Срез на кольцо

Как делается обрезка на кольцо, на внешнюю или внутреннюю почку

В некоторых случаях обрезка плодовых деревьев – единственный способ реанимировать, омолодить или даже спасти дерево, поэтому техникой обрезки должен владеть каждый садовод.

К сожалению, многие начинающие и не совсем начинающие дачники не придают особого значения “правильности” выполнения среза. Какие тут могут быть премудрости, спилил и спилил. Однако выполненная абы как обрезка частенько не идет на пользу дереву, а наоборот, ослабляет его, сводит на нет сопротивляемость болезням, снижает урожайность.

Будем учится обрезать ветки правильно!

Итак, на практике применяют две основных разновидности обрезки. Это обрезка “на кольцо” и обрезка “на почку”. Именно о них и пойдет сегодня речь.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Обрезка “на кольцо”

Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.

Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.

Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.

Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.

Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует биопрепарат “Фармайод”), а затем обязательно замазывают специальной краской.

Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка – это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего.

А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.

Обрезка “на почку”: внутреннюю и внешнюю

Обрезку “на почку” выполняют для укорачивания веток, чтобы стимулировать разветвление. Этот способ частенько применяют для кустарников и некоторых плодовых деревьев.

Если у растения загущенный центр и необходимо расширить и разредить крону, обрезают “на внешнюю почку”. Это значит, что ветвь укорачивают до почки, обращенной наружу, направленной от центра вовне.

Когда растение слишком раскидистое, когда нужно поднять нижние ветки и усилить центр, требуется обрезка “на внутреннюю почку”, то есть ту, которая направлена к центру кроны.

Здесь, как и при обрезке “на кольцо”, очень важно сделать правильный срез. Срез должен быть наклонным, не выше половины сантиметра от почки. Слишком высокий пенек будет мешать заживлению раны, а низким срезом можно повредить почку.

Если заметили, что внутри среза древесина темная, бурая, значит ветка уже начала отмирать. Ее укорачивают до здоровой (светлой) древесины или удаляют целиком.

Не забудьте покрыть все срезы краской, изготовленной специально для быстрого заживления срезов (например, “Удача садовая”). Многие садоводы замазывают раны деревьев садовым варом. А вот специалисты органического земледелия, напротив, не рекомендуют садовый вар, ибо он не пропускает к ветке воздух и замедляет заживление.

После проведения обрезки все ветки необходимо убрать подальше от дерева или куста и сжечь. Таким образом все вредители и возбудители заболеваний будут уничтожены, а мы получим отличное органическое удобрение – золу.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Залогом эффективности обрезки во многом зависит от правильности выполнения укорачивания, вырезки ветвей дерева и т.д.

Как известно обрезка выполняет несколько функций, а именно:

  • создание оптимальных условий для плодоношения,
  • регулирование габаритов кроны
  • фитосанитарная обрезка (более подробно ).

Зачем проводить обрезку плодовых деревьев?

Обрезая деревья правильно и ежегодно, необходимо добиваться того, чтобы каждая листовая пластинка была бы на солнце как минимум полдня. Поскольку лист, растущий в тени, вырабатывает глюкозы в 10 раз меньше, чем лист, расположенный на солнце, то это сказывается на развитии растения в целом. Кроме того, лист, находящийся в тени, после дождя медленнее просыхает и более подвержен различным вредителям и болезням.

Чаще всего прибегают к разреженно-ярусному способу формирования кроны. При данном способе формировании в одном ярусе дерева рекомендуется оставлять не более 3-4 скелетных ветвей.

С чего начать обрезку дерева? Первичный анализ перед обрезкой

Приступая к обрезке, необходимо оценить общее состояние дерева, а именно обратить внимание на годичные приросты, величина которых является диагностическим признаком. По его величине можно определить общее состояние дерева.

У молодого, полноценно развивающегося дерева годичные приросты равны 50-70 см, и процессы роста и развития в дереве протекают нормально, если же эта длина меньше, значит, дерево недостаточно развивается и не получает питательных веществ.

Баланс между плодоносящей и растущей частью дерева в данном случае нарушается. Если на дереве мало годичных приростов, или они имеют меньшую длину, то необходимо обрезать только перекрещивающиеся, больные, трущиеся друг о друга ветви.

При обрезке необходимо соблюдать правила соподчинения ветвей. Под данным определением понимается то, что необходимо производить укорачивание конкурирующего побега (параллельно растущие с ветвью) относительно лидирующей ветви. Разница по высоте соподчиненных ветвей должна быть не менее 40 см. В результате соподчиненные ветви будут расти каждый в своем направлении (в ту сторону, куда мы их направим).

Как известно, грамотная обрезка не оказывает пагубного влияния на состояние дерева и способствует сокращению времени заживления ран.

Неправильно же проведенная обрезка может привести к серьезному ослаблению развития дерева любого возраста (особенно косточковых культур). Прежде, чем производить какие-либо глобальные изменения в плодовом растении, необходимо научиться производить правильные срезы.

Основные операции обрезки и техника выполнения срезов:

Срез на почку

Один из основных приемов при обрезке. Применяется для укорачивания ростовых побегов, для того, чтобы получить ответвления в нужном в конкретной ситуации направлении. К примеру, приподнятую ветвь целесообразно делать на нижнюю почку, снижая при этом высоту кроны. При необходимости повернуть ветвь в ярусе – обрезают на боковую почку.

При использовании секатора нужно держать его таким образом, чтобы режущая часть смотрела к оставляемой части древесины.

Срез на почку производят под небольшим углом, таким образом, чтобы не зарезать ее и не оставить пенька.

При срезе на почку необходимо отличать вегетативную (ростовую) и генеративную (плодовую) почку, поскольку, срезав на генеративную почку, Вы не получите годового прироста в месте среза, и в рост пойдут спящие почки.

Плодовая почка более толстая и находится на небольшой ножке (своеобразный маленький побег) с многочисленными рубцами от листьев. Все цветковые побеги не долговечны, именно поэтому необходимо проводить регулярную обрезку на почку, с целью формирования новых плодовых образований.

В результате грамотная обрезка на почку приводит к образованию сильного побега продолжения из ближайшей почки.

Срез на кольцо

Проводится в тех случаях, когда необходимо убрать целую ветку (растущая внутрь кроны, лишняя ветка и т.д.). Срез в данном случае проводят в месте соединения ветвей (отчетливо заметны по наплывам коры – так называемые кольца). При этом необходимо делать срез по внешнему кольцу – в данном случае образуется раневая меристема, которая будет способствовать скорейшему заживлению раны. При обрезке ветви ниже кольцевого наплыва образуется рана большей площади и соответственно плохо зарастает.

Срез (перевод) на боковое ответвление

Отличительная особенность данного типа среза от среза на кольцо заключается в том, что основные ветви дерева переводят на боковые ветви, которые становится главными. При этом обрезка проводится таким образом, что срез направлен параллельно росту боковой ветви, создавая тем самым оптимальные условия для заживления раны. Преследуемые цели данной техники обрезки является ограничение кроны, снижение ее высоты и т.д.

При обрезке придерживаются правила – обрезку начинают снизу вверх и от центра к периферии. Обрезку крупных ветвей желательно проводить в два этапа с целью избегания сдирания коры. Сначала необходимо сделать запил снизу ветви, на расстоянии 8-15 см от места основного среза. Затем проводят срез ветви и образовавшегося пенька.

Грубые срезы выравнивают и зачищают ножом. Срезы более 2-3 см замазывают садовым варом, масляной краской и т.д.

Прищепка плодовых деревьев. Прививка за кору

Технику среза необходимо соблюдать и при проведение прививок. Ниже в видео автор рассказывает как провести процесс прищипования плодового дерева (привить за кору). Подробно описывает весь процесс и необходимый инструментарий

Особенности удаления высоких деревьев

Высокие деревья в наших краях — явление не уникальное: многие породы средней полосы России при благоприятных условиях вырастают до высот 30, 40 и более метров. Повышенное внимание к ним связано с той опасностью, которую они могут представлять для людей и построек в случае своего падения. Особенно, если дерево аварийное.

Почему они падают?

Первая, она же основная, причина падения деревьев, и высоких в том числе, — это плохое, ослабленное состояние, связанное с болезнями и любыми другими повреждениями ствола или корневой системы. Здоровое растение способно выдержать весьма серьёзные нагрузки, такие как шквальный ветер, к примеру.

Вторая причина — это большая парусность. Большие и высокоствольные деревья растут в условиях жёсткой конкуренции друг с другом за место под Солнцем. Они быстро вытягиваются вверх, и от того их стволы, как правило, прямые, без веток в нижней и средней части. Крона же формируется ближе к вершине и становится тем самым «парусом», который «ловит» ветер, провоцируя падение ствола.


Аккуратное спиливание больших деревьев требует много времени и терпения.

Апрель 2014 г.
Фото: Калерия Лапшина

Наглядным примером, демонстрирующим большую парусность, является сосна обыкновенная, широко распространённая от Китая до Британских островов. На территории Европейской части России её можно встретить повсеместно. Как тут не вспомнить картины И. И. Шишкина, особенно его знаменитую «Корабельную рощу», где изображены высокоствольные, стройные мачтовые сосны, с конусовидными кронами, венчающими самые верхушки!

Ещё одной причиной падения может стать корневая система. Типичная для северных областей Европы ель обыкновенная обладает поверхностной корневой системой, ненадёжно удерживающей растение в грунте. Наряду с высотой ствола в несколько десятков метров это приводит к слабой ветроустойчивости.


Высокую сосну у стеклянного забора, на всякий случай, решили спилить.

Апрель 2014 г.
Фото: Калерия Лапшина

Какое дерево считается высоким?

Большая часть территории Российской Федерации — это леса: хвойные, лиственные, смешанные. Их формируют растения разных пород. По существующей классификации, все древесные растения нашей страны, в том числе и средней полосы России, разделяются на 9 групп по высоте. Первые 4 группы — это самые разные кустарники: низкие, высокие — от 1 до 5 метров.

Сюда, к примеру, относят: сирень, облепиху, калину, рябину и другие подобные и всем нам известные растения. Вслед за ними (по возрастанию) идут некоторые виды клёна, сосны, яблони, берёзы, акации — это уже деревья, но они считаются низкими и средними по высоте — от 6 до 20 метров. Оставшиеся три группы — это высокие и очень высокие.

Таким образом, высокими считаются те, которые перерастают отметку 20 метров. В центрально-европейской части к ним относятся:

  • некоторые виды тополей (пирамидальный, белый, черный),
  • ель обыкновенная,
  • клены остролистный и ясенелистный,
  • осина,
  • дуб черешчатый,
  • ясень обыкновенный,
  • ольха серая,
  • береза бородавчатая,
  • липы серебристая и сердцелистная (мелколистная),
  • сосна обыкновенная и некоторые другие.

Для разных пород высота — понятие относительное. Например, яблоня, которая не дотягивается до отметки 20 м, может считаться высокой, но только среди яблонь. В данной же статье нас интересуют действительно высокие деревья, так как возникающие при работе с ними трудности, связаны именно с большой абсолютной высотой ствола.


В городе растения удобно и практично обрезать с автовышки.

Март 2014 г.
Фото: Калерия Лапшина

Где и в каких случаях возникает необходимость удаления?

Само по себе такое дерево не является проблемой. Но если оно аварийное, то может нанести большой ущерб при падении. Упавшее дерево с лёгкостью рвёт провода и валит столбы, на которых они натянуты, таранит крыши и разрушает стены зданий, ломает транспорт и перегораживает проезжую часть. Не говоря уже об угрозе для здоровья и жизни человека! Поэтому в городе такие растения необходимо удалять, если они растут:

  • вблизи воздушных линий электропередач,
  • рядом с жилыми домами,
  • детскими площадками,
  • стоянками автомобилей и т.д.

На дачных участках часто можно увидеть большие и сухие деревья. Иногда они нависают над домом, рискуя упасть при малейшем дуновении ветра. Ко всему прочему, сухие деревья являются пожароопасными. Угрозу могут представлять и одиноко стоящие высокие растения, не обязательно сухие.

Как правильно спилить высокое дерево?

Если необходимо срубить высокое дерево, ствол которого достаточно крепкий, чтобы выдержать взрослого человека — в нашем случае арбориста, снаряжённого бензопилой и другим необходимым снаряжением — применяется способ валки дерева по частям. Специалист поднимается по стволу, удаляет сперва все ветки и верхушку, а затем разрезает ствол на отдельные чурбачки, которые либо бросает вниз, либо аккуратно спускает на верёвке. В зависимости от требований заказчика.


Сосна в Обнинске оказалась слишком высокой для техники. Пришлось вызывать арбориста.

Сентябрь 2013 г.
Фото: Калерия Лапшина

В дачных посёлках, где территория приусадебного хозяйства ограничена, как правило, шестью сотками, работать сложно. Потому что всего на шести сотках может располагаться, кроме жилого дома, ещё «миллион нужных и ценных» вещей. Сюда входят и клумбы, и грядки, и газоны с беседками…

Поэтому встаёт проблема — как спилить высокое дерево на участке, не повредив при этом хозяйского имущества, равномерно распределённого по всей площади? В этих условиях все части большого дерева: ветки, фрагменты ствола — аккуратно спускаются после удаления на верёвке. Внизу их подхватывают, тем самым сохраняя участок в целости и сохранности.

Тонкие высокие деревья

О таких случаях необходимо рассказать отдельно. Работа по их удалению часто усложнена невозможностью арбориста забраться на них: ствол может согнуться или, вообще, сломаться под тяжестью человека. Поэтому для валки подобных растений нередко используется автовышка. Если же её задействовать не удаётся: местность не позволяет, нет подъездов к объекту, — используются соседняя поросль. На них вешается дополнительная верёвка — страховочная. Кроме всего этого, тонкие деревья иногда валят целиком, под корень.


Чем толще ствол дерева, тем дольше приходится его пилить.

Сентябрь 2013 г.
Фото: Калерия Лапшина

Трудности и опасности

Опасности при удалении высоких деревьев связаны, прежде всего, с их высотой. При падении с них человек может получить серьёзные травмы или погибнуть. Поэтому, при работе с большими деревьями, специалист сначала оценивает их состояние: здоровое или аварийное.

Угроза (аварийность) часто скрыта от глаз. Дерево может быть больным, но болезнь протекает, казалось бы, бессимптомно, как это бывает у человека. Только специалист способен точно определить состояние растения и учесть все риски. От правильности диагноза зависит жизнь и здоровье вальщика-верхолаза.

Такое дерево опасно и тем, что ветровая нагрузка на него больше, чем на низкие. Даже в хорошую безветренную погоду, на большой высоте дует ветер. Он раскачивает верхушку, словно маятник, усложняя работу вальщика.

При спиливании высокого дерева, все действия арбориста, даже самые простые в выполнении, помножены на высоту — это главная опасность при работе на подобных объектах!