Консервация унитаза на зиму на даче

Как подготовить к зиме дачные инженерные системы

Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.

Подготовка дачи к зиме: слив воды

Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:

  • Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
  • Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.

Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).

Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.

Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.

Сливая воду из системы посредством сливного крана, нужно следить, чтобы все краны смесителей были в это время в открытом положении.

После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.

Как слить воду из насоса на зиму

Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.

Sanych1415 Участник FORUMHOUSE

Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.

Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.

Андрей 203 Администратор FORUMHOUSE

В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.

Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».

Как слить воду из водонагреваетля

Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.

К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.

Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.

Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.

Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:

  • открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.

Джексон Пользователь FORUMHOUSE

Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.

Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.

Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.

Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин

Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.

Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:

  1. Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
  2. Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
  3. Для полной уверенности можно перевернуть стиралку дном верх, и оставить ее зимовать в этом положении.

Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.

Как продуть систему водоснабжения на даче

Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.

Джексон Участник FORUMHOUSE

Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.

Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.

Во время продува краны смесителей должны быть закрыты, а сливные краны – открыты.После продува необходимо открыть вообще все краны, – и сливные, и смесителей, — и оставить их в этом положении до весны.

Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.

Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:

  • слив воды из системы через сливной кран;
  • слив воды из насоса;
  • слив воды из водонагревателя;
  • слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
  • поэтапная продувка всех труб.

Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.

Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.

Как законсервировать скважину

На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

Теперь скважине ничего не угрожает, главное — правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.

В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.
По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

Андрей 203

Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

Алгоритм такой:

  1. Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
  2. Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
  3. Поставить оголовок обратно.
  4. Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
  5. Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.

Леша-Самурай

Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

Как утеплить колодец

Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.

В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.

Protasevich Консультант FORUMHOUSE

В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».

Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.

Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.

Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.

Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.

Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец

Вид утеплителя Особенности материала Технология монтажа
Пенопласт Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым. Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец. Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется.
Экструдированный пенополистерол Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит. Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной. Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом.

Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000

Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.

Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE способов.

  1. Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
  2. Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.

Консервация септика своими руками

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

  • отключить его от электричества;
  • отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
  • на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
  • засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
  • утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Eugene2012 Участник FORUMHOUSE

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны — весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

На FORUMHOUSE можно подробнее узнать, как подготовить к зиме водопровод, как утеплить колодец, как правильно сливать воду из нагревателя. Почитайте нашу статью о том, как подготовить к холодам дачный дом. Узнайте, как правильно законсервировать стройку. Посмотрите видео о том, как правильно подготовить к зиме сад.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю

Как подготовить канализацию к зиме на неотапливаемой даче

Чтобы на следующий год канализация работала исправно, осенью, перед отъездом в город на зимовку, желательно выполнить несколько несложных действий:

1. Подготовка унитаза.

Самая большая по объему водяная пробка — в унитазе, да оно и понятно — самый большой трафик через унитаз. Кроме того что эта пробка самая большая, она находится в колене керамической чаши унитаза, имеющей очень низкие деформационные свойства. Проще говоря при замерзании воды в чаше унитаза низ колена попросту откалывается. Иногда это происходит очень красиво и аккуратно, так, что отколовшуюся часть можно приклеить на место, но лучше не рисковать.

При консервации дачи на зиму:

  • смойте несколько раз воду из бачка унитаза,
  • перекройте поступление воды в бачок унитаза и смойте воду из бачка.
  • открутите крышку бачка и убедитесь, что воды в бачке почти не осталось при желании можете удалить тряпкой или губкой остатки воды (делать это не обязательно, если воды в бачке осталось немного).
  • Вычерпайте максимально воду из чаши унитаза. Лучше всего для этого использовать специальную черпалку, сделанную с помощью обойного ножа из пластиковой бутылки, по форме напоминающую половник. Впрочем, вычерпывать воду можно любым подручным средством.
  • Удалите остатки воды из чаши старой тряпкой или губкой.
  • Чтобы зимой запахи из канализационной сети не попадали в дом, заткните плотно тряпкой отверстие в чаше.
  • Сверху можно еще накидать тряпок и даже закрыть крышку, хотя это не обязательно:

2. Подготовка сифонов умывальников, моек, раковин.

Если у Вас пластиковая канализация и соответственно пластиковые сифоны, то их теоретически можно сильно к зиме и не готовить. Водяная пробка в пластиковых сифонах небольшая по объему, пластик имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем металл или керамика, кроме того пластик может немного деформироваться, поэтому обычно та вода, которая не успевает испариться из сифона до наступления морозов, замерзает немного медленнее, чем в керамической чаше унитаза или чугунном колене и превращаясь в лед сифоны не рвет. Если же у Вас чугунные сифоны, то удалять из них воду на зиму обязательно. Сделать это можно несколькими способами, например квачем (вантузом) протолкнуть воду из сифона дальше по трубе. Если нет вантуза, то можно попробовать продуть велосипедным или автомобильным насосом или аккуратно просовывать между решеткой слива тряпочку и постепенно вымокать всю воду. После удаления воды отверстие слива заткнуть пробкой или тряпкой (тряпку сверху желательно придавить чем-нибудь тяжелым), чтобы в дом не попадали запахи из канализационной сети.

Пользуюсь данными технологиями вот уж 15 лет и пока все надежно. И да, не забывайте слить воду из бачка. Одна моя знакомая все сделала правильно, но воду из бачка не слила. Когда пришли морозы, то герметичность прокладки в бачке нарушилась, вода стекла в чашу и там замерзла. В итоге пришлось менять унитаз.

И вот, начались отрицательные температуры. Сегодня под утро обещают до -3, и уже сейчас на термометре 0.
Выпал снег, и появилась угроза замерзания воды в садовом водопроводе:

Компостная куча и деревья в снегу:

Ветви ели и электрические провода в снегу:

Все сливают воду из летних водопроводов. Я пока не слил, и на то у меня есть две причины — побудительная и рассудительная. Побудительная — не хочется несколько дней до намеченного отъезда в город пользоваться холодным рукомойником. А рассудительная причина объясняет, почему этого можно действительно не делать.
Начну с того, что на даче я живу только в тёплое время года, когда температуры воздуха исключительно положительные. Дом у меня хотя и утеплённый, но по своим теплоизоляционным характеристикам не предназначен для зимнего проживания. Да, он утеплён слоями пенопласта и фольгированной изоляцией, но это утепление недостаточно для существенных температурных минусов. Поэтому и с водопроводом я особенно не стал заморачиваться. Погружной насос в колодце накачивает воду в гидроаккумулятор, находящийся в неотапливаемом хозблоке, по трубе ПНД диаметром 32 мм, а раздача на восемь точек на участке идёт трубами ПНД диаметром 25 мм. Трубы, где они не мешают, лежат прямо на поверхности земли, а в других местах просто слегка углублены в грунт.
Из школьного курса физики я точно знаю, что точка перехода воды из жидкого состояния в твёрдое находится на отметке 0 градусов. Но что-то мне подсказывало, что температура замерзания воды в трубе будет немного ниже. Чётко объяснить причину такого ощущения я не мог, и полез в Интернет, чтобы узнать точно, при какой температуре вода в трубах реально замерзает. И действительно, я нашёл информацию, что для замерзания воды в трубе нужны температуры -5 — -7 градусов, стоящие в течение несколько дней! Не знаю, насколько это правда, но это означало, что, по крайней мере, одну ночь при температуре -3 водопровод точно должен выдержать.
То, что чёрная пластиковая труба ПНД идёт в верхнем плодородном слое земли, в котором продолжают происходить процессы гниения с непременным выделением тепла, внушает мне дополнительный оптимизм. Ну и, наконец, я особенно ничем не рискую — труба ПНД переносит достаточное количество циклов замерзания-оттаивания воды в ней. Максимум что может произойти — ослабнут фитинги, но их всегда можно подкрутить. Гидроаккумулятор стоит хоть в неотапливаемом, но закрытом помещении, что тоже должно способствовать его защите от небольшого минуса. В общем, я решил пока что воду не сливать. Хотя тревожат закрытые шаровые краны, те, что на улице. Пожалуй, это единственное слабое место. Если они не переживут ночь, придётся думать дальше. Но эксперимент есть эксперимент. Завтра отпишусь о результатах (если будет время в перерывах между проливами труб кипятком )))
P.S.: Знаю ещё, что не замерзает текущая вода. Видимо потому, что не успевает выстроится кристаллическая решётка. Ну и если речь о водопроводе, то новые порции воды всегда на несколько градусов теплее нуля. Так, на дне колодца температура воды около +4 градусов. Так что при экстремальном минусе можно немного приоткрыть краники на концах раздаточных водопроводных линий. Главное, чтобы вода в колодце не кончилась )))
А вот статическое давление на температуру замерзания влияет очень слабо. Так, чтобы точку замерзания сместить на 1 градус ниже нуля, нужно 130 атмосфер. В водопроводе же всего около 3 атмосфер. Так что часто встречающийся в Интернете и безбожно растиражированный бред про незамерзающие из-за давления колонки в деревнях — полная чушь. В колонке выше глубины промерзания грунта воды просто нет. Она там появляется только при нажатии на рычаг, и стекает обратно при его отпускании. Чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать количество времени, проходящее между нажатием на рычаг и появлением из колонки воды, или просто изучить конструкцию колонки в Интернете.
UPD 18.10.2014 18:10:
Отчитываюсь. Ночью было -1,5 градуса.

  1. Трубы ПНД диаметром 32 и 25 мм, проложенные просто по земле, а также слега присыпанные землёй не замёрзли. То же и с трубами рядом со стенами неотапливаемых помещений, расположенных у меня до высоты 150 см. То есть трубы ПНД никакие не замёрзли нигде несмотря на полное отсутствие в них движения воды.
  2. Закрытые шаровые краны 15 мм (1/2″) замёрзли, но их не порвало. Очень быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
  3. Узкие гибкие подводки и керамические краны рукомойника замёрзли, но тоже быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.
  4. Гидроаккумулятор 50 литров в неотапливаемом помещении не замёрз.
  5. Температура в 30-литровом бойлере, установленном в неотапливаемом душе, за ночь упала с 75 до 45 градусов.

Таким образом констатирую, что несмотря на критичную температуру -1,5 градуса, система выдержала. А вот на участке catslover ситуация иная. Там труба ПНД 25 мм, проложенная в 2 метрах над землёй не замёрзла, а такая же труба, проложенная по забору в 50-80 см над землёй — замёрзла. Возможно, в полуметре над землёй температура ниже, чем на высоте 2 метров, а у самой земли температура снова поднимается за счёт выделения тепла из недр, тепла, накопленного за день, а также за счёт выделения тепла в процессе гниения органики в плодородном слое.
Сейчас температура держится у отметки -0,5 градусов. Ещё утром все шаровые краны и краны уличного умывальника я немножко приоткрыл, чтобы из них тоненькой струйкой сочилась вода. За день они не замёрзли. Надеюсь, что в таком режиме они переживут и ночь. Расход воды небольшой, колодец опустошиться не должен. О том, как система переживёт вторую ночь отрицательных температур, отпишусь завтра.
UPD 19.10.2014 02:10:
В общем, эксперимент пришлось прервать из-за отсутствия достаточного количества воды в колодце )))
У меня из 8 точек разбора воды 7 находятся на улице. Поскольку они все были приоткрыты во избежание порчи шаровых кранов, то за день они высосали у меня весь колодец! Осень была довольно сухая, и дебет колодца сейчас весьма низок. В итоге я слил таки всю воду из системы и вытащил насос.
В следующем году думаю докупить 15 метров ПНД 25 мм и пару шаровых, и разделить всю свою систему на 2 части — дом и всё остальное. При минусах буду сливать всё, кроме линии на дом. Если 7 струек выкачали колодец за 10 часов, то одна струйка выкачает его за 3 дня. Возможно, в этом случае дебет колодца будет достаточным для того, чтобы он успевал восполнять выкаченное. Вот так )

Как отключить водоснабжение на даче на зиму

Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.

  • Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
  • Как слить воду из насоса на зиму.
  • Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
  • Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
  • Как законсервировать септик.

Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:

  • Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
  • Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.

Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).

Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.

Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.

После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.

Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.

Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.

Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.

В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.

Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.

К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.

Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.

Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.

Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:

  • открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.

Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.

Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.

Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.

Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.

Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:

  1. Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
  2. Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.

Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.

Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.

Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.

Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.

Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.

Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:

  • слив воды из системы через сливной кран;
  • слив воды из насоса;
  • слив воды из водонагревателя;
  • слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
  • поэтапная продувка всех труб.

Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.

Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.

На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.

Теперь скважине ничего не угрожает, главное — правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.

В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.

У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.

По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.

Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.

Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.

  1. Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
  2. Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
  3. Поставить оголовок обратно.
  4. Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
  5. Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.

Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.

Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.

Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.

В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.

В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».

Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.

Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.

Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.

Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000

Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.

Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE способов.

  1. Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
  2. Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.

В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.

Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:

  • отключить его от электричества;
  • отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
  • на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
  • засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
  • утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.

Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.

Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.

Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.

Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны — весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.

Лето всегда кончается раньше, чем хотелось бы. Вроде бы и трава еще зеленая, и листья не опадают, но ясно, что совсем скоро — первые заморозки, а там и снег, и холод. Подходит к концу отдых на даче и начинается работа по подготовке ее к зиме. Быстренько подкрасить что-то по последнему солнышку, проверить (с помощью осенних дождей) состояние кровли, убрать в сарай расставленные по всему участку мангал, качели, батут… И в конце октября слить воду из всех приборов и устройств, в которых она находится.

Иногда даже опытные хозяева, имеющие дом для сезонного проживания, допускают ошибки при консервации его на зиму. А если владелец дома приобрел его весной, и это его первая зима, то готовиться к ней он должен так же тщательно, как Нансен к дрейфу на корабле «Фрам» через центр Арктики.

Оставим в стороне вариант, при котором для поддержания положительной температуры в доме остаются включенными электрические обогреватели, например, теплые полы. Такое решение чревато пожаром в случае выхода из строя электрооборудования или, что бывает значительно чаще, «размораживанием» всего, что наполнено водой, при аварийном отключении электричества. Проведем «классическую» подготовку дома к зиме.

Водопроводные трубы

На что же обратить внимание? Что и откуда сливать? Давайте вместе пройдемся по дому и посмотрим. Очевидно, что в первую очередь следует позаботиться о сливе воды из водопроводных труб. Конструкции летнего водопровода у всех могут быть разными, разным может быть также материал труб и типы запорной арматуры, рабочее давление и место установки насоса, но у правильно сделанной системы должно быть несколько общих свойств:
— Трубы проложены так, что имеют уклон в сторону источника воды (например, колодца), что способствует ее сливу.
— На трубе, по которой вода подается в дом, установлен «обратный клапан», который в рабочем режиме препятствует ее сливу.
В зависимости от длины этой трубы и глубины колодца или скважины, клапан может быть установлен либо в колодце, либо в доме, рядом с гидроаккумулятором. Задача хозяина — «нейтрализовать» его и обеспечить слив воды обратно в колодец (если используется колодец), либо в специально устроенный сток (если используется скважина).

Для этого на подающей трубе монтируется сливной кран, расположенный между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В случае если кран расположен в колодце, он снабжается длинной ручкой-тягой, позволяющей управлять им, не спускаясь вниз. Вместо крана, открываемого вручную, может использоваться электромагнитный клапан, так называемый «нормально закрытый». При подаче на него напряжения он открывается, позволяя воде стечь. Преимущества и недостатки такого решения очевидны — слить воду можно, не выходя из дома, простым нажатием кнопки, но для этого требуется либо сетевое напряжение, либо подключение к альтернативным источникам питания.

Если обратный клапан расположен в доме, у гидроаккумулятора, то тут все намного проще — в правильно смонтированной системе участок трубы, снабженный таким клапаном, дублируется параллельной трубой, на которой установлен сливной кран, и для ручного управления им не надо лезть в колодец. Если такой трубы с краном нет, то придется разбирать узел подвода воды, сливать ее вручную. Некоторые хозяева разбирают этот узел иногда и для того, чтобы убедиться в опорожнении гидроаккумулятора, считая, что замерзание в нем остатков воды может повредить резиновую мембрану. Однако многолетний опыт эксплуатации этого устройства показал, что замерзание в нем небольшого количество воды не приводит к его разрушению.

Закончив слив воды при помощи сливного крана (кстати, краны на смесителях при этом должны быть открытыми), следует убедиться, что она ушла из труб, проложенных по дому. При грамотном монтаже системы устанавливают тройники со сливными кранами в нижней точке каждой ветви этих труб. Тем не менее, для полной уверенности в успехе, нелишней будут продувка системы. Но об этой операции мы поговорим чуть позже.

Фильтры и насосы

Как правило, до и после гидроаккумулятора устанавливаются фильтры – механические грубой и тонкой очистки, угольные, ионообменные и другие – доводящие воду до нужных параметров.

Фильтр грубой очистки, установленный на самом входе в систему, как правило, самоочищается методом обратной промывки, после которой его следует оставить без воды. Остальные фильтры имеют сменные картриджи. Все они после слива воды должны быть разобраны, картриджи, срок годности которых не истек, промыты и уложены на хранение (если их конструкция допускает долгое пребывание без воды).

Следующий элемент системы, который следует проинспектировать – это насос. Он может находиться в колодце или скважине, тогда не о чем беспокоиться – в Подмосковье колодцы не замерзают, по крайней мере, не промерзают до той глубины, где обычно подвешен насос. Если насосная станция установлена в доме, то следует открыть специальные сливные пробки и убедиться, что в корпусе насоса не осталось воды.

Иногда его следует наклонить, чтобы убедиться, что вода вытекла полностью. Эта операция должна быть описана в инструкции к насосу.

Водонагреватели

Теперь следует заняться водонагревателями. Из проточных электронагревателей

вода уходит при сливе системы, хотя проверить, так ли это произошло, будет правильным решением. Однако чаще встречаются накопительные нагреватели бойлерного типа. Я знаком с несколькими «дачевладельцами», которые в свое время оборудовали дома накопительными нагревателями, и после первой зимы выбросили их – не сумели правильно слить воду. Как же избежать ошибок? В первую очередь, следует иметь в виду, что труба, по которой горячая вода подается к смесителю, забирает ее из верхней части бака, и для слива следует использовать патрубок подачи холодной воды. На нем штатно устанавливается предохранительный клапан, назначение которого – в аварийных ситуациях исключить возможность работы нагревательных элементов без воды, или начать сброс воды при превышении рабочего давления. Рассуждая формально, через предохранительный клапан, открыв его вручную, можно слить воду из бака. Однако для этого надо запастись терпением. Рекомендуется между предохранительным клапаном и входным патрубком для холодной воды разместить тройник, оборудованный сливным краном, имеющим отводной шланг.

Можно обойтись и без крана,

но тогда каждый раз при сливе воды придется снимать предохранительный клапан и подставлять, например, ведро. В случае если объем бака превышает 40-50 литров, сливной кран, шланг от которого соединен с канализацией — единственный способ быстро и удобно освободить нагреватель. В этом случае не забывайте, что при наличии септика сливать в него горячую воду нельзя – микрофлора этого не выдержит.

Сливая воду из бака, следует обеспечить доступ в него воздуха. Лучше всего для этого отсоединить трубу, подводящую горячую воду к смесителю. Как правило, накопительные нагреватели подвешены за верхнюю часть на стену таким образом, что нижняя их часть только опирается на нее. Когда вода перестанет вытекать, следует несколько раз покачать бак, не снимая со стены. Скорее всего, из него вытечет еще некоторое количество воды. После этого можно спокойно оставить его до весны.

Продувка системы

После того, как водонагреватели будут освобождены и трубы, подводящие к ним воду, отсоединены (как правило, такие нагреватели подключают к сети с помощью гибких шлангов в металлической оплетке), водопроводная система разделится на несколько фрагментов, в которых не должно больше остаться значительного количества воды. Теперь, для полной уверенности в ее отсутствии, их можно продуть. Для этого используется специальный вентиль, к которому присоединяется насос или компрессор для накачки автомобильных шин. Вентиль привинчивают к концам труб или гибким шлангам, освободившихся после слива воды из нагревателей. Закрыв краны смесителей и открыв сливные краны, пускают в ход компрессор, и освобождают трубы от остатков воды. Иногда такой клапан установлен в системе стационарно.

Поскольку вся запорная арматура в подобных системах представляет собой шаровые краны,

то надо иметь в виду, что они имеют полость, в которой в зимнее время не должно остаться воды. Такое может случиться, если до слива воды из трубы закрыть находящийся на ней шаровый кран. То же самое справедливо и для «одноруких» смесителей. Поэтому по окончании операции по осушению труб следует открыть все краны – смесителей и сливные – и оставить их в таком положении. Душевую сетку, особенно ту, которая снабжена переключателем режимов, следует снять с трубки, вылить (или даже вытрясти) из нее воду, убрать до весны.

Стиральная и посудомоечная машины

В наше время соседей по даче не удивишь стиральной и посудомоечной машинами. Как их подготовить к зиме?

Стиральную машину следует отключить от водопровода и канализации и опустить концы шлангов в сосуд с невысокими краями, например, в таз. Включить режим слива. По окончании работы — отсоединить машину от электросети и отвернуть крышку сливного насоса,

подставив какой-то небольшой плоский сосуд. Теперь в машине осталось небольшое количество воды в толстом резиновом шланге, соединяющем бак и сливной насос. Замерзание этой воды допустимо, но иногда советуют перевернуть машину вверх дном, и так оставить до весны. Некоторые машины оснащены специальной трубкой для слива оставшейся воды.

Менее однозначно обстоит дело с посудомоечными машинами.

Их конструкции очень разнообразны, пути движения воды и полости, в которых она может оставаться, различаются в зависимости от производителя машины и ее типа — например, напольная и настольная машины имеют заметные отличия. Если в инструкции к машине прямо не указано, что она может находиться зимой в неотапливаемом помещении и не приведен алгоритм подготовки ее к этому, то лучше не рисковать.

Мелочей не бывает

Не забудем, что помимо водопровода у нас имеется система водоотведения, и воде в ней также есть где замерзнуть. Следует, как минимум, разобрать сифоны под раковинами. При наличии унитаза, воду из бачка следует слить, а из гидрозатвора — откачать шприцем, резиновой грушей и т. д. Чтобы после откачки дом не наполнился «ароматами» септика, в гидрозатвор заливают антифриз. Весной его откачивают таким же способом, как воду осенью. Конечно же, сливать антифриз в септик нельзя.

Как правило, в дачных домах встречается еще один прибор, требующий внимания в конце сезона, хотя к водопроводу он не имеет никакого отношения. Это мобильный кондиционер. Наш «нервный», как говорят метеорологи, климат вынуждает приобретать это устройство и активно пользоваться им летом для охлаждения, а в дождливое межсезонье – для обогрева и борьбы с сыростью.

Не забывайте, что в отличие от оконных кондиционеров и сплит-систем напольный мобильный кондиционер не имеет дренажных трубок, и воду, забираемую им из воздуха в процессе работы, накапливает в специальной емкости. Некоторые модели имеют особые трубки для слива воды в поддон или таз во время работы кондиционера, но даже в этом случае внутри него все же может остаться заметное количество воды. Остатки воды следует удалить, наклонив устройство в сторону сливного отверстия. Кроме того, очень желательно перед постановкой кондиционера на зимнее хранение включить его примерно на час в режим вентиляции, чтобы просушить теплообменник.

***
Ну вот, мы и закончили подготовку «водосодержащих приборов» типичного дачного дома к зиме. Пока мы этим занимались, подошел к концу короткий осенний день, и небо усыпали яркие октябрьские звезды. Долго же мы возились! Теперь придется ехать домой затемно… Хорошо еще, что нам не пришлось обслуживать солнечный водонагревательный коллектор и гидромассажную душевую кабину.

Но главное, что дело сделано. И теперь можно спокойно отдохнуть от дачи до следующей весны.

А можно ли управиться быстрее?

Быстрее – можно, но уже в случае усовершенствованной системы. Поэтому данная информация будет полезна тем, кто собирается заново строить или всерьез переделывать свой летний водопровод.

Прежде всего, можно избавиться от главного сливного крана на подающей трубе, о котором шла речь в начале нашего разговора и, соответственно, не тратить время на манипуляции, связанные с ним. Заменой ему является дренажное устройство двух видов. Первый, самый примитивный вариант – крошечное (около 1 мм) отверстие в стенке подающей трубы в колодце, сразу после обратного клапана. Производительность насоса столь велика, что наличие такого отверстия не влияет на потребительские качества системы, но, при отключенном насосе и открытых кранах смесителей, вода уходит из системы довольно быстро. Существенный недостаток этого способа – вода медленно уходит и при закрытых кранах, заставляя насос постоянно включаться для поддержания рабочего давления в системе.

Второй, очень изящный с технической точки зрения способ – установка в том же месте энергонезависимого автоматического дренажного клапана, открывающего сливное отверстие при падении давления в системе до 0,2 атмосферы, то есть при отключении насоса и открытии всех кранов.

Выше мы говорили о водопроводных системах, смонтированных из жестких труб. Как правило, используют металлопластиковые трубы и соединительные элементы для них, выбор которых на рынке очень велик, а также трубы из полипропилена. Такие трубы считаются более устойчивыми к замерзанию в них остатков воды, поскольку обладают некоторой эластичностью. Их очень удобно соединять методом сварки, но для летнего водопровода лучше использовать специальные соединительные муфты – в таком случае весной мы сможем легко заменить лопнувший участок. Рабочее давление в подобных системах – до 3-х атм., и реле, управляющее насосом, обычно настраивают так, что он отключается при достижении давления 3 атм., а включается — при 1,7 атм.

Радикально же изменить трудоемкость обслуживания системы можно, используя на участке от колодца до дома гибкие шланги, не боящиеся замерзания в них воды. Существуют шланги, выдерживающие высокое давление – 3-6 атм., но можно использовать и обычные садовые армированные шланги. Правда, высокого давления они не выдержат, и настроить реле придется так, чтобы насос отключался при 1,7-1,8 атм., однако если в доме постоянно проживает 3-4 человека, и они не открывают одновременно все краны, то такого давления вполне достаточно.

Шланги эти могут благополучно переживать в отсутствие хозяев сильные заморозки. Они могут быть проложены прямо на поверхности земли, использоваться до самой поздней осени, а в последний момент свернуты и убраны. Даже если мы упустим момент, и вода в них к нашему приезду замерзнет (а замерзнет она раньше, чем в трубах, проложенных в доме), их можно смело оставлять на своих местах до весны.

Как подготовить дачу к зиме: советы бывалых

Уборка территории

Начните подготовку дачи к зиме с уборки придомовой территории. Все временные сооружения в цветнике и на грядках (шпалеры, переносной парник, арки, опоры) разберите и уберите в сарай.
Соберите мусор на участке и опавшие плоды — они во-первых, являются рассадниками вредителей и болезней, а во-вторых, — кормом забегающим на земельный участок грызунам и другим вредителям. Сожгите сухостой, высохшие плети огурцов, ботву картофеля и помидоров, а сырую траву и плоды закопайте в дальнем углу дачного участка на глубину 50 см.
Скошенную траву и опавшие листья сложите в компостную яму, пересыпав ее землей и золой.
Обязательно слейте воду из всех бочек, баков, труб и кранов, иначе, когда наступят морозы, вода находящаяся в них превратится в лед, который увеличившись в объеме, приведет к повреждению емкостей и труб.
Имеющиеся шаровые краны оставьте приоткрытыми на 45 градусов.
Водонасосы и поливочные шланги уберите в сарай и подсобное помещение в доме.
Подготавливаем землю к весне
Подготовка дачи к зиме заключается не только в наведении порядка на придомовой территории, но и в подготовке почвы к весеннему севу. Если об этом позаботиться уже сейчас — осенью, то весной будет намного меньше хлопот перед посевом плодоовощных культур.
Опавшую листву — в дело

Особое внимание к опавшим осенним листьям — это незаменимое удобрение для огорода и сада. Ее можно использовать:

Для приготовления компоста. В любой «коричневой» органике (сухой листве, соломе, коре, ветках, бумаге, опилках) содержится масса клетчатки, которая медленно преет в земле и потом ее можно вносить в почву, создавая более рыхлый слой чернозема.
В качестве мульчи. Для этого на пустующие грядки разложите мокрые листья. Такое «природное покрывало» будет препятствовать вымыванию из почвы полезных веществ, защитит от усиленного роста сорняков. Весной нужно будет только перекопать листву вместе с грунтом.
Обогащаем землю
Всем известно, что если землю не удобрять, с каждым годом в ней будет уменьшаться количество полезных микроэлементов. А на бедной почве вырастить хороший урожай вряд ли удастся. Осенью самое благостное время чтобы улучшить состояние земли.
Там, где весной будут намечены посадки, внесите торф, навоз или коровяк (3-4 кг на 1 кв. м.). Только не заделывайте эти натуральные удобрения глубоко в почву.
Тяжелую глинистую почву «разбавьте» богатой калием древесной золой из расчета 200-300 г на 1 кв. м. Обогатить землю также можно, внося в нее каждый год минеральные удобрения, например, суперфосфат.

Что нужно сделать в саду

Наведя порядок на приусадебной территории и подготовив к весеннему сезону землю, нужно не забыть позаботиться о плодовых деревьях в саду:

Проведите санитарную обрезку. Удалите старые, больные, поврежденные ветви, а также все отводы, растущие под неправильным углом. Тем самым вы дадите дорогу молодым и более плодоносным побегам. Все срезы деревьев и плодовых кустарников обязательно обработайте масляной краской на основе олифы или специальным средством — садовым варом.
Обильно полейте сад: на каждое молодое деревце — 30-40 л воды, на дерево постарше — расход воды в два раза больше. Такой запас влаги в почве предохранит плодовые культуры от подмерзания. Сделать эту процедуру нужно до наступления устойчивых холодов, чтобы вся влага не успела уйти в промерзшую землю.
Утеплите корни. Сначала разрыхлите вокруг дерева почву на глубину 5—7 см, а потом сверху присыпьте приствольные круги собранной листвой, торфом, опилками, перегноем или компостом слоем толщиной 15-20 см. Можно также накрыть сверху корни нетканым материалом.
Защитите от грызунов. Если на участке завелись мыши и зайцы, то хорошей преградой для них станет обмотка стволов в нижней части из рубероида, рабицы, мешковины на высоту 1 метр от земли. Поможет также обкладывание стволов молодых деревьев еловыми или сосновыми лапками, обмотка их старыми колготками или пластиковыми бутылками, зафиксированными скотчем.
Отличной защитой от зайцев станут шуршащие на ветру черные пакеты, подвешенные на ветках плодовых деревьев.

Побелите стволы. Чтобы деревья лучше перезимовали и не пострадали от первых морозов их нужно защитить побелкой. Побелка также спасет стволы деревьев от ожогов, которые могут появиться зимой от яркого солнца. Это предотвратит кору от растрескивания и болезней растения. Наносите ее на ствол от самого основания дерева до крупных веток, захватывая начало последних белилами. Перед побелкой необходимо замазать трещины садовым варом.
Белить можно готовыми садовыми красками, продающимися в магазинах — известью и водоэмульсионной краской.

Рецепт побелки для деревьев своими руками

Побелку не обязательно покупать в магазине, можно приготовить самим. Рецепт несложный, понадобятся:
Известь садовая — 5 кг
Медный купорос — 1 л
Столярный клей — 200 мл.
Смешайте в ведре все ингредиенты: известь, медный купорос и столярный клей. Побелка готова к нанесению на деревья в саду.
В теплице тоже нужно навести порядок:
Убираем сухостой. Все растительные остатки необходимо собрать и сжечь: они могут быть заражены.
Обновляем землю. Замените верхний слой грунта на более плодородный (с огорода не брать!).
Обогащаем землю. Новую землю следует обогатить: внесите перегной, навоз или торф, из расчета 5-6 кг на 1 кв. м. Присыпьте почву песком и золой (600-800 г на 1 кв. м.) и накройте соломой.
Очищаем каркас. Очистите каркас с покрытием теплицы грязи и пыли.
Окуриваем серой. Строго по инструкции проведите окуривание серными шашками.
Сооружаем теплые грядки

Если желаете получить ранний урожай огурцов и перцев, тогда соорудите на своем дачном участке теплые грядки!
Выкопайте траншею: длина — 1-1,2 м, ширина — 0,6-0,8 м, глубина — 0,5 м.
Дно ямы выстелите нетканым материалом: он защитит от сорняков.
По размеру котлована сделайте каркас из пластиковых панелей или досок (высота стенок — 0,7-0,8 м).
Вставьте его в яму, слегка забив в землю.
Заполните грядку слоями:
первый — картон или измельченные ветки (10-15 см);
второй — опилки или опавшие листья (8-10 см);
третий — компост или навоз (10 см);
четвертый — садовая земля (20 см).
Полейте грядку водой (20-30 л) и накройте соломой. Все, теплая грядка готова, весной можно будет высаживать в нее рассаду и получать ранний урожай овощей.
Видео — теплые грядки своими руками
Высокие теплые грядки
Сажаем озимые — радость первого урожая весной
Если возиться с теплой грядкой у вас нет времени, просто посадите озимые, всходы которых порадуют вас ранней весной. Сажать можно: лук, морковь, свеклу, чеснок, салат и другую зелень.
Грядку для посадки озимых лучше разбить в новом месте, а не в том, что вы высаживали данную культуру на своем огороде в текущем году.
После посадки озимых семян на зиму гряду не нужно поливать, необходимо лишь укрыть слоем опилок или торфа (толщина около 3 см). Когда снег весной на грядке растает, то талая вода пробьется к семенам и пустит их в рост.
Вместо торфа или опилок можно использовать в качестве «теплого пледа» размашистый хвойный лапник. Для этого достаточно накрыть озимые посевы в 3-4 слоя так, чтобы между еловыми лапами не было «просветов». Тогда мороз точно не доберется до подзимних, а значит ранний урожай на вашем столе обеспечен!
Видео — как посадить озимые осенью
Готовим дачный дом к зимовке

Проверяем нет ли дыр и щелей в крыше и стенах. Первым делом осмотрите крышу и стены на наличие в них возможных дыр, щелей, признаков загнивания. Все это требует устранения, иначе крыша во время весенней оттепели может дать течь.
Удалите листву и ветки из водостоков, затем покройте их пластиковыми или жестяными листами, чтобы снег или лед не мог повредить их.
Дезинфицируем от грибка и плесени. Приглядитесь также внимательно — не «завелась» ли плесень? Чтобы зимой на стенах и в подвале дачного домика не появилась плесень, их лучше продезинфицировать. Данную процедуру делаю следующим образом:
Выберите для этого сухой и солнечный день, вынесите из дома все продукты питания во двор.
Откройте двери, чтобы проветрились помещения.
После чего приготовьте антисептик для обработки стен следующего состава:
Медный купорос — 1 кг
Известь — 500 г
Разведите данные химические вещества из расчета: медный купорос 1 кг на 10 л воды, а известь — 500 г на 10-12 л воды. Полученную смесь вылейте в распылитель (удобно для этого использовать пустую упаковку очистителя для ванны и унитаза с отвинчивающейся крышкой-пульверизатором на конце).
Обработайте стены и другие необходимые поверхности.
После дезинфекции необходимо полностью просушить помещение.
Еще один вариант — обработка хранилищ дымовой серной шашкой. Она недорога, стоит всего около 40 рублей, но требует правильного, строго по инструкции, обращения. Обработку делают в следующей последовательности:
Помещение полностью освобождают от содержимого.
Заделывают все отверстия, металлические ручки и другие детали укрывают пленкой, поджигают фитиль и выходят, закрыв за собой плотно дверь.
На следующий день помещение можно проветрить.
Проверяем чердак. Устранив все проблемы в дачном жилище, обязательно осмотрите чердак. Летом здесь могли поселиться осы с пчелами — их гнезда нужно устранить.
Проверяем навесы и козырьки. Проверьте на прочность козырьки и навесы над дверями. Если нет уверенности, что они выдержат большой слой снега или сильный ветер, укрепите конструкции либо вовсе их снимите.
Подготавливаем к зиме водопровод и отопительную систему. Следующий важный пункт — подготовить на даче к зиме водопровод. Отопительную систему надо освободить от воды, слив ее полностью из труб и батарей. Не забудьте также отключить летний водопровод, во избежания замерзания воды в трубах и разрыва батарей.
Укрываем мебель и постельные принадлежности. Мягкую мебель, чтобы не пылилась, нужно закрыть чехлами (сгодятся старые простыни, нетканое полотно, полиэтиленовая пленка). Позаботьтесь о постельных принадлежностях (одеяла, подушки, матрасы и т. д.) — их лучше свернуть и убрать в большие полиэтиленовые пакеты (сгодятся также большие мешки для мусора) или замотать хорошо пленкой, чтобы в них не попала влага, которая всегда имеется в промерзшем доме. Хорошо будет, если вы их перед этим просушите.
Обязательно постирайте все простыни, пододеяльники, наволочки, полотенца бывшие в употреблении, а также скатерти и занавески. Поскольку запахи человеческого жира, пота и пятна от еды очень привлекают вредных насекомых и грызунов.
Если в домике есть ковры, скатайте их в рулоны и поставьте вертикально в угол.
Телевизор и другую аппаратуру и технику отсоедините от розеток, вытащите из пультов батарейки, так они могут протечь.
Можно всю посуду и другую мелкую кухонную утварь завернуть в бумагу, весной будет легче ее снять, чем отмывать все это хозяйство.
Увозим весь провиант. Все продукты, которые могут погрызть грызуны необходимо вывезти с дачного домика. К ним относятся: сахар, крупы, кондитерские изделия, любые сладости и т.д. Если увезти продукты нет возможности, сложите их в металлические емкости с плотными крышками.
Проверьте все шкафы и полки на предмет наличия в них банок с маслом, вареньем, компотами. При низких температурах заготовки в стекле могут не выдержать и лопнуть.
Протапливаем весь дом. Протопите дом перед отъездом с дачи, если в нем установлена кирпичная печка или камин. Это, во-первых, позволит хорошо просушить все помещения в доме, а во-вторых, выхлопная труба очистится от сажи. Особенно хорошо помогают сгореть в дымовой печи саже — дрова из ольхи, а также просушенные на солнце картофельные очистки. Выгребите из печки и камина золу и пустите ее на обеззараживание и удобрение почвы (см. пункт выше — обогащаем землю).
И, напоследок, подметите полы или пропылесосьте, вынесите мусор, рас ставьте все по своим местам. Тогда в разгар посевного сезона вам меньше будет хлопот с наведением чистоты в дачном домике.
Защищаем садовый инвентарь, дачные инструменты и замки от ржавчины.

Весь инвентарь (ножи, лопаты, грабли, совки) уберите на хранение в сухое помещение, предварительно очистив металлические детали лопат и другого огородного инструмента от земли, чтобы на них не появилось ржавчины.
Еще лучше — смажьте их отработанным машинным маслом и затем заверните в упаковку из полиэтилена, например, надев на лопату обычный полиэтиленовый мешок из-под продуктов. Разложить дачные помощники лучше всего по стеллажам или подвесив на вбитые в стену гвозди (привязав к ручке петельку). Так влага точно не доберется до них.
Другие дачники используют такой способ предохранения дачного инструмента от ржавчины. Весь садовый инструмент они помещают в ведра или другие емкости с песком, пропитанным машинным маслом. Такое своеобразное хранилище можно использовать не один год.
Еще один вариант обработки дачного инвентаря — при помощи раствора медного купороса. Для этого металлические части вил, лопат, тяпок обмакните в растворе купороса и дайте высохнуть. Образовавшаяся на поверхности пленка надежно защит от ржавчины.
Позаботьтесь также о замках, замочных скважинах, петлях на дверях и засовах — их смажьте солидолом, который можно приобрести в хозяйственных магазинах от 50 рублей. Навесные замки от попадания в них осадков сберегут надетые сверху пластиковые бутылки.
Защитите дом от грызунов
Чтобы в доме не завелись в ваше отсутствие мыши и крысы, необходимо убрать все, что может привлечь их внимание:
Сделайте в доме уборку, удалив все остатки пищи.
Продукты увезите домой либо сложите в плотно закрывающиеся емкости (особенно крупы). Тоже касается восковых свеч, губок, мыла.
Заделайте в полу все щели и залатайте дыры герметиком. Расставьте липкие ловушки.
Зачехлите мягкую мебель и шкафы, хорошо обмотав их пленкой. Все постельные принадлежности в упакованном виде поместите наверх шкафов, чтобы грызуны туда не залезли. Очень хорошо отпугивает мышей запахи эфирных масел: лаванды и мяты. Обильно пропитайте ими ватные диски и разложите на шкафу.
Защитите дом от воров
Дачники со стажем уже знают, как уберечь свой дом от непрошеных гостей, а для тех, кто еще неопытен в этом, несколько советов от Твоей Iзюминки :
Прячем ценные вещи. Для мелких ценных предметов с инструментами можно соорудить тайник. Место для него нужно выбрать за дверью, шкафом, замаскировав его под обоями. Бытовые приборы можно разобрать и спрятать по частям — вряд ли вор польстится на пылесос без шланга с насадкой.

Вводим в заблуждение.

1 Способ. Увидев протоптанные к дому дорожки, вор, скорее всего, не сунется на ваш участок. Если у вас совершенно нет возможности хоть изредка наведываться на дачу, попросите соседа, который круглый год живет в поселке, или за небольшую плату сторожа садового товарищества создавать видимость присутствия хозяев.
2 Способ. Повесьте над входом или на калитку табличку со словами: «Дом находится под видеонаблюдением». Наверняка вор не станет проверять правда это или нет.

3 Способ. Установите табличку со словами проклятья и обещаниями свалиться на голову вора несчастий и бед при посягательстве на чужое имущество.
Защитите дачный дом от пожара
Перекрываем газ. Если в дачном домике проведен газ, его перед отъездом необходимо полностью отключить.
Предохраняем от короткого замыкания. Для этого выверните все пробки, отключите электрические автоматы.
Защищаем дом от искры костра с соседского участка. Чтобы исключить возникновения пожара от залетевшей искры костра с соседского участка, создайте вокруг дома чистую зону шириной 2-3 метра. В ней не должно быть никакого мусора, горючих материалов, воспламеняющегося хлама, сухих листьев и т. п.

Если вы планируете приезжать на дачу зимой, не забудьте заготовить дрова для растопки печи или камина.