Можно ли прививать?

Правила прививки смородины

Прививка – это перенесение одной части растения на другое растение для дальнейшего срастания. Особенность комбинирования заключается в возможности получить гибрид, в котором бы оптимально сочеталась устойчивость к погодным условиям, отличные вкусовые качества, высокая урожайность. В результате прививки новый организм имеет мощную корневую систему одного растения и хорошие сортовые качествами второго.

Преимущества данной процедуры.

  1. Сокращения сроков ожидания. После посадки молодое растение начинает плодоносить лишь через 5-6 лет, а привитый экземпляр – спустя 2-3 года.
  2. Благодаря прививке можно размножить понравившийся или дефицитный сорт при этом, не покупая саженец.
  3. Дает возможность быстро заменить неподходящий вид на новый с улучшенными характеристиками.
  4. Сохранить сорт, если растению угрожает гибель.
  5. На одном дереве может расти несколько сортов, что значительно сэкономит территорию сада.
  6. Позволит вырастить смородину штамбовой формы.
  7. Прививка способствует получению сорта, приспособленного к определенным условиям местности.

Сроки проведения

Прививать деревья лучше весной, во время активного сокодвижения, не дожидаясь распускания почек. Более точную дату определить сложно, в средней полосе России, например, оптимальный момент приходится на конец марта. Если все делать вовремя, то даже у новичков не возникнут трудности.

Если момент упущен, то можно попробовать сделать прививку летом.

Однако не стоит затягивать делать летнюю прививку, ведь после окончания сокодвижения древесина становится волокнистой, а слои неплотно прилегают друг к другу. А в данном процессе главное, чтобы привой хорошо сросся с подвоем.

Подходящее время для прививок можно определить по состоянию коры. Если на срезанной ветке она отходит легко – пора приступать, в противном случае – стоит немного подождать.

Инструменты

Инвентарь для садовых прививок по значимости можно сравнить с набором инструментов для хирургических операций. В стандартный комплект входят:

  • копулировочный нож. Представляет собой острый нож для проведения прививок, обязательно с прямым лезвием и односторонней заточкой. Необходимый инструмент для весенних прививок смородины.
  • Окулировочный нож. Как правило, на ручке расположена косточка для отгибания коры. Оптимально подходит для нарезки глазков с черенков.
  • Обвязочный материал. В садовых магазинах имеются в продаже специальные материалы для обвязки прививок. Плюсом данных средств является плотность прилегания, они не сдавливают кору, поскольку хорошо растягиваются. А позже не требуют снятия, а самостоятельно ликвидируются. Если ничего подобного под рукой нет, можно применить: широкий скотч, изоленту или пищевую пленку.
  • Секатор. Требуется для заготовки черенков.
  • Срезы нуждаются в обработки ранозаживляющими средствами. В частности применяют садовый вар или иную садовую пластическую замазку. Чем замазать спил на яблоне узнайте из этой статьи.

На что прививать и как выбрать привой

Для прививок смородины выбирают как отдельные сорта смородины, так и другие плодовые растения.

Золотистая смородина

Этот привой проверен многочисленными опытами садоводов, в частности тестирован Мичуриным. Подходит также в качестве подвоя для различных сортов смородины, поскольку увеличивает показатели урожайности, придает культурам устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Совместимость с золотистыми сортами отличная.

Вишня

Скрещивание было проверено зарубежными садоводами, а результат оправдал ожидания. Подвоем была вишня, а привоем – смородина. Плоды на дереве имели крупный размер, но вкус их был несколько странным.

Считается, что вишня и смородина – не лучшее сочетание.

На нашей территории опыты проводились, но с многочисленными отторжениями. Совместимость средняя.

Рябина

Если нет подходящего подвоя, то прививка оправдана. Однако привитые черенки держатся плохо, общий процент приживаемости небольшой. Совместимость средняя.

Крыжовник

Эти два растения одного подвида, поэтому физиологически подходят. Как правило, выполняют прививки крыжовника на смородине, а не наоборот. Совместимость хорошая. Про гибрид смородины и крыжовника читайте .

Подготовка черенков

Привой будет отвечать за наращивания верхней части куста или дерева, а также за сортовые характеристики. От черенка зависит качество и количество плодов, поэтому следует выбирать исключительно проверенные сорта. Привой представляет собой отрезок побега длиной 10-15 см с 2-3 почками.

Заготовка

Для черенкования выбирают полностью вызревшие однолетние побеги, которые нарезают с южной стороны растения. Именно там междоузлия и глазки в пазухах листьев оптимально развиты.

Обычно заготавливают черенки осенью после листопада, до прихода заморозков. Но сохранить их задача не из легких, так как важно обеспечить правильный температурно-влажностный режим.

Если осенью природный материал заготовить не удалось, то есть вариант собрать его в конце зимы или ранней весной.

При сильных морозах стоит предварительно проверить состояние побегов.

Хранение

Комфортные условия содержания позволят исключить следы гниения, высыхания, плесени, признаки обморожения. В то же время нужно следить, чтобы почки не распустились раньше времени, предотвратить доступ грызунам. Перед тем, как отправлять на хранение черенки следует подписать, прикрепив к каждому сорту этикетку.

Черешки рекомендуют упаковывать в мешковину или плотную пленку. Хранят их в подвале, погребе, в неотапливаемых помещениях, в холодильнике. Оптимальную температуру для хранения желательно поддерживать на уровне 0..+2°С, влажность 65-70%. Независимо от места размещения, состояние природного материала стоит проверять каждые 3 недели. В случае необходимости произвести дезинфекцию, убрать плесень, скорректировать температурные показатели. Непосредственно перед прививкой обновить срез.

Методы

Садовые прививки выполняют несколькими методами. Зная особенности и технику выполнения каждого способа, владелец сада вправе сам выбрать удобный вариант в конкретном случае.

Копулировка

Существует две вариации данного метода: простая и улучшенная копулировка. Их отличие состоит в дополнительных косых срезах привоя и подвоя, за счет чего улучшается их срастание.

Для улучшенного метода нужно: черенки длиной 20 см с двумя почками на каждом. Надрез на стволе производят на расстоянии 20 см от поверхности земли, размером 4 см. Привой аккуратно разместить и обмотать пленкой.

Для простой копулировки потребуется черенок 30 см с 3-4 почками.

  • Срез на основании привоя выполнить под углом 45°.
  • Аналогичный срез должен быть на подвое.
  • Закрепить черенок на подвое, предварительно вырезав «язычки».
  • Зафиксировать эластичным материалом.
  • Обмотку убрать спустя месяц.

Рисунок. Способы копулировки.

Ниже места прививки обязательно удалять все приросты.

Окулировка

Суть метода состоит в переносе пазушной почки на подвой. Прививочный материал называется глазок. Способ несложный, однако, важно соблюдение технологий. Для проведения процедуры потребуется острый нож и обвязочный материал. Читайте также про окулировку яблони весной по .

  • Выбирают здоровую почку на черенке. Срезают ее вместе с частью коры диаметром 2см.
  • На предварительно выбранном подвое делают Т-образный надрез.
  • Створки разжимаются, и в отверстие вставляется почка. Она должна быть видна наружу.
  • Сверху специальным материалом обматывают место прививки.

Рисунок. Способ привития окулировка.

Многие садоводы с целью создания оптимальных условий сооружают вокруг прививки парничок.

В расщеп

Этот способ самый старый, и поэтому несовершенный. Обычно проводят его в весенний период. Используют для восстановления старых деревьев или поломанных толстых веток. Недостаток метода – при расщепе ткани сильно повреждаются, раны зарастают медленно, могут развиваться процессы гниения.

Технология выполнения прививки заключается в проделывании на срезе подвоя расщепа, куда вставляют черенки. На привое предварительно с двух сторон выполняют косой срез. Кора на пеньке и на черенке должны совпадать. Садовым варом смазывают торец черенка и боковые стороны подвоя. Если черенок держится крепко, то обвязка не нужна.

За кору

Самый простой метод, применяемый для взрослых деревьев. Выполняют спустя месяц после распускания почек. Чем ближе к этому моменту произведена прививка, тем лучше результат.

  • Подвой срезают на пенек и зачищают торцы.
  • В нижней части черенка выполняют косой срез.
  • На пенке ниже торца на 3 см прививочным ножом удаляют кору. Немного приподнимают ее и отворачивают.
  • За кору подвоя вставляют привой. Косой срез должен не полностью углубиться, сверху оставляют 3-4 см.
  • Соединяют обвязочным материалом, а обнаженную ткань обрабатывают садовой замазкой.

Оптимальному срастанию способствует пасмурная погода.

В боковой надрез

Способ чаще всего применяют, когда не прижились прививки, проделанные с помощью окулировки. Как правило, выполняют во время весеннего сокодвижения.

  • Черенку с нижней стороны придают форму двустороннего клинка.
  • Подвой укорачивают до размера 15-20 см.
  • Копулировочным ножом делают продольный зарез, который должен иметь одну сторону в 1,5-2 раза короче другой.
  • Конец привоя корректируют под привой.
  • Черенок вставляют таким образом, чтобы его кора и кора подвоя совпадали.
  • Прививку плотно соединяют и обмазывают садовым варом.

Аблактировка

Или прививка сближением. По характеру можно сравнить с самопрививкой, природным срастанием частей растения. Благоприятный период для процедуры является начало марта или августа. Способ подразумевает сращивание ветвей, не отделяя их от материнского растения. Применяют для восстановления пропавших ветвей, соединения трудно срастающихся растений.

  • С ветки или ствола, выбранной для подвоя, снимают кору. Оголенная часть составляет 4-5см.
  • Тоже стоит сделать с привоем.
  • Для быстрого срастания важно, чтобы на противоположной стороне от оголенного участка была почка.
  • Растения совмещают срезами и обматывают эластичным материалом.

Рисунок. Способ прививки аблактировка.

Необходимо следить, чтобы срезу коры плотно прилегали друг к другу.

Пошаговая инструкция по проведению прививки

Обычно вишню прививают черенком или глазком. Оба метода могут быть выполнены в боковой надрез, за кору, вприклад. Однако садоводам, не имеющим большого опыта в процессах проведения прививок, легче будет применять способ в расщеп. Таким образом, можно избежать грубых ошибок. Про посадку смородины весной саженцами читайте .

  1. На подвое следует сделать ровный спил диаметром в 5 см и аккуратно его зачистить.
  2. Посередине ветки выполнить расщеп глубиной 10 см маленьким топориком или острым ножом.
  3. Если полученное углубление достаточно плотное, то нужно подвигать топориком в разные стороны. Иначе не удастся вставить прививаемые черенки.
  4. На черенке совершить два надреза, чтобы получился клинок. Длина среза и расщепа должны совпадать.
  5. Не спеша достать инструмент, а на это место определить подпорку, чтобы щепки не сомкнулись.
  6. В расщеп вставить черенок, таким образом, чтобы камбиальные слои соприкасались.
  7. Постепенно вынуть подпорку, не сдвигая привой с места.
  8. Если ширина подвоя значительно превышает привой, то в расщеп можно вставить несколько черенков.
  9. Подвой, начиная с верхней стороны, обвязать пленкой или специальным материалом по всей длине расщепа.
  10. Место прививки и верхний срез обработать садовым варом.
  11. Сверху выполнить тепличку из прозрачного полиэтилена, для поддержания необходимого уровня влажности и температуры.
  12. Через две недели кулек можно снять. Этого времени достаточно для удачного приживания прививки.

Уход за привитой смородиной

После проведения прививки кустарник непременно нуждается в правильном и своевременном уходе.

Поливать смородину требуется сразу по окончанию процедуры. А позже достаточно будет увлажнять околоствольный круг каждые 2 недели.

Не помешает мульчирование, чтобы исключить пересыхание поверхности почвы и появление сухой корки.

Подкармливать растение нужно не раньше, чем через 14 дней после прививки. Для этого используют азотные препараты. После применяют комплексные минеральные удобрения и навоз и золу.

Чтобы привитый черенок получал максимальное количество питательных элементов, рекомендуется выполнять обрезку бокового прироста и лишней поросли.

Если применялся не специальный обвязочный материал, то место прививки следует периодично осматривать на предмет загнивания или появления переломов.

Опытные садоводы не рекомендуют снимать обвязочный материал раньше, чем через год после процедуры.

Ошибки новичков

  • Неправильный выбор срока проведения процедуры.

Если процедуру прививания выполнить раньше времени, то подвой не сможет полноценно питать черенок, в результате прививка быстро высохнет в отсутствии питания. Позже нужного момента также делать нецелесообразно, поскольку затягивание сроков приведет к отторжению прививаемого материала.

  • Неправильная технология проведения прививок.

Саму прививку выполняют быстро, точно, использую острые инструменты. Все открытые места, срезы нужно заделывать садовыми замазками, чтобы не проникла инфекция.

  • Неграмотный подбор подвоя.

При необходимости выполнить прививку важно уточнить совместимость растений. Не следует совершать процедуру бездумно, увлекаясь процессом.

Видео

Видео про прививку красной смородины.

Выводы

  1. Прививки выполняют на растениях, которым более 2-3 лет.
  2. Для процедуры скрещивания выбирать исключительно здоровый привой и подвой.
  3. Предварительно необходимо изучить совместимость культур, чтобы исключить ошибки.
  4. Поводить прививки нужно во время активного сокодвижения.

О прививке яблони весной для начинающих расскажет этот материал.

Боярышник — выращивание и уход

Боярышник размножается семенами, черенками, отводками, а редкие сорта – прививками. Перед тем как приступить к посадке, необходимо определить для себя назначение растения. Если вы собираетесь прибегнуть к выращиванию боярышника для создания живой изгороди, посадочный материал следует высаживать по периметру участка. В том случае, если вы хотите выращивать боярышник на даче для получения плодов, необходимо создавать группы по три-четыре отдельно стоящих растения на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. В этом случае растения будут лучше опыляться даже в отсутствие поблизости пасек и диких пчел.

Посадка боярышника осенью

Боярышник неприхотлив, и приступая к посадке, можно не уделять много времени подготовке территории. Единственное условие – выбор хорошо освещенного места, лучше всего около северной границы участка.

Особенно это касается крупноплодовых форм, которым требуется много солнечного света для хорошего плодоношения. Размножать редкие культивары семенным способом не рекомендуется, поскольку в этом случае они теряют свои сортовые признаки. Выращивание боярышника из семян эффективно только для обычных форм, широко распространенных в средней полосе России.

Выращивание боярышника из семян

Боярышник из семян прорастает очень трудно, так как у них очень твёрдая оболочка, а сразу после созревания плодов растение впадает в период глубокого покоя. Чтобы ускорить процесс прорастания, лучше всего прибегнуть к стратификации. Для этого свежие семена боярышника, только что выбранные из недозрелых ягод (за неделю до полного созревания), замачивают в 1%-ом растворе нитрата калия на одни сутки. Затем семена помещают в темный ящик или холщовый мешок и выдерживают в течение 7-8 месяцев при температуре +2-3° С.

Всходы при выращивании боярышника из семян отличаются очень медленным ростом. К их посадке на постоянное место следует приступать лишь через 3-4 года, а в дальнейшем молодые кустарники можно пересаживать только до достижения ими 5-летнего возраста, так как эти растения имеют очень длинную, разветвленную корневую систему, которая при пересаживании взрослых кустарников может быть повреждена.

Как размножить боярышник черенками

Другой способ размножения – корневыми отпрысками. Перед тем как посадить боярышник таким образом, нужно отрезать части корней от материнского растения и оставить на месте до полного укоренения. Можно для выращивания боярышника на даче воспользоваться и корневыми черенками. Для этого ранней весной либо осенью корневую систему раскапывают и нарезают корневые черенки диаметром от 0,5 до 1 см. При посадке боярышника осенью для укоренения посадочный материал следует поместить в парник или теплицу, а в осенний период черенки можно высадить на невысокой грядке (на 1-2 см выше уровня почвы). После этого почву необходимо замульчировать перегноем и обильно полить. Уже в конце июня из таких корневых черенков появятся первые побеги.

Как посадить боярышник на постоянное место

Пересаживая кустарники на постоянное место, нужно выкопать посадочные ямы размером 0,5 м ? 1 м или 1,5 м ? 0,5 м. В случае, если растения предназначались для живой изгороди, выкапывают траншеи аналогичной ширины и глубины. В посадочные ямы и траншеи вносится хорошо удобренная почва (посадочная смесь из равных долей листовой муки, песка, торфа, перегноя и небольшого количества извести). На дно посадочной ямы нужно положить дренаж (щебень, гравий, битый кирпич) слоем около 15 см. Кустарники высаживаются в шахматном порядке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Корневую систему следует засыпать плодородной почвой, полить и замульчировать.

Прививка на боярышник

При размножении сортов наиболее эффективна прививка боярышника. Черенком прививают деревья в самом начале весны, как только начинается обильное сокодвижение. Можно делать прививку боярышника и во второй декаде июля – начале августа, но в этом случае прибегают к методу окулировки (способу прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой). Для этого «глазок» (одну почку с тонким слоем древесины) культивара помещают в Т-образный разрез или щитком вприклад на обычную видовую форму. В качестве подвоя чаще всего используют сеянцы боярышника кроваво-красного, подойдет для подвоя и рябина обыкновенная. Привитый боярышник начинает плодоносить уже на третий год. Также используют боярышник и в качестве подвоя. Для этого на боярышник делают прививку плодовых деревьев, чаще всего груши или яблони. Культивары плодовых деревьев, привитые на боярышник, рано вступают в пору плодоношения и отличаются хорошим урожаем.

Рис. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1) копулировка; 2) в трехгранный вырез; 3) под кору

Уход за боярышником при выращивании

Выращивание и уход за боярышником предусматривают обязательную прополку, регулярную подкормку и полив. Почву под кустарниками необходимо рыхлить и мульчировать. Для формирования живой изгороди ветви растений обрезают на 1/3 от длины побега, это способствует образованию большего числа колючек и боковых отростков.

На постоянное место саженцы пересаживаю в возрасте двух лет. В этом случае посадка производится осенью или весной. Глубина посадочной ямы для подросших растений составляет около 70 см, расстояние между кустарниками – около 2 м. Корневая шейка должна оставаться на уровне земли. Сразу после пересадки растение рекомендуется полить и замульчировать приствольный круг торфом или сухой землей слоем около 4 см. Обильно плодоносить при хорошем уходе боярышник начинает по достижении 10-летнего возраста.

В июне растение желательно подкормить разведённым птичьим помётом или жидким навозом. В течение всего сезона следует удалять сухие или поломанные ветви, а также побеги, сильно загущающие крону. Для формовки боярышника в виде куста нужно оставить 5-6 основных скелетных ветвей, а крону поддерживать на высоте, оптимальной для сбора урожая. Осенью, в конце вегетационного сезона боярышник снова следует подкормить. На этот раз во время перекопки в качестве подкормки можно внести двойной суперфосфат и калийную соль. В случае если кустарники растут на кислых почвах, почву необходимо известковать.

Уход за боярышником включает нечастый, но регулярный полив. Обычно растения поливают один раз в месяц (из расчета 10 л воды под один взрослый кустарник). В засушливое лето полив производится два раза в месяц. Если же лето дождливое, то растения можно не поливать.

В холодные сезоны молодые саженцы необходимо укрывать мешковиной, чтобы избежать обморожения ветвей. Взрослым растениям укутывание зимой не требуется – это достаточно зимостойкое растение, способное выдерживать пониженные температуры.

Болезни боярышника

Мучнистая роса – повсеместно распространенное заболевание боярышника, приводящее к ослаблению растений. В случае масштабного поражения может ослабиться зимостойкость растений. Мучнистой росой поражаются в основном листья, на которых появляется белый паутинообразный налет. К середине лета налет становится более плотным и мучнистым, а к осени из белого превращается в сероватый. Грибы – возбудители мучнистой росы – перезимовывают на растительных остатках, а также между чешуйками почек. Пораженные листья необходимо удалять, а чтобы уничтожить возбудителей заболевания, растительные останки следует своевременно утилизировать (сжечь).

Ржавчина – грибковое заболевание, обусловленное общим ослаблением растений. В середине лета на листьях кустарников появляются крупные, желтовато-рыжие пустулы, которые впоследствии превращаются в лучисто расходящиеся, волосистые выросты. Это не болезнь боярышника, кустарник является лишь её промежуточным хозяином. А развивается ржавчина на можжевельниках, поэтому при выборе места для посадки растений семейства Розовых следует избегать близкого соседства хвойных деревьев.

Пятнистость листьев – болезнь боярышника, вызывающая общее угнетение растений и преждевременное опадение листьев. Пятнистость приобретает массовый характер в условиях повышенной влажности. Наряду с пятнистостью в дождливые периоды листья боярышника поражаются гнилью. Патогены сохраняются в опавших пораженных листьях, поэтому растительные остатки необходимо своевременно собирать и сжигать.

Фомоз – грибковое заболевание, поражающее побеги боярышника. При этом цвет коры побегов практически не изменяется, лишь со временем в них становятся хорошо заметны черные, микроскопические пикниды, глубоко погруженные в ткань коры. Побеги, пораженные фомозом, усыхают и отмирают.

Гниль древесины вызывается грибами класса Базидиомицеты. Заражение кустарников происходит базидиоспорами, образующимися на поверхности плодов. Через раны на стволе и ветвях эти споры проникают внутрь растений и пронизывают сердцевину. При этом консистенция древесины становится менее прочной, и во время снеговалов растения могут погибнуть, так как их ветви, пораженные гнилью, не могут выдержать большого количества снега.

Во избежание возникновения болезней боярышник следует высаживать на хорошо проветриваемых участках, не забывать мульчировать почву, регулярно опрыскивать 1%-ым раствором коллоидной серы.

Карликовые груши на ирге

Прививками груш я начал заниматься ровно 10 лет назад. Мне подарили черенки 4-х сортов груш. Но грушевых деревьев в моем саду не было. В одной из книг по садоводству была помещена заметка о груше, и там были приведены слова И.В. Мичурина. Он писал о том, что на ирге и черноплодной рябине(аронии) груша чувствует себя, как на карлике, и быстро начинает плодоносить, при этом срастание прививок с иргой прочное. Это было как раз то, что мне нужно. Куст ирги у меня рос давно, решил привить на него. Откровенно говоря, на первых порах я скептически относился к такой затее. Для меня важно было сохранить сорта. Но прошло несколько лет, и я всерьез увлекся этим занятием.
Привитые на карликовые подвои груши образовали очень компактные кроны, высотой 3-3,5 м, на удивление быстро вступали в плодоношение: первые плоды попробовали уже на второй год. Убедились, что урожаи могут быть значительными. Осенью 2000 года на двух(!) стволах привитой груши Чижовской созрело 12-литровое ведро плодов. В сентябре 2001 года на другом, более молодом, кусте ирги две прививки — Отрадненской и Памяти Яковлева в сумме дали хороший урожай — большое ведро спелых плодов замечательного вкуса, ничем не отличавшихся от “южан”. Груши для наших условий крупные: на Отрадненской средняя масса 120 г, на Памяти Яковлева – 140 г. Чтобы под тяжестью урожая ветки не сломало, каждый из двух стволов подвязан к опоре(колу) высотой около двух метров.
На фотографии видно, что куст с прививками не страдает, а как говорят, “в самом соку”, то есть “пышет здоровьем”, выделяется силой роста.
Сорта Отрадненская, Чижовская, Лада, Северянка, Память Жегалова, Белорусская поздняя, Память Яковлева, привитые на иргу, выдержали суровое испытание на морозостойкость.
Самыми надежными в наших условиях считаю Чижовскую и Отрадненскую. Оба сорта достаточно хорошо проявили себя как на подвое дикой лесной груши, так и на ирге. Очень красивы и вкусны плоды груш Кафедральная и Нарядная Ефимова, привитые на лесную грушу.
Думаю, названные сорта неплохо покажут себя при прививке на иргу. Должна хорошо расти и плодоносить на ирге и более нежная Мраморная.
Обычный уход за необычными саженцами
Уход за привитыми кустами обычный. Весной под перекопку вношу немного мочевины, а осенью — суперфосфат — и все. Других удобрений не применял. Ничем не опрыскивал, так как не замечал болезней, а из вредителей только цветоед наносил небольшой урон сорту Память Яковлева.
Плотная рядовая посадка
Кусты ирги в ряду посажены плотно — через 1 м друг от друга. Если учесть, что в среднем прививки одного куста в урожайный год дадут хотя бы 2 ведра, то с 5 кустов (практически с 5 м2) можно с успехом снимать десятки килограммов груш отличного качества.
Груша на ирге недолговечна
Хочу заметить, что на ирге прививки груш обычно недолговечны. Привой груши утолщается и на 6-8 год отламывается в месте прививки. Поэтому каждые год-два выбираю 3-5 самых мощных однолетних порослевых побегов ирги примерно в 20-30 см один от другого для того, чтобы в дальнейшем ветви не мешали друг другу и не переплелись, и прививаю их выбранным сортом груши (приживаемость прививок всегда высокая — почти 100%). Прививать можно любым способом, я предпочитаю улучшенную копулировку. Остальную поросль вырезаю у самой земли. Одну-две ветки данного подвоя обязательно оставляю для плодоношения без прививки. Когда куст слишком загущается, можно вырезать у самой земли, не дожидаясь отлома, несколько стволиков 6-8 — летнего возраста, и куст будет разрежен. Вырезать лучше ветви в середине куста.
На ошибках учатся
Признаюсь, были они и у меня. Весной 1993 года посадил 10 саженцев ирги и тут же их верхушки привил грушами. Прививки росли очень плохо, не желали плодоносить. В дальнейшем убедился, что надо было подождать года 2-3, и только тогда, с появлением поросли ирги, начать прививать.

Правильная прививка облепихи

Прививка садовых растений часто применяется как в отношении плодовых деревьев, так и при выращивании кустарников и может выступать единственным способом получения новых разновидностей плодов привычных культур. Как и другие деревья, облепиха также выступает объектом прививки, и стоит знать об особенностях женских и мужских разновидностей растения в этом вопросе, заранее убедившись в уместности такой процедуры конкретно в вашем случае.

Зачем прививать облепиху

Под прививкой дерева подразумевается перенесение побегов с одного экземпляра на другой (материнский), после чего корневище последнего будет снабжать молодой отрезок нужными ему веществами. В конечном итоге на одном дереве может вырасти несколько групп плодов, разных по своим внешним и вкусовыми свойствам.

Кроме того, в случае с облепихой высаженные на участке деревья мужского рода склонны к быстрому разрастанию по территории, а значит, чтобы сэкономить место, можно просто привить побег мужского растения на женское, тем самым избежав необходимости высадки целого, «неудобного» мужского дерева. Помимо этих причин прививки облепихи, садоводы выделяют и некоторые другие, выступающие основанием для подобных действий ничуть не реже предыдущих.

Знаете ли вы? Несмотря на огромную пользу облепиховых ягод для человеческого организма, оптимальным суточным количеством плодов для взрослого человека считается только 100–150 г, которые лучше употреблять в виде чая или морса.

Среди основных это:

  • возможность получения урожая новой сортовой разновидности облепихи, не высаживая при этом отдельное дерево;
  • более быстрое созревание ягод;
  • замена не понравившегося сорта другим, более подходящим, по мнению дачника;
  • возможность выращивания сортов, не адаптированных к климатическим условиям конкретного региона культивирования.

Как лучше — мужскую на женскую или женскую на мужскую

Основное правило при выполнении прививки — использование только здорового и крепкого привоя, правда, при этом желательно прививать сортовые черенки только на молодые, двухлетние ветви окультуренной облепихи. При необходимости проведения процедуры с использованием дикорастущего растения применяют лишь один метод — за кору.

Важно! Определить, какого пола дерево облепихи, растущее на участке, можно по его плодоношению. Ягоды формируются только на культурах женского пола, в то время как представители мужского лишены их и выделяются только сероватым налётом на листовых пластинах (у «женской» облепихи листья всегда ярко-зелёные и вогнутые внутрь). Культуры мужского и женского пола могут выступать как в роли привоя, так и использоваться как подвой, причём каждый из этих случаев будет иметь свои преимущества. Так, если «мужская» облепиха станет привоем для женского подвоя этого же дерева, тогда, чтобы получить обильный урожай, садоводу не придётся отдельно выращивать деревья мужского пола (особенно актуально в случае ограниченного пространства).

При выполнении процедуры с точностью до наоборот удаётся получить качественные плоды при выращивании на территории сильного представителя «мужской» группы, в то время как растущие рядом с ним женские экземпляры выглядят намного хуже и характеризуются ограниченностью роста. Проще говоря, выбор конкретного способа прививки будет больше зависеть от возможностей садовода и наличия на участке облепиховых деревьев того или иного пола.

Читайте, описание облепихи сорта Алей.

Что нужно для прививки

Выбор инструментов и материалов для выполнения прививки облепихи — один из самых важных аспектов всей процедуры, от которого во многом зависит успех процесса и правильность выполнения работ.

Чаще всего садоводы предпочитают использовать следующие изделия:

  • острый садовый нож для заготовки черенков и очистки ствола в месте среза;
  • специальный нож для окулировки, отличающийся от обычного вогнутым лезвием (используется для раздвижения коры);
  • специальный нож для копулировки, с ровным и острым лезвием, которым очень удобно делать косые или прямые насечки;
  • прививочный секатор, причём желательно с разными насадками к нему.

В качестве дополнительного материала для прививки понадобится и полиэтиленовая плёнка, с помощью которой новый черенок будет фиксироваться к дереву.

Когда лучше прививать

Прививка облепихового дерева должна выполняться в несколько этапов, точные сроки проведения которых во многом зависят от погоды. Обычно молодые и крепкие двухлетние побеги срезают с дерева в конце ноября или в начале декабря, после чего при низких температурах хранят в песке всю зиму, а с наступлением весны делают прививку на подвой.

В конце марта или в первых числах апреля необходимо ещё раз осмотреть заготовленные черенки и, выбрав из них самые здоровые и жизнеспособные, обернуть их полиэтиленовой плёнкой (это предупредит иссушение), а затем поместить в холодильник или погреб до момента выполнения прививочных действий. Лучше всего в этом вопросе ориентироваться на состояние покровных чешуй почек у используемого подвоя, раздвижение которых обычно наблюдается ближе к концу апреля. Это и будет лучшим моментом для прививки.

Пошаговая инструкция

Особенности прививочного процесса зависят от его вида, поэтому, прежде чем переходить к процедуре, стоит определиться, как именно лучше выполнять её: за кору подвоя или путём копулировки. Разумеется, в обоих случаях будут иметься свои особенности, в частности и зависящие от возраста культуры.

Узнайте, как бороться с болезнями и вредителями облепихи.

Прививку этим способом стоит выполнять при выращивании взрослых культур, когда диаметр подвоя превосходит аналогичные показатели подготовленного черенка.В дальнейшем нужно следить за состоянием привоя, чтобы не начался процесс загнивания .

Привить облепиху за кору можно, следуя такому плану действий:

  1. Заготовьте с осени черенок, выбирая только молодые побеги, с 2–3 сформировавшимися почками.
  2. На конце отрезка привоя сделайте срез под углом 45 градусов.
  3. Дождавшись подходящего момента, подрежьте выбранный подвой таким образом, чтобы он хорошо состыковался с подготовленным ранее привоем (глубина срезов на обоих частях используемого материала должна быть одинаковой).
  4. С помощью окулировочного ножа приподнимите кору на подвое и поместите в образовавшийся расщеп побег привоя, размещая его по образовательной ткани.
  5. Место соединения привоя и подвоя обмотайте полиэтиленовой плёнкой или специально предназначенной для этого лентой, надёжно фиксируя обе части растения.
  6. Верхушку используемого черенка обработайте садовым варом.

Видео: Прививка облепихи

Этот способ выполнения прививки используется при работе как со взрослыми растениями, так и с неокрепшими саженцами облепихи. Как и в предыдущем случае, главным требованием остаются одинаковые размеры срезов на используемых побегах. Если копулировка выполняется на молодое облепиховое растение, стоит укоротить ствол на 2–3 см выше корневой шейки.

Важно! Если по окончании работы в месте прививки заметны щели, то устранить их можно путём замазки садовым варом.

После успешной подготовки черенка и материнского растения, с наступлением подходящего для копулировки времени (это должен быть тёплый, ясный и погожий день), следует выполнить следующие действия:

  1. Сделать на выбранном крепком подвое надрез глубиной 3 см, который должен соответствовать такому же срезу на подготовленном черенке привоя (в последнем случае находится ниже почки).
  2. Отступить на 1/3 от края срезанной части и сформировать «язычок», только так, чтобы он по длине не касался части надреза. Проще всего выполнить эту процедуру, размещая нож перпендикулярно к срезу и хорошо надавливая, чтобы лезвие инструмента скользило вправо и влево.
  3. Состыковать надрезы привоя и подвоя, а место их соединения обмотать полиэтиленовой плёнкой по ходу часовой стрелки.

а-подготовка подвоя; б-подготовка черенка привоя; в-готовый черенок привоя; г-прилаженная прививка; д-законченная прививка.

Что делать после прививания

Дальнейший уход за привитой облепихой зависит от способа выполненной прививки. Так, после копулировки, результаты её проведения станут видны через 2 недели, в основном по новым отрастающим побегам. В том случае, когда почки на черенке начинают распускаться, но в дальнейшем прекращают своё развитие и усыхают, можно признать выполненную процедуру неуспешной.

Знаете ли вы? В облепиховых ягодах содержится в тысячу раз больше гормона серотонина, чем в бананах и шоколаде, а это значит, что приготовленный из них морс не только защитит организм от сезонных простудных недугов, но и поможет улучшить настроение, устраняя депрессию.

Каждый, хорошо прижившийся черенок будет формировать несколько новых побегов, а как только они достигнут 10 см, садоводу нужно выбрать только один, самый развитый, а у остальных прищипнуть верхушки. Если прищипывание облепихи выполнялось за кору, после остановки роста черенка нужно укоротить все пасынки, отрастающие вниз от точки прививки.

Лишняя поросль будет поглощать питательные компоненты и снизит иммунитет молодых экземпляров. Чтобы направить все соки к месту подвоя, можно оставить под ним почки, правда, появляющиеся из них побеги придётся прищипывать. В остальном уход за облепиховым деревом выполняется согласно общим правилам выполнения поливов, подкормки, обрезки, мульчирования и рыхления почвы в приствольном круге.

Советы и рекомендации

При выполнении прививочных мероприятий ни один садовод не застрахован от возможных ошибок, поэтому, чтобы снизить вероятность их появления, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

  • прививать черенок привоя нужно только в крупное отверстие ветки подвоя, желательно растущий на солнечном месте (в противном случае обе части, скорее всего, засохнут);
  • при копулировке хорошим привоем будет черенок длиной 5–10 см, так как более короткие или чересчур длинные ветки могут не прижиться на новом месте;
  • между выполнением срезов и дальнейшими действиями по прививке облепихи должно пройти немного времени, иначе вполне вероятно, что в образовавшуюся «рану» попадут болезнетворные микроорганизмы, и начнётся процесс загнивания культуры;
  • чтобы ткани черенков быстро срослись с тканями подвоя, важно обеспечить заготовкам оптимальные условия хранения до этого момента, оставляя зимовать только в сухом и прохладном месте.

В целом процесс прививки облепихи практически ничем не отличается от выполнения аналогичных действий с другими плодовыми деревьями, но это не значит, что всё пройдёт гладко. Чтобы добиться максимально положительного результата, важно учитывать все особенности такой работы, включая самые подходящие сроки выполнения процедуры, нюансы подготовки материалов и их дальнейшего использования. Вполне вероятно, что с первого раза получить привитое дерево не получится, но это не повод расстраиваться. Пересмотрев свои действия и устранив ошибки, вы обязательно добьётесь желаемого результата.

Для начинающих садоводов размножение облепихи – это не только самый быстрый и доступный способ закладки облепишника из понравившихся сортов, но и возможность «набить руку» в черенковании и прививке плодово-ягодных культур. Облепиха в этом плане очень благодатный кустарник с высоким уровнем укоренения и приживаемости посадочного и прививочного материала. Особенно это актуально для регионов, где есть проблемы с приобретением качественных сортовых саженцев.

Кизил.

Размножение, прививка и черенкование кизила.

Кизил размножают семенами и вегетативно, но семенное потомство не подражает всех хозяйственные ценных признаков сорта, что размножается. Кроме того, эти растения поздно входят в фазу плодоношения (на 6-8 год), а вегетативно размножены — на 3-4 год.

Вегетативно размножают кизил прививкой (окулированием), отсадки, черенками. Растения кизила, выращенные из семян, имеют корневую систему больших размеров, чем те что вегетативно размножены, особенно выращенные из поросли. У сеянцев кизила корни находятся глубже, и развиваются стремительней, имеют отличие в сторону интенсивным физиологическим ростом. Растения кизила, выращенные из поросли, на протяжении всей вегетации рост медленнее, они ниже, чем сеянцы.

Размножение кизила.

Чтобы семя проросло, его нужно подвергнуть стратификации (20-28 месяцев). Лучше сеять свежесобранные семена (без подсушивания) или с оплоднем (мякотью) сразу же после снятия с дерева плодов (в августе — сентябре). Дружеские (70-85 %) всходы проклёвываются через 18 месяцев после их высадки. При благоприятных условиях семена кизила могут сойти в малом количестве (11-20 %) и следующей весной.

Хорошим способом подготовки семян кизила к посадке является — содержание его около года во влажном мху при постоянном увлажнении и перемешивании. Для этого в апреле в затененном месте (под деревом, навесом) в ямы глубиной 40-50 см ставят ящики с семенами кизила, заложенным в мох. Ящики укрывают пленкой, семена должны быть всегда увлажнёнными и перемешивают их. Поливают стандартно какая погода раз в 3-5 дней. На зиму укрывают землей. В апреле открывают ящики и проросшие семена высевают.

Размножение кизила отводками.

Для этого материнским растениям кизила придают форму куста. Юные побеги в периоде от 1 до 3 лет пригибают и вкладывают в специально выкопанные канавки глубиной 15-20 см. Нижняя часть канавки рыхлится. Побег закрепляют деревянными шпильками, верхушку его подвязывают к вертикальному опорному колышку. При укладывании побегов необходимо подрезать кору под слоеным узлом в том месте, где побег загибается вверх. Это вызывает рост и размножение корней. На бедных землях канавку заправляют плодородным грунтом, который хорошо уплотняют.

Укладывают отсадки до набухания(наключивания) почек — в марте, апреле, но можно и позже, даже осенью. Отсадки хорошо поливают, подпитывают в течение вегетационного периода. Почву рыхлят и уничтожают сорняки. Отсадки кизила с хорошо сформированной корневой системой выкапывают и высаживают в рассадник или на постоянное место.

Прививка кизила.

Прививка кизила (окулировка) — один из самых обычных и хороших вариантов размножения кизила. Его проводят в конце июля — начале августа, в период легкого отставание коры на подвоях.

Как подвой используют сеянцы кизила из семян окультуренных форм и сортов или дикорастущих. До конца ростового периода окулянты вырастают до высоты 70-80 см, они очень разнятся от диких растений кизила- листья округленные, крупные — часто в разы шире и длиннее, чем у сеянцев.

В начальный год у окулированных растений вырастает от 3 до 5 разносторонних побегов и уже к осеннему времени их можно посадить на стационарное место. В 2-летнем возрасте они высотой до 80 — 140 см, хорошо разветвленные. На третий год начинают плодоносить.

Черенкование кизила.

Лучше всего кизил размножать зелеными черенками в туманной установке. Для этого берут побеги в фазе сильного роста, с хорошо развитой точкой роста и слабым одревеснением в нижней части стебля. Черенки длиной 10-15 см с 2 парами листа нарезают утром и сразу ставят в воду.

Перед обработкой ростовыми веществами острым секатором или лезвием делают на конце побега наискось срез на 0,5-1 см ниже почки. Для лучшего роста корней побеги обрабатывают 0,02-0,03% раствором гетероауксина или 0,001%-ной индолилмасляной кислотой от 20 до 24 ч.

Через 40-50 дней у черенков кизила, поддавшихся действию стимуляторов роста, и через 55-60 дней у необработанных наступает общий рост образование новых корней. Черенки которые уже стали хорошо укоренятся высаживают на доращивание в рассадник, через год (осенью) или полтора (весной) — на постоянное место. Лесные ягоды.

Кизил полезные свойства
Кизил сорта и формы