекладин

Шаг 2. Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Временно закрепляют с помощью обрезков арматуры.

Установка центральных стоек

Шаг 3. Выравнивают стойки в соответствии с чертежом, проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Эскиз установки боковых стоек

Шаг 4. Устанавливают отливы с внешней стороны фундамента. Их выполняют из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм. Форма отливов показана на иллюстрациях.

Крепление фронтального отлива Крепление бокового отлива

Шаг 5. Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида, чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой. Отливы крепят к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Готовый каркас

Обратите внимание! Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Система воздушного обогрева почвы

Трубы прокладывают под грядками по направлению с севера на юг под углом, повторяющим угол наклона вегетария. Северные концы труб выводят через заранее выполненные в фундаменте отверстия в подсобное помещение, объединяют в коллекторы и выводят через вентиляторы в верхнюю часть теплицы.

Необходимые материалы:

  • трубы ПНД канализационные DN125;
  • муфта DN125$
  • отводы DN125х87° и DN125х15°;
  • тройник DN125/125х87°;
  • крестовина DN125/125/125х87°;
  • переходник DN125/150;
  • вентиляторы с реверсивным ходом;
  • тепловая пушка, газовая или электрическая.

Таблица. Обустройство системы воздушного обогрева почвы.

Шаги, иллюстрации Описание действий

Шаг 1

Выполняют в трубах перфорацию согласно эскизу для стока конденсата в грунт.

Шаг 2

Собирают систему воздуховодов согласно эскизу, выдерживая расстояния между элементами.

Шаг 3

Укладывают трубы на склоне вегетария, предварительно отсыпав места укладки гравием или щебнем мелкой фракции. Северные концы труб выводят через отверстия в фундаменте в подсобное помещение. Южные закрывают сетчатой крышкой и до окончания работ накрывают полиэтиленом, чтобы избежать засорения. Поверх труб насыпают 40 см плодородного грунта.

Шаг 4

Устанавливают реверсивные вентиляторы по схеме. Подключают их к системе автоматики и сети 220 В.

Шаг 5

В северных регионах с суровыми зимами рекомендуется установить дополнительный обогрев воздуха с помощью электрической или газовой тепловой пушки.

В этом случае к воздуховодам подключают каналы подачи теплого воздуха, собранные в общий коллектор и подключенные к тепловентилятору.

Система воздушного обогрева от тепловой пушки

Обратите внимание! При сгорании газа в тепловой пушке образуется углекислый газ и пары воды. Попадая в пространство теплицы, они улучшают микроклимат.

Устройство грядок и капельного полива

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Монтаж капельного полива и грядок

Необходимые материалы:

  • доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;
  • тротуарная плитка для проходов;
  • 5 бочек емкостью 200 л, пластиковых или металлических;
  • труба водопроводная Ø20 мм;
  • краны и вентили для монтажа капельного полива.

Шаг 1. Сколачивают грядки-коробы согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. В стенках выполняют отверстия диаметром 25 см для труб капельного полива.

Короб для устройства гряд

Шаг 2. Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-коробы так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Ямы для установки бочек

Шаг 3. Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Устройство проходов

Шаг 4. На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном. Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня, при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды. Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Бочки для нагрева воды

Шаг 5. В трубах, предназначенных для укладки в грядки, делают отверстия согласно эскизу.

Трубы для капельного полива

Укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Схема капельного полива

Шаг 6. Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Бочка для сбора воды

Полив осуществляют следующим образом:

  • вода в бочках, установленных на крыше, нагревается от солнца в течение дня;
  • закрывают краны на бочках-накопителях и открывают краны подачи с бочек-нагревателей;
  • в течение некоторого времени осуществляют полив;
  • перекрывают краны на бочках-нагревателях;
  • сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв на них краны.

Обратите внимание! Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Изготовление деревянных рам и обшивка вегетария

Рамы на вегетарий устанавливают в последнюю очередь — после окончания работ по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат. Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после их установки на каркас.

Необходимые материалы и инструменты:

  • брусок сухой 50х50 мм;
  • антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева;
  • стекло 3 мм или поликарбонат 4 мм на стены и 8 мм на потолок;
  • при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль;
  • силиконовый герметик;
  • болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками.

Схема установки рам на каркас

Схема укладки рам на каркас теплицы приведена на иллюстрации:

  • 1 – торцевая рама;
  • 2 и 3 – боковые рамы;
  • 4 – потолочная рама;
  • 5 – соединительный брусок.

Шаг 1. Собирают торцевую раму согласно эскизу. При использовании стекла в качестве укрывного материала, в заготовках выбирают пазы 10х14 мм.

Торцевая рама

Заготовки нарезают в размер и соединяют на уголки саморезами или с помощью системы шип-паз.

Соединение бруска шип-паз

Шаг 2. Собирают боковые рамы по эскизу. При сборке рам нужно учесть, что они зеркально отражают друг друга.

Боковые рамы

Шаг 3. Собирают потолочные рамы – 2 шт.

Потолочная рама

Шаг 4. Для соединения потолочной и торцевой рам готовят соединительный брусок по эскизу.

Соединительный брус

Шаг 5. Все рамы и заготовки покрывают антисептиком, а после красят. Можно использовать текстурное покрытие для древесины, оно заменяет обе эти обработки.

Шаг 6. Устанавливают торцевую раму на фундамент поверх отлива. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. Рассверливают в раме и трубе отверстия Ø12 для крепления болтов. Закрепляют раму на стойках.

Установка фронтальных рам на каркас

Шаг 7. Крепят боковые рамы. К стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме на саморезы, предварительно промазав место стыка силиконовым морозостойким герметиком.

Установка боковых рам

Шаг 8. Нижние фрамуги для проветривания – по 5 шт. на каждую сторону, а также рамы для них – 2 шт. в зеркальном отображении собирают согласно эскизу.

Рама боковой фрамуги Чертеж боковой фрамуги

Устанавливают рамы на боковые отливы и закрепляют к каркасу. Фрамуги вешают на петли и оснащают запорными ручками.

Нижние форточки для подсоса воздуха

Шаг 9. Укладывают потолочные рамы на верхние балки и соединяют друг с другом согласно эскизу на саморезы, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку. Соединение торцевой и потолочной рам выполняют с помощью фигурного соединительного бруска.

Угловой стык Установка потолочных рам

Шаг 10. Изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания согласно эскизу и крепят их на место.

Рама потолочной фрамуги Потолочная фрамуга Дополнительные форточки

Шаг 11. Выполняют остекление рам или обшивку поликарбонатом. При креплении поликарбоната используют специальные саморезы с термошайбой и соединительные профили.

Как крепить поликарбонат

В частном строительстве обычно используют сотовый поликарбонат, а для создания декоративных перегородок, барьеров внутри помещений, рекламных конструкций дизайнеры выбирают как монолитный, так и сотовый лист. Крепить этот материал несложно, для работ используется доступный инструмент, а технологию крепления можно освоить за короткое время.

Обшивка вегетария — общий вид

Обратите внимание! После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить сквозняки.

Видео – Вегетарий своими руками из оконных рам

Строительство солнечного вегетария на участке позволит вам увеличить урожай овощей и зелени на 30-40%, продлить срок их вегетации на 2-3 месяца, а также вырастить экзотические фрукты и теплолюбивые культуры.

Нам не страшен белый снег!!!

Есть такая примета и все садоводы про нее знают. Зимой много снега — значит урожай будет богатый!!! Растаявший снег превращается в талую воду, которая хорошо напитывает землю влагой и полезными микроэлементами, а также растворяет различные соли. Ну, а как же в обычной садовой теплице обстоит дело????

Итак, первая проблема, если много снега –это то, что он лежит на кровле теплицы и есть вероятность разрушения каркаса от больших перегрузок.
А вторая проблема, что сам-то снег внутрь теплицы не попадает. Что же делать??? Укреплять каркас от разрушения и потом еще закидывать снег внутрь теплицы??? Это дорого, тяжело и неудобно. Но выход есть. Это опускающаяся крыша теплицы. В «Скандинавской Эко-теплице» это делается в считанные минуты. Теперь снег только помощник и ваш друг в борьбе за урожай. Земля в теплице не будет требовать замены. Она напитывается влагой, да еще всеми полезными микро элементами, находящимися в снеге. Вот так можно и нужно обращать большое количество снега в свою пользу.

А теперь о пользе активного проветривания теплицы.

В летний период во время жары теплица должна хорошо проветриваться. Проветривание очень влияет на температурный режим в теплице. Высокая температура намного уменьшает возможность образования завязей в цветках. В «Скандинавской» теплице максимальная проветриваемая площадь за счет непрерывных форточек, расположенных на противоположных длинных сторонах теплицы. Сквозной сплошной поток воздуха не оставляет мертвых зон в теплице, что часто бывает в теплицах с локальными форточками. Хорошее проветривание-это самое лучшее решение против образования грибков, плесени и других вредителей в наших теплицах. В «Скандинавской» теплице не будет жары и не будет болезней!!! Лишь ваш урожай станет только прелестней!!!

Размеры

Цена каркаса

Цена каркаса с
Поликарбонатом
4мм (Россия)

Цена каркаса с
Поликарбонатом
4мм.(Израиль)

Монтаж

3м х 4м
13800
22000
23800
5000
3м х 6м
18600
29000
31000
6500
3м х 8м
23400
36000
39200
8000
3м х 10м
28200
43000
46400
9500

Вегетарий А.В. Иванова – уже не просто теплица!

Чтобы летать, не нужно нарушать закон всемирного тяготения!

Ещё в начале 50-х киевский учитель физики, Александр Васильевич Иванов, создал свой первый вегетарий. В конце 60-х ему удалось получить патент. За это время вегетарий был изучен, автор получил тьму наград, власти Украины поддержали инициативу – в основном на словах. В
1971 г. А.В. Иванова не стало. В 1988 г. В 1996 г. В Киеве малым тиражом вышла необычная соавторская книга: А.А. Иванько, А.П. Калиниченко, Н.А. Шмат, «Солнечный вегетарий». Это опыт работы вегетариев, с подробными описаниями устройства и работы, чертежами строительства и проектами. Мой добрый знакомый, Олег Янчевский, любезно передал мне экземпляр этой книги. Главное из неё и привожу. Один из соавторов книги, Александр Александрович Иванько, любезно разрешил использовать рисунки из этой книги. Правда, сам он сейчас вегетериями не занимается.
Традиционная теплица имеет три главных проблемы. 1. При низком стоянии солнца (весна, осень, зима, утро и вечер), ввиду сильного отражения под острыми углами, в теплицу проникает всего 20-30% солнечной энергии. 2. Огромные потери тепла через покрытие и невозможность запасти его внутри теплицы приводят к огромным скачкам температуры дня и ночи. 3. Прямая вентиляция, необходимая летом, уносит весь углекислый газ (главное питание растений!), часть азота и всю влагу, испарённую листьями – отсюда постоянная нужда в поливах и удобрениях.
Вегетарий решает сразу все эти проблемы.
Проблема 1. Строится вегетарий на склоне в 15-20°, естественном или насыпном, скатом на юг или юго-восток (рисунок). При размере 4 на 5 м это вполне реально. Кровля делается плоской – стекло, а лучше сотовый поликарбонат – вот где он действительно незаменим! Результат: солнце падает перпендикулярно, и отражения – почти ноль. По данным авторов, в сравнении с обычными арочными теплицами, приход энергии солнца повышается в 4-5 раз, а утром, вечером и зимой – в 18-21 раз.
Но и это не всё. Задняя стенка – капитальная. Собственно, это стена дома или подсобки. Она побелена, а в идеале – оклеена зеркальной плёнкой. При низком солнце она – отражатель, почти удваивающий попадание лучей на почву.
Сам наклон на 15° на широте Киева увеличивает зимнее поглощение лучей на 32%. Плюс плоская кровля и экран. Чем ниже солнце, тем сильнее эффект. При стоянии солнца под углом 20° поглощается вдвое больше энергии, при 10° — втрое, при 5° — вчетверо. Уклон теплицы в 25° увеличивает поглощение низкого солнца соответственно в 2,5-4-6 раз.
Проблемы 2 и 3 решаются одним изящнейшим изобретением – замкнутым циклом воздухо- и теплообмена.
Под почвой, на глубине 30-35 см, через 55-60 см друг от друга, вдоль всей теплицы лежат пластиковые (асбоцементные) трубы (рисунки). Нижние их концы выведены на поверхность и прикрыты от мусора сеточкой. Верхние (северные) концы соединены в один поперечный коллектор. Из коллектора идёт вертикальная труба — стояк, проложенный в капитальной стене. Она выходит на крышу, но не напрямую, а сквозь регулировочную камеру. Камера открывается в теплицу примерно на высоте 1,5 м. Снизу и сверху она ограничена заслонками, а выход в теплицу – вентиляторный. Если летом притенять кровлю глиной или мелом, бытовой вытяжной вентилятор мощностью 15-20 Вт нормально обслуживает две трубы диаметром 70-100 мм. Если труб больше, делаются дополнительные стояки с вентиляторами.
В солнечный день, даже зимой, когда наружи -10°С, внутри вегетария — +30-35°С. Верхняя заслонка камеры закрыта. Вентилятор засасывает воздух в трубы и гонит его снизу вверх (рисунок). Воздух отдаёт тепло почве. Остывший воздух вдувается обратно в теплицу – и снова греется. За день почва прогревается до 30° и выше – ВСЯ ПОЧВА становится аккумулятором тепла. Его запасается столько, что хватает почти на всю ночь. Ночью вентилятор продолжает работать, подавая тепло уже из почвы в воздух.
Несколько читателей подметили: не лучше ли направить поток наоборот – засасывать горячий воздух сверху и качать вниз, через почву? Это кажется более логичным. Но факт: это потребует резкого увеличения мощности вентиляторов и расхода энергии. Тут надо пробовать.
В последние два десятка лет эта система широко используется в Европе, особенно в Скандинавии. Там тёплый воздух закачивают и в почву, и в каменный пол, и в коллекторы внутри бассейнов, и даже в стены прилежащих комнат.
Таким образом, без всякого отопления, при дневном морозе -10° и ночном -15°С, в вегетарии держится температура: днём — +18°, ночью — +12°С.
Главное – хорошая герметизация покрытия. Для сравнения, в обычной теплице в это же время: с 9 до 20.00 — выше 10°С, с 12 до 16.00 – выше 30°С, а ночью, с 23.00 до 7.00 – около нуля и ниже. Без системы автоматического регулирования нормальная температура в теплице держится лишь четверть времени суток!
На случай сильных морозов в камеру вставляется простой калорифер, и в теплицу задувается тёплый воздух. На любой форс-мажор хватает калорифера мощностью в 1,0-1.2 КВт. Но таких ночей бывает немного, да и лучше зимой выращивать зелень, не требующую подогрева.
Весной и даже нежарким летом тот же вентилятор в том же режиме спасает теплицу от перегрева. В почве запасается уже не тепло, а прохлада. Днём греется и отдаёт свою прохладу остывшая за ночь почва, а ночью – прохладный воздух.
А ведь нагрев почвы – самый мощный ускоритель развития растений. При температуре почвы 32°С томаты и огурцы дают вдвое больший урожай на месяц раньше, а баклажаны – вчетверо больший урожай!
И всё же, при наступлении долгой летней жары приходится отводить лишнее тепло наружу. Тогда закрывается нижняя заслонка камеры, а верхняя – открывается. Меняется и направление продува: вентилятор начинает просто гнать горячий воздух из теплицы наружу. Но при этом теряется СО2 и влага. Посему нужно как можно меньше пользоваться вентиляцией. Лучше на время жары накинуть сверху маскировочную сетку или самоделку из верёвок с пришитыми кусками полотна. Очень эффективно опрыскать теплицу раствором обычной глины. Поглощается как раз столько, сколько нужно – около 50% излучения.
Видимо, проблему поддержания температуры нужно решать комплексно. Летом мощность вентиляторов должна явно увеличиваться. В режиме наружной вентиляции вентилятор всё равно будет удалять из теплицы влагу и СО2, и тратить на это электричество неразумно. Поэтому, скорее всего, стоит всё же предусмотреть форточки с умными открывалками. Вентиляторы включаются автоматически через датчики температуры, на крыше — притеняющая сетка, и потери от вентиляции минимальны.
Проблема 3. При открытой вентиляции, несмотря на уход и поливы, урожай снижается в 2-4 раза ниже возможного – то есть получаемого в вегетарии. Почему? Тут два главных момента.
Первое: углекислый газ. На его истинную роль недавно открыл мне глаза учёный из Уфы О.В. Тарханов. Вот полевые цифры. Для создания нормального урожая овощей на гектаре требуется до 300 кг СО2, а метровом слое воздуха – всего 6 кг СО2. Всего 2%! Как же растут растения? Почти весь нужный углекислый газ даёт гниющая органика. И чем его больше, тем выше урожай. Именно замкнутый цикл воздухообмена накапливает в вегетарии уникальную массу СО2, которая и раскрывает весь продуктивный потенциал растений.
Второе: почвенная и воздушная влага.
Поверхностный полив, даже если он капельный, имеет массу недостатков: большие потери с испарением, охлаждение почвы, поверхностное развитие корней, влияние на физику и химию почвы. Система почвенных труб – готовая система «атмосферной ирригации». Это собиратель конденсата! Проходя по прохладным трубам, тёплый воздух отдаёт массу воды – она выпадает в виде конденсата на стенках труб. А трубы дырчатые: по всей своей «донной» части, через каждые 15-20 см, пробиты отверстиями шириной в карандаш. Чтобы вода успевала просочиться, трубы уложены на небольшой слой керамзита или щебня
Весь день, а летом – всю первую половину дня, вода, испаренная листьями и почвой, принудительно возвращается в подпочвенную систему, а там струйками стекает в отверстия. Тёплой водой увлажняется тёплая почва вокруг труб. Здесь, в тёплой влажной глубине, и благоденствуют корни. Внешний полив практически не нужен. Вода абсолютно свободна от жёстких солей, но обогащена аммиаком разлагающейся органики. Органно-минеральные удобрения вносятся заранее, при подготовке почвы, и работают постепенно. На случай нехватки влаги смонтирован капельный полив. Он подключается только при открытой вентиляции.
Побочный эффект: воздух в теплице постоянно влажный. Это ещё один важный фактор продуктивности. Влажность воздуха сильно уменьшает испарение через листья, и растения, разгруженные от ненужной работы, ещё в полтора раза увеличивают синтез биомассы!
Как уже сказано, вентилятор связан с простыми датчиками температуры, и автоматически отключается, если температурный режим в теплице близок к норме – когда температура воздуха и подземных труб выровнялась.

Для вегетария можно использовать любой склон, от восточного до юго-западного, и даже вершину гряды. Грядки в вегетарии устраиваются узкие – террасами. Растения развиваются огромные, под самую кровлю, и нужны достаточно широкие проходы. Под крышей, над грядками, есть брусы для подвязки растений.
Вегетарий – капитальное, долговременное сооружение. Это часть жилого дома, часть образа жизни хозяев. Это не просто теплица, а образец гелиотехнологии – новой технологии рационального использования Солнца. Когда-то я мечтал о доме с пристроенной капитальной теплицей. Теперь я знаю, как её надо делать!
В начале 60-х А.В. Иванов выращивал в вегетарии лимоны, мандарины и ананасы. С 17 кв.м. вегетария – с двух 8-летних деревьев – он снял 193 кг лимонов, а на следующий год – 216 кг. Это – не считая тут же собранных ананасов. Удельная стоимость вегетария была меньше 15 долларов за квадратный метр.
В 1963-м на 22 кв.м. примитивного вегетария были выращены 110 кустов томатов из очень плохой рассады. Урожай составил 269 кг крупных плодов – по 12,5 кг с куста. Затем тут же выросли 110 хризантем. Не потратив ни рубля на отопление, Иванов сдал продукции на 600 долларов. Удельная стоимость того вегетария была около 3 долларов за кв. метр.
1964 г., сравнительный опыт с двускатной теплицей. Томаты в вегетарии созрели на 43 дня раньше – за 92 дня. Продукции с той же площади в вегетарии собрано втрое больше, а себестоимость её – втрое ниже. Труда ушло вдвое меньше, а плёнки на укрытие – в 2,4 раза меньше.
Даже без системы принудительного аккумулирования тепла в почве эффект вегетария поражает специалистов. 21 апреля 1992 г. в примитивном вегетарии посеяли томаты. 17 мая они были уже высотой 10 см, 7 июня – 40 см и с десятком соцветий, 21 июня – с полусотней соцветия и 6 спелыми плодами, и до конца июля несли по 50-60 соцветий и 35-45 плодов.
В среднем, соцветия в вегетарии появляются на месяц раньше, чем в теплицах, а зрелые плоды – на полтора. При морозах меньше -10°С никакой энергии, кроме солнечной, не требуется. Расходы на эксплуатацию и поддержание микроклимата – в 60-90 раз меньше, чем в обычных теплицах. Несмотря на капитальное строительство, окупается вегетарий уже за первый год. Себестоимость урожая в вегетарии более, чем в 10 раз меньше, а продукция намного полезнее для здоровья, чем в примышленной теплице.
Александр Васильевич мечтал, что вегетарий будет при каждом доме, и мы приручим Солнце, и перестанем нуждаться в топливе и покупных овощах. Этого тогда не произошло. Власти не поддержали, стекло и металл были дороги, а денег было немного. Теперь – другой расклад. Власти роли не играют, денег у многих достаточно, есть пустые стены больших домов, и есть сотовый поликарбонат! Ну что, неужели слабо нам, братцы, дорасти до вегетария?!

Солнечный вегетарий своими руками: технология строительства

Норвегия или Дания не очень-то радуют томаты и перцы своим климатом. Пришлось северным овощеводам подумать, чтобы накормить своих питомцев скудным приполярным солнышком. И неслучайно теплица нового поколения, позволяющая получить 30%-ую прибавку урожая в суровых условиях, построена с элементами скандинавской технологии. Изобретение киевского преподавателя физики Александра Васильевича Иванова называется гелиотеплица, или «солнечный вегетарий». Читатель может создать это чудо своими руками, пользуясь фото и видео, приложенными к статье.

Невозможная теплица – от чего отказался Иванов

Изобретатель снимал более 40 кг огурцов с квадратного метра. А ведь его теплицы не отапливались, не проветривались и почти не поливались. Нереально? Скепсис понятен, однако наука может все.

Обычно теплицы возводят исходя из удобства постройки: ровный участок, двускатная крыша. Школьный учитель призвал на помощь законы физики и обнаружил, что если теплицу построить под наклоном, в нее будет проникать гораздо больше света.

Солнечный вегетарий

Секрет вегетария заключается в особой геометрии постройки. Для теплицы обязательно выбирается пологий склон примерно в 15-20 градусов, ориентированный таким образом, чтобы длинная сторона сооружения располагалась строго с севера на юг.

Внимание! В северных широтах крутизны склона в 20 градусов будет мало. Здесь надо поискать или насыпать холм с уклоном до 40 градусов.

Северная стена полностью строится из кирпича для защиты от холодного ветра. Переживать, что с этой стороны внутрь не попадает свет, не стоит: все равно его будет слишком мало. В идеале северная стена должна примыкать к дому, гаражу или хозяйственной пристройке. Если такая планировка невозможна, то снаружи стену следует выкрасить в белый цвет, а изнутри покрыть светоотражающей пленкой.

Северная сторона вегетария строится из кирпича, южная — стекло или поликарбонат

Все остальные стены и крыша выполняются, как и положено, из стекла или поликарбоната.

Внутри теплица обустраивается террасами, при этом грядки сильно приподнимают на уровнем основного грунта и обкладывают бортами из досок, кирпичей или шифера.

Как работает гелиотеплица

Солнечный вегетарий – это как раз тот случай, когда наука находит наиболее практичный путь решения насущных проблем. Здесь учтены законы падения и отражения света, траектории движения воздушных масс, теплопроводность различных материалов. Принципов, по которым гелиотеплица дает на 30 % больше продукции при меньших затратах энергии, несколько:

  1. Солнечный свет в умеренных широтах падает на Землю под углом. Горизонтальная крыша традиционных теплиц отражает существенную его часть. Наклонная крыша и лучи света составляют прямой угол, а значит, воздух внутри раньше и лучше прогревается.
  2. Иванов справедливо полагал, что проветривание теплиц приводит к ухудшению качества воздуха для растений. И в самом деле: кислород, ради которого человек вентилирует и легкие, и помещения, растения вырабатывают сами в ходе фотосинтеза. А вот углекислый газ, необходимый для этого самого фотосинтеза, при проветривании улетучивается в атмосферу. Да и влажность, к которой столь чувствительны тропические культуры, например огурцы, заметно падает. Поэтому перемешивание воздуха в гелиотеплице происходит при помощи системы перфорированных труб и мощного вентилятора.
  3. Обогрев вегетария осуществляется по принципу теплообменника. Согретый солнцем воздух нагнетается в трубы, проложенные в почве, и отдает тепло грядкам. Ночью земля, в свою очередь, делится аккумулированным теплом с воздухом.
  4. Поскольку нагретый воздух попадает в прохладные трубы, влага в них конденсируется и через отверстия – именно для этого трубы перфорируются – поступает в почву. Фактически получается капельное орошение.

Принцип теплообмена в вегетарии

Строительство солнечного вегетария своими руками

Имея опыт строительства теплиц, вегетарий возвести несложно, поскольку придется учесть всего несколько его отличительных моментов:

  • систему дренажных труб с воздухозаборниками – это самый трудоемкий и ответственный элемент гелиотеплицы:
  • герметичность стыков для удержания тепла и углекислого газа внутри помещения;
  • террасирование гряд, поскольку сооружение стоит на склоне.

Принцип работы вегетария

Прокладка сердца вегетария – дренажной системы

Дренаж в вегетарии выполняется из ПВХ труб

  1. На выбранном участке согласно заранее подготовленным чертежам производится разметка: где будут находиться стены сооружения и дренажные трубы. Заливается монолитный ленточный фундамент.
  2. Для прокладки дренажа применяют тонкостенные водопроводные ПВХ трубы диаметром 10 мм с отверстиями диаметром 6-8 мм на расстоянии 15-20 см друг от друга. Отверстия должны быть только с одной стороны – с той, которая потом ляжет вниз.
  3. Трубы укладываются на глубину 30-35 см поверх слоя керамзита. Расстояние между трубами – 50-60 см, направление – по длине теплицы. С южного торца концы труб выводятся наверх так, чтобы 30-сантиметровые отрезки смотрели вверх. Это воздухозаборники. Их необходимо защитить от палых листьев и комьев земли мелкоячеистой сеткой.
  4. С северного торца трубы соединяются поперечным коллектором, от которого еще одна труба направляется внутри капитальной стены на крышу. На ее пути устанавливается регулировочная камера с заглушками и электровентилятором для принудительной циркуляции воздуха.
  5. Все трубы, кроме вертикальных, засыпаются слоем плодородного грунта. Гряды формируются поперек теплицы террасами. Между террасами и по центру теплицы оставляются проходы шириной 70-90 см. Высота гряд зависит от личных предпочтений владельца: многим удобно работать с землей и растениями стоя.

Грядки в вегетарии

Совет: на капитальной стене вегетария можно разместить несколько ярусов подвесных вазонов с ремонтантной земляникой или цветами, например настурцией.

Что делать, когда дренаж готов

Каркас вегетария изготавливается из стальной оцинкованной трубы. Для покрытия идеально подходит сотовый поликарбонат. Все стыки обязательно обрабатываются герметиком. Поскольку наклонная крыша все равно будет собирать зимой снег, необходимо заранее продумать способ его уборки.

Покрытие вегетария — сотовый поликарбонат

Если северная стена гелиотеплицы примыкает к какому-либо строению, на его крыше можно разместить бак для полива растений, поскольку по-настоящему жаркое лето может сильно убавить количество влаги даже в таком помещении. Наполняться бак будет дождевой водой, а нагреваться солнцем.

Совет: чтобы почва успела хорошенько прогреться и дать первый урожай в сентябре, начать строительные работы лучше в начале лета.

Солнечный вегетарий безупречен с экологической точки зрения. Он требует минимума электроэнергии, которая затрачивается, в основном, на вращение лопастей вентилятора. Как в настоящей экосистеме, в нем налажен круговорот воды и углекислого газа. А самое главное – по сравнению с традиционной теплицей он дает гораздо больше урожая.