Обеззараживания почвы

Чем лучше обеззаразить землю перед посадкой рассады?

Обеззараживание земли – очень важный момент, только так можно вырастить здоровые и сильные всходы. Обработка почвы перед посадкой рассады позволяет уничтожить болезнетворные бактерии, яйца насекомых, споры грибов, нематод, защищает от черной ножки (частого заболевания молодых растений).

Для чего проводят обеззараживание?

С каждым годом в земле накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов и ее урожайность ухудшается. Поэтому оптимально каждый год проводить полную замену почвы. Однако новый грунт, даже покупной, из магазина, может содержать различных вредителей. Что же делать в таком случае?

Если землю поменять не удается, ее необходимо очистить от органических остатков и тщательно продезинфицировать. Стоит отметить, что обеззараживание рекомендуется проводить, несмотря на замену земли. Такой подход поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

  • Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
  • Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Совет

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Дезинфекция специальными средствами

Обеззаразить землю можно также при помощи химических препаратов: фунгициды, инсектициды или обычный марганец.

  • Обработка фунгицидами

Эта группа препаратов состоит из полезных бактериальных культур, которые подавляют болезни и повышают иммунитет растений. Чаще всего используют «Фитоспорин», для обработки 15 мл средства разводят в 10 л воды. Можно воспользоваться и другими препаратами – «Планризом», «Барьером», «Экстрасолом», «Глиокладином» и т. д. Перед применением следует внимательно изучить инструкцию.

  • Обеззараживание инсектицидами

Популярны препараты «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Инсектициды успешно используются для уничтожения почвенных вредителей. Перед дезинфекцией землю разрыхляют и увлажняют, сухой препарат перемешивают с почвой до полива.

Обработка грунта перед посадкой рассады проводится заблаговременно, не позже чем за месяц до предполагаемых работ.

Важно помнить, что любая химическая обработка требует точного следования инструкции, нужно соблюдать рекомендуемую концентрацию и расход.

  • Дезинфекция марганцовкой

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли. Для обработки 3–5 г кристаллов разводят 10 л воды, а затем поливают почву из расчета 30–50 мл на 1 квадратный метр.

Дезинфицировать землю марганцовкой следует за 2 недели перед посадкой рассады.

Совет

Перманганат калия является сильным окислителем, поэтому дерново-подзолистые кислые почвы обрабатывать им не рекомендуется. Лучше всего подходит такой метод для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы.

Важный момент: снижение кислотности почвы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно выровнять ее кислотно-щелочной баланс. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Чтобы нормализовать уровень кислотности земли до нормы 6,5–7, применяют следующие средства:

  • доломитовую муку;
  • гашеную известь;
  • золу;
  • мел;
  • гидрогель;
  • перлит, вермикулит;
  • гумусовые таблетки.

Совет

Не забывайте перед посадкой рассады раскислять почву, иначе даже в стерильной земле могут очень быстро развиться болезни.

Частые ошибки

Несмотря на проведенную дезинфекцию почвы, растения могут болеть, плохо расти и погибать. В чем же дело? Рассмотрим 10 самых частых ошибок, допускаемых при выращивании рассады.

  1. Некачественный посевной материал. Важно выбирать только качественные семена, иначе они могут попросту не взойти или растения вырастут слабыми.
  2. Неправильный выбор тары. Емкость может не подходить для рассады, если она слишком тесная, большая, плохо дренируемая или рыхлая.
  3. Отсутствие обработки семян. Значительная часть болезней передается не только с почвой, но и с семенами растений.
  4. Несоблюдение сроков выращивания. Если пренебрегать рекомендуемыми сроками выращивания рассады, то растения вырастут слабыми и просто не приживутся при пересадке.
  5. Слишком глубокая посадка семян. При чрезмерном заглублении прорастут лишь единицы семян. Оптимальная глубина не должна превышать 2 диаметра семени.
  6. Загущенный посев. Семена должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, иначе сеянцам не хватит места для нормального развития.
  7. Полив после посева. Поливать почву необходимо перед посевом. Если сделать это после, семена углубятся в землю и будут хуже прорастать.
  8. Нарушение температуры, освещения, полива и других условий выращивания. Важно помнить, что молодые сеянцы особенно чувствительны к температурным перепадам, излишней сухости почвы или чрезмерному поливу. Также важно обеспечить достаточное освещение, иначе рассада быстро вытянется.
  9. Запоздалая пикировка. Чтобы надземная часть развивалась равномерно, растение необходимо пикировать, как только появится второй настоящий листок.
  10. Переросшая рассада. Такая рассада труднее приживается и может ломаться во время пересадки.

Дезинфекция земли – дело не для ленивых. Но если пустить выращивание рассады на самотек и не принимать элементарных мер, можно погубить все труды. Чтобы этого не произошло, дачный сезон нужно открывать заблаговременно, и начинать его следует с обработки почвы для рассады.

Способов обеззаразить землю много, можно ее пропарить, закалить, заморозить или обработать химическим средством. Однако все они имеют свои нюансы и недостатки. Поэтому, чтобы вырастить крепкие и здоровые сеянцы, нужно тщательно изучить всю информацию и правильно применить ее на деле.

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения ЗАГОРОДНАЯ_ЖИЗНЬ

Как обрабатывать почву. Несколько практических советов

Жизнь почвы проявляется не только в том, что меняется ее состав, влажность, но и в том, что она все время «дышит». Днем, содержащийся в порах и полостях почвы воздух нагревается и часть его выходит в атмосферу. Ночью, когда почва остывает, воздух опять проникает в нее. Так почва проветривается, происходит ее аэрация. Все лето в почве идут эти изменения: она нагревается – охлаждается, увлажняется – высыхает. То вниз, то вверх идут в ней потоки воздуха, по капиллярам движется влага, накапливается и расходуется пища растений. Познать эту жизнь, понять ее скрытые тайны очень важно: ведь только так сможет человек жить в согласии с ее законами, и, если хотите управлять ее. И самое главное – не навредить.

Обработка почвы преследует две цели:

— разрыхлить почву, чтобы упростить (облегчить) работу корневым системам растений;
— придать почве такое состояние, в котором она могла бы принять и сохранить максимально возможное количество воды.
Это можно достигнуть, если почве придать комковатую или комковато-зернистую структуру. Следовательно, все наши действия должны быть направлены на достижение этой цели.
Еще одна цель, которую должен иметь в виду земледелец, не дать влаге бесцельно испаряться в атмосферу (агрономы говорят «закрыть влагу»).
Причем, обратите внимание, неправильная обработка может стать причиной утраты естественной комковатой структуры, характерной для высоко плодородных почв. Почву можно обрабатывать только в состоянии физической спелости. Сильно разрушает структуру обработка сухой почвы, структурные агрегаты при этом распыляются, постепенно в такой почве ухудшается водопроницаемость и аэрация, падает биологическая активность.
Не менее, если не более, вредное действие оказывает обработка слишком влажной почвы. Структура становится глыбистой, почва уплотняется, а результат тот же: ухудшается водопроницаемость, корневые системы растений испытывают недостаток влаги и кислорода, да к тому же вынуждены затрачивать лишнюю энергию на преодоление сопротивления почвы.

Что же это такое «физическая спелость почвы»? Под этим термином понимают состояние почвы в диапазоне оптимальной увлажненности, примерно равной 60 % полевой влагоемкости. Есть старинный способ определения спелости почвы. Для этого нужно взять в руку ком земли и сжать его. Если влага не просачивается сквозь пальцы, а только слегка пачкает руку, и при свободном падении с высоты Вашего роста ком рассыпается, значит, почва созрела.
Под зиму после уборки урожая почву рекомендуют перекапывать (вспахивать). Это способствует задержанию снега на участке, поэтому особенно важен этот прием в регионах, испытывающих недостаток атмосферного увлажнения. Однако если почва вышла из под культуры достаточно рыхлой (например, из-под картофеля), можно не перекапывать.
Ранней весной, как только начнут обсыхать крупные комки, выступающие из земли, и приобретут светло-серую окраску, необходимо их раздробить, с этой целью проводят шлейфование (волочение), но так как поверхность почвы не должна быть слишком гладкой, следом ее боронуют. Если у Вас небольшой участок под огородом, то эти две операции можно совместить: вот когда пригодятся грабли. Боронование представляет собой неглубокое рыхление и его можно совместить с культивацией – обработкой почвы мотыгой или сапкой (тяпкой) для подрезания сорняков и одновременного рыхления почвы.
На легких и рыхлых почвах применяют сапки с широким лезвием, а на плотных почвах – с узким. Если участок имеет неровный рельеф – западины, потяжины, то обработку почвы надо проводить выборочно, не дожидаясь пока почва просохнет до состояния спелости на всем участке. Иначе, почва на повышенных элементах рельефа пересохнет, а чем это грозит, мы уже знаем. К тому же при запоздалом рыхлении, теряется много влаги.
Способствуют сохранению влаги и оструктуриванию почвы, как Вы уже знаете, органические удобрения. Их вносят под перекопку почвы, на дно борозды. Делают это так. Землю, вынутую при прохождении первой борозды, складывают у края участка. На дно вносится навоз, перемешивается с землей, и засыпается почвой из второй борозды и т.д. Последняя борозда заполняется землей из первой борозды.
И еще один совет для тех, кто работает на дерново-подзолистых почвах. Здесь под плодородным перегнойно-аккумулятивным горизонтом лежит подзолистый горизонт. Если его вывернуть на поверхность или смешать с гумусным слоем, то плодородие почвы резко упадет. Поэтому обрабатывать почву надо так, чтобы избежать этого явления. Практикуют такой прием как припахивание подзолистого горизонта: постепенно углубляют вспашку (перекопку), прихватывая понемногу этот малоплодородный слой. При этом обязательно вносят органические удобрения.
Необходимо помнить, что сеять семена овощных растений и высаживать рассаду надо сразу же после предпосевной обработки почвы.
ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ КУЛЬТУРА И СЕВООБОРОТ
Длительное возделывание одной и той же культуры на одном участке возможно только в том случае, если она не оставляет после себя в почве вредителей, возбудителей болезней или растительных паразитов, которые на следующий год могут вызвать снижение урожая. К тому же многие растения отличаются повышенным выносом определенных элементов питания, это тоже может привести к «утомлению» почвы по отношению к этому виду растений. Поэтому целесообразно применять севооборот – чередование культур. При организации севооборота следует придерживаться следующих правил.
1. Нельзя последовательно выращивать на одном и том же месте две культуры, страдающие от одних и тех же вредителей и оставляющие их после себя в почве.
2. Между уборкой предшествующей культуры и посевом следующей должно быть достаточное время для уничтожения сорняков и придания почве соответствующей структуры.
3. Следует, если это возможно, чередовать «лиственные» и «стеблевые» культуры. Лиственные культуры затеняют почву, и она остается после них более рыхлой, комковатой.
4. Полезно чередовать культуры с глубоко и мелко расположенными корнями, тогда первые будут добывать себе пищу из более глубоких горизонтов.
5. На свежеунавоженной почве возделывают те культуры, которые нуждаются в большей рыхлости почвы.
6. Необходимо включать в севооборот бобовые культуры, так как они обогащают почву азотом.
В условиях садово-огородного хозяйствования рационально поступить следующим образом. Огородный участок разбивают на три части. На первой части огорода размещают картофель. На второй – капусту, огурцы, тыкву, кабачки. На третьей – помидоры, лук, свеклу, морковь, петрушку, фасоль, горох. На следующий год те культуры, которые были посеяны на второй части огорода, переходят на первую часть (после картофеля). Помидоры, лук и т.д. – попадают на второй участок, а картофель – на третий.
Если под картофель отводится большая часть огорода, например, половина, то разбивку производят иначе. Всю площадь делят на четыре части. На первой части размещают капусту, огурцы, тыкву, кабачки. На второй части высаживают картофель. На третьей – помидоры, лук, перец, бобовые. На четвертой – снова картофель.
В севообороте очень важно правильно организовать удобрение культур. Не все овощные культуры одинаково реагируют на удобрения. Именно поэтому рекомендуют те овощи, которые имеют много общего в системе удобрения и защитных мероприятий, размещать на огородном участке рядом. Например, после внесения в почву навоза лучше выращивать огурцы, капусту, тыкву, салат, кабачки. На второй год после внесения – картофель, помидоры, лук, редис, свеклу, морковь. На третий или четвертый – бобовые растения. Поэтому в первый год под картофель вносят только минеральные удобрения. Известь лучше вносить на участке, где будет размещена капуста.
Некоторые ранние овощные культуры растут быстро и, занимаемая ими площадь, быстро освобождается, и ее можно использовать снова. Вот примеры оптимального использования почвы в таких посевах.

1. В начале или середине апреля – посев редиса. Затем, в середине или конце мая, на освободившейся площади можно высадить рассаду огурцов.
2. В первой декаде мая – посев салата, редиса, укропа. В июне – высадка рассады капусты.

Сроки указаны для Ростовской области, на юге Украины, в Краснодарском крае и других южных регионах холодостойкие овощные культуры начинают сеять иногда в конце февраля, начале марта. В более северных регионах, конечно, позже.

Не забудь нажать кнопку

Обеззараживание почвы на этапе выращивания рассады – очень важный этап агротехники, поскольку качественный и продезинфицированный грунт является основой получения сильных и здоровых всходов, и как следствие качественного урожая.

В этом материале рассмотрим средства и способы, а также препараты для обеззараживания почвы перед высевом семян и высадкой рассады.

Для чего проводят предпосадочную дезинфекцию почвы

С каждым годом в почве накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов, вызывающих не только различные заболевания, но и гибель растений. Даже покупной грунт, в том числе известных производителей, не может быть гарантированно очищен от фитопатогенов.

Обработка почвогрунта перед посадкой рассады позволяет уничтожить фитопатогены (споры грибов, бактерии), яйца насекомых, нематоды, а также обеспечивает профилактическую защиту от распространённого заболевания молодых растений — «черной ножки». Особенно всё это важно на этапе выращивания рассады.

Существует ряд способов подготовки качественного почвогрунта.

Способы и препараты для подготовки грунта перед высевом семян и высадкой рассады

а) Замораживание

Простой и в целом эффективный способ предпосадочной обработки почвы. Грунт в мешках выносят на мороз (температура ниже -10… -15С) на 5-7 дней. Можно воспользоваться морозильной камерой (-18С). Затем заносят в тепло, до полного размораживания, дается возможность яйцам и личинкам насекомых «проснуться от зимней спячки», а затем снова на мороз. Для максимального эффекта таких циклов желательно выполнить не менее 2-3 раз. Однако, такой способ не позволять избавится от фитопатогенов – грибов и бактерий.

б) Термический способ (высокой температурой)

Высокой температурой почвогрунт обрабатывается двумя приемами:

— прокаливанием (грунт заливается кипящей водой, перемешивается, выкладывается на противень слоем 5-7 см, прокаливается 30-40 минут в духовке при температуре +100 …+120 С);

— пропаривание (помещают грунт в мешках на решетке над кипящей водой, так называемая «водяная баня», и пропаривают в течение 1,5-2 часов).

«Народные способы» обеззараживания земли эффективны, но имеют главный и существенный недостаток – это уничтожение полезной микрофлоры. На сегодня разработаны и успешно используются биопрепараты, которые легко решают это вопрос. Эти способы рекомендуется применять совместно с химическим и биологическим способами обеззараживание почвы.

Способ №2. Химическая обработка почвы

а) Использование инсектицидов

В данном случае используются химические инсектициды от почвообитающих вредителей, их личинок, яиц и других насекомых вредителей Среди рекомендованных препаратов: «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра», «Имидор», «Табу», «Командор» и др. Отдельной группой выделяют инсектициды от почвообитающих вредителей на основе фосфорорганического действующего вещества диазинона, например, «Медвегон», «Валлар» и др.

«Актара» — инсектицид (тиаметоксам, 25%). Почвогрунт проливается однократно, дозировка 1мл./ 10 л. воды. Возможны повторные обработки опрыскиванием растений при обнаружении тли, трипсов, почвенных мушек, грибных комариков. Норма расхода 10 л./10м2 (250 горшков).

«Искра золотая» — универсальный системный препарат (имидаклоприд, 20-25%) от ряда распространенных вредителей. Дозировка 5мл./ 10 л. воды. Водным рабочим раствором опрыскиваются растения при обнаружении вредителей. При использовании таблеток — таблетки вносятся в почву под растения в предварительно пролитую водой почву (1-2 таблетки/10 л. почвы).

б) Окисление почвы перманганатом калия (марганцовкой)

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли.

Дозировка 3–5 гр./ 10 л. воды. Почвогрунт проливают за 7-14 дней до высева семян или высадки рассады, из расчета 50 мл./1 м2.

Этот способ можно использовать для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы, и не желательно для дерново-подзолистой кислой почвы.

Способ №3. Биологическое обеззараживание почвы

Примеры биофунгицидов для дезинфекции почвогрунта

Это обработка подразумевает использование биофунгицидов (бактерицидов) для подавления фитопатогенов.

Среди распространенных и часто используемых биопрепаратов:

  1. «Фитоспорин-М, Ж, П, ПС» ;
  2. «Алирин-Б, Ж, СП, Таб»;
  3. «Гамаир, КС, СП, Таб»;
  4. «Глиокладин, Таб»;
  5. «Триходермин» / «Триходерма вериде».

В отдельном материале на сайте «ТОП-5 лучших биопрепаратов для дезинфекции почвогрунта» даны сравнительный анализ, регламенты применения биофунгицидов и пр.

Важно отметить, что все биофунгициды обладают мощным антистрессовым и иммуностимулирующим свойствами. Их использование не только реанимирует полезную почвенную микрофлору, но и значительно сокращает число повторных заражений растений бактериальными и грибными инфекциями.

Рекомендации и выводы

Обеззараживание почвы — основа получения здоровых сеянцев

  1. Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно помнить о соблюдении кислотно-щелочного баланса почвогрунта. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка. Оптимальный уровень кислотности (6,5–7 ед.) обеспечивается внесением доломитовой муки, гашеной извести, золы, мела, гидрогеля, перлита, вермикулита и гумуса.
  2. Обязательно предварительно протравливать перед посадкой семена, а также тару (ящики, горшки и пр.).
  3. Соблюдать температурный режим и режим полива.

Предпосадочная обработка земли дело трудоемкое, но очень-очень важное. Были рассмотрены различные способы обеззараживания почвогрунта. Рекомендую их применять в комплексе, соблюдать дозировки препаратов, следить за кислотно-щелочным балансом почвы, соблюдать режимы полива, отдавать предпочтение в использовании биофунгицидов и пр. Все эти меры позволят Вам вырастить здоровые и крепкие сеянцы.

КАК УБЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


А. Аверьянов, доцент Московского государственного университета природообустройства…
Землю на садовом участке отравляют выхлопные газы, моющие средства, безмерные количества минеральных удобрений, пестицидов, краски
и другой «химии». Первыми страдают наиболее чувствительные к концентрации ядов растения – луковичные, хвойные, черная смородина:
они заболевают или даже гибнут. Через плоды вредные вещества попадают и в организм человека. Какими же способами можно защититься от неизбежных загрязнителей?
Загрязнение участка начинается с вы-хлопных газов автотранспорта: известно, что осаждение выбросов двигателей наблюдается на расстоянии до 500 м от дороги. В полосе шириной 30-100 м вдоль дороги с сильным движением (а к ним относятся и главные дороги садовых товариществ) концентрация свинца и кадмия в верхнем слое почвы толщиной 20 см может быть в 2-5 раз выше допустимого уровня. В состав выхлопных газов входит около 200 соединений. Среди загрязнителей находятся и другие тяжелые металлы: марганец, кобальт, никель, медь, цинк, стронций и т. д. Накапливаясь в верхних гумусовых слоях, они подавляют почвенные микроорганизмы, попадают в корни растений и через плоды отравляют наши организмы.
Источником загрязнения нередко служат удобрения. По исследованиям ВНИИГиМ (2005 г. ), наиболее опасные источники загрязнений – фосфорные минеральные удобрения, которые могут содержать медь, цинк, марганец, свинец. В известковых удобрениях преобладают марганец, свинец, медь, цинк, в органических – марганец, медь, цинк.
Какие же количества удобрений безопасны? Считается, что если минеральных удобрений вносить из расчета 3 кг д. в. на сотку при соотношении NPK, близким к 1: 1: 1, то содержание тяжелых металлов в почве практически не увеличивается в течение длительного времени (до сотни лет).
Наиболее опасны подвижные соединения тяжелых металлов: они-то и усваиваются живыми организмами. Подвижность многих из них увеличивается в кислой среде, и лишь некоторые металлы, такие, как мышьяк, молибден, ванадий, подвижны в щелочной среде. Чтобы уменьшить подвижность тяжелых металлов (и одновременно поднять плодородие кислых почв), применяют известь и другие вещества-раскислители.
Определение кислотности почвы на садово-огородном участке не представляет труда. Для этого необходимо иметь пробирку на 30-50 мл, дистиллированную воду и индикаторную бумагу (ее можно приобрести, например, в магазинах химических реактивов). Образец почвы (достаточно щепотки) берут из любого исследуемого слоя, помещают в пробирку, так чтобы высота столбика почвы была около 3 см. В пробирку заливают дистиллированную воду. Соотношение почва-вода должно составлять примерно 1: 2, 5. Содержимое пробирки взбалтывают 3 мин. и оставляют на 10-15 мин. За это время почва осядет на дно и раствор станет прозрачным. Его необходимо слить и обмакнуть в него полоску индикаторной бумаги. Затем положить полоску на белую подложку и быстро сравнить ее окраску с эталонной шкалой с цифрами рН.
При известковании загрязненных почв принимаются общепринятые дозы известковых удобрений, обеспечивающих получение рН в пределах 6, 5-7. Известковые материалы могут быть различные, но кислотность устраняет входящий в их состав СаСОз или мел.
Загрязнение мыльными растворами по масштабам нередко превосходит все другие виды отравления почвы. В состав современных моющих средств, мыл, стиральных порошков входят синтетические вещества, заменяющие природные животные жиры. При попадании мыльного раствора на землю нарушаются капиллярные свойства почвы: уменьшается их впитывающая способность, земля «задыхается». Накапливаясь в почве, моющие средства не разрушаются десятилетиями. Часть их со сточными водами поступает в водоемы, загрязняя их.
Чтобы предотвратить загрязнение участка мыльными растворами, желательно собирать их в отведенном месте (например, в водонепроницаемом бетонном кольце с закрытым дном). Для переработки содержимого накопителя можно применить препарат «Санекс», который уничтожает запах и превращает скопления в экологически чистую жидкость. Наиболее экологически чистой считается очистка с помощью камыша, рогоза, тростника и других высокорослых водных растений. В месте стока вод с садовых участков устраивается искусственно заболоченный пруд с посадками в нем перечисленных растений. Они способны поглощать различные ядовитые вещества, включая тяжелые металлы, фенолы, нефть. В конце лета отросшая растительная масса скашивается и вывозится как мусор либо сжигается.
Для устранения отдельных «пятен» мыльного загрязнения на участке можно применять глубокую вспашку в сочетании с внесением органических удобрений и извести. В этом случае загрязняющие вещества быстрее удаляются из корнеобитаемого слоя почвы. При уменьшении кислотности до показателя рН 7, 3 ионы большинства металлов осаждаются и становятся недоступными для растений.
Кроме того, растворимые формы загрязнителей можно удалить с помощью промывки участка почвы, огороженного валиком. С этой целью выбранный участок нужно выровнять и со всех сторон окружить насыпью высотой 15-20 см, затем залить чистой водой. Количество промывной воды должно быть таким, чтобы раствор с загрязнителем был удален из слоя почвы, где содержится 90 % корней растений. Для большинства овощных культур и картофеля наибольшая глубина этого слоя составляет 60-80 см, для плодовых – 100-120 см. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, примем, что для промывки метрового слоя почвы необходимо залить ее водой так, чтобы вода была выше уровня почвы: на легких почвах – на 7-9 см, на средних – 9-11, на тяжелых – 11-15 см. Лучше всего проводить промывку весной, когда в почве уже имеется большой запас влаги. Этот способ особенно эффективен, если на участке имеется хороший дренаж.
А. Аверьянов, доцент Московского государственного университета природообустройства.

Неправильное использование почвы со временем приводит к накоплению в корнеобитаемом слое патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений и потере урожая.

Наибольший вред огородным культурам причиняют грибковые инфекции (фитофтороз, ризоктониоз, парша, альтернариоз, гнили), которые сокращают урожай на 50-100%. Огородники нередко отмечают, что распространенные меры защиты растений от болезней не приносят ожидаемых результатов. Порой грибковая инфекция способна за 1-3 суток полностью уничтожить живые растения. Одной из причин таких эпифитотийных вспышек является высокий инфекционный фон почвы. Поэтому земля нуждается в грамотной обработке и обеззараживании.

Способы обеззараживания почвы

В защищенном грунте (в теплице или контейнере) выполнить обеззараживающие мероприятия проще. А в открытом грунте полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву вполне по силам даже начинающему огороднику.

Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций можно подразделить на:

  • агротехнические;
  • биологические;
  • химические.

Агротехническая обработка почвы

Огород следует разбить на узкие грядки (1,5-2 м). Это позволит обрабатывать их более тщательно и аэрировать, поскольку в загущенных посадках, где влажно и тепло, грибной мицелий развивается очень быстро.

Кроме того, нужно соблюдать севооборот (культурооборот). Одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. За этот период мицелий погибает.

Культуры, подверженные грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) нельзя высаживать после себе подобных – пасленовых. Для посадок нужно использовать здоровый материал, устойчивый к грибковым поражениям, а посев проводить обеззараженными семенами.

Также следует тщательно убирать с делянок пораженную ботву и сразу же ее сжигать.

Остатки зараженных растений ни в коем случае нельзя закапывать в почву или укладывать в компостные кучи

Не стоит перекармливать растения азотом. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными – N:P:K=1:1,5:1,5.

Биологическая обработка почвы

На маленьком участке нежелательно применять химические препараты. Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Наиболее эффективны рабочие растворы препаратов Байкал ЭМ-1, Байкал ЭМ-5, внесенные в почву за 2-3 недели до наступления осенних заморозков. Микроорганизмы подавляют развитие фитопатогенов, оздоравливают почву.

Также можно использовать готовые биологические фунгициды Бактофит, Триходерма Вериде, Фитоспорин и др. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы (толщиной 5-10 см). Весной (после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды) обработку почвы следует повторить.

Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить землю от инфекции, защитить растения от заболеваний, а ваш организм – от отравлений

Химическая обработка почвы

Если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, на упаковке которых указан 3-4 класс опасности.

Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Весной (в апреле в сухую погоду) в верхний слой почвы (на глубину 5-10 см) следует внести 4%-ный раствор хлорокиси меди, или 2%-ный раствор Оксихома. Непосредственно при посадке в лунки можно внести ХОМ, Фитолавин или другие препараты (по инструкции). Препарат Здоровая земля создан специально для уничтожения грибковых инфекций в прикорневой зоне растений.

Таким образом, только комплексные мероприятия помогут тщательно обеззаразить почву на участке и не допустить развитие грибковых инфекций. Ежегодно выполняйте эти рекомендации – и ваши огородные культуры дадут богатый урожай здоровых плодов.