Хороший урожай помидор

Правильный уход и созданные условия для выращивания культуры гарантируют хороший рост и плодоношение томатов. Верно обустроенная грядка для помидоров своими руками обеспечит урожайность.

Грядка-короб, обогащенная органическими удобрениями, обеспечивает раннее созревание томатов

Особенности помидорных грядок

Плодородность культуры агрономы увеличивают за счет севооборота. Этот метод позволяет избавляться от накопленных за сезон инфекций и вредителей. Поэтому специалисты рекомендуют высаживать томаты после моркови, свеклы, лука, огурцов, земляники.

Не советуют высаживать помидоры после баклажанов, картофеля и перца, т. к. они относятся к пасленовым. У этого вида одни инфекционные заболевания и вредители.

Томаты не прихотливы и хорошо произрастают в суглинистых и песчаных почвах. Тяжелую глиняную землю разрыхляют песком, торфом или опилками. Также вносят перегной или компост для повышения плодородности. Агрономы рекомендуют вносить 3 ведра песка и 4 ведра перегноя на 1 м2 глинистой почвы.

Песчаные почвы улучшают при помощи органических веществ: компостом или перепревшим навозом. Свежий навоз заливают водой и оставляют перепревать на 2-3 недели. Затем аккуратно поливают растение, чтобы смесь не соприкасалась со стволом и листьями культуры.

Осенью после сбора урожая землю перекапывают на глубину 20-25 см, оставляя большие комья, чтобы удержать снег. Весной почву взрыхляют и дезинфицируют.

Профилактику грибковых заболеваний производят ранней весной после таяния снега противогрибковыми препаратами. В песчаной почве за зиму вымываются минеральные вещества с талыми водами. Поэтому весной производят подкормку комплексом минеральных веществ.

Внимание! Свежий помет не рекомендуют вносить в грунт, т. к. избыточное содержание минеральных веществ приведет к сжиганию корневой системы растения.

Подготовленную рассаду томатов высаживают в мае в открытый грунт. В зависимости от климатических условий время посадки может увеличиться или уменьшиться до 14 дней.

Виды грядок для выращивания томатов

При организации огорода на участке применяют несколько видов грядок под помидоры в открытом грунте. На фото представлены:

  • стандартная;
    Стандартная рабатка не углубляется и не возвышается над уровнем огорода
  • высокая грядка-короб;
    Высокие короба наполняют органическими отходами, перегноем и перепревшим навозом
  • узкая.
    Ширина узкой рабатки не превышает 45 см, а междурядье достигает 1 м

Стандартные грядки обустраивают вровень с поверхностью земли на участке. Хозяин самостоятельно подбирает удобную ширину, чтобы с любой стороны можно было дотянуться до растений следующего ряда. Обычно ширина такой рабатки составляет 70-100 см, а длина 3-6 м. Культуру высаживают в 2 ряда с расстоянием между стволами 50 см, растения в рядах располагают в шахматном порядке.

Высокие грядки размещают на ровной поверхности с хорошей освещенностью. Если имеется уклон, его предварительно выравнивают, чтобы деревянный короб не перекашивался в процессе пользования. Обустраивают короб из досок. Ширина рабатки – 80-100 см, длина – 3-5 м.

Узкие грядки обустраивают на ровной поверхности участка с хорошей освещенностью. Ширину сооружают до 45 см. Длину от 3 до 10 м. Междурядья формируют шириной до 1 м. По 30 см по краям оставляют для прохода, а оставшиеся 40 см нагружают органическими остатками. Листовой опад, остатки овощей после приготовления пищи, помет, перегной, навоз, сено слоями укладывают на поверхность земли и перекидывают почвой, чтобы размножались почвенные бактерии.

Как делать грядки для помидоров

Любой дачник желает навести красоту в огороде. Сделать декоративные рабатки с обильным урожаем помидор. Подготовить грядку под томаты можно различных форм:

  • вертикальной;
    Пирамидную рабатку возводят на участках небольшого размера
  • волнобразной;
    Волнообразные рабатки сооружают для смешанных посадок
  • в форме цветка с лепестками и окружностью-серединой в центре;
    Рабатки, собранные в единую композицию, придают участку особый уют
  • трапециевидные или треугольные короба.
    Для лучшей освещенности растений рабатки располагают под углом

Настурцию и бархатцы высаживают вдоль томатных грядок. Эти цветы отпугивают помидорных вредителей и придают декоративность огороду.

Рядом с рабатками-коробами обустраивают вертикальные или подвесные цветники. Высокие рабатки украшают плетнем.

Выбор участка

Место для теплой грядки для помидор в теплице выбирают, учитывая факторы:

  • удобно подходить в любую погоду;
  • хорошее освещение;
  • грунт не должен быть постоянно замокшим;
  • защищено от ветра;
  • рядом не должны располагаться высокие деревья, способные в непогоду повредить сооружение.

Открытый участок для обустройства огорода выбирают исходя из:

  • должен вмещать несколько грядок, удобный подход и междурядье:
  • прямой или рассеянный солнечный свет;
  • хорошо дренированная почва;
  • нет сквозняков.

Обычно место для обустройства огорода выбирают в центре участка. Он защищен по периметру садовыми насаждениями и хозяйственными постройками.

Для огорода выделяют самый освещенный и защищенный от ветра участок

Внимание! При выборе участка для организации грядок учитывают, что в жару растения нуждаются в затенении, поэтому во 2 половине дня в зоне огорода должна присутствовать тень.

Учитывая затененность участка, во внимание принимают насаждения соседей, постройки и забор. Перед обустройством огорода дачники наблюдают за количеством отбрасываемой тени и принимают этот значительный факт во внимание. Также отдают предпочтение ровной поверхности.

Размеры грядок для помидоров

Специалисты рекомендуют выдерживать размеры рабаток по параметрам:

  1. Высота грядки обуславливается технологичной необходимостью. Для обычных ограждений выдерживают величину 15-20 см. Высокие бортики 60-100 см делают для горячих грядок. Специалисты рекомендуют сооружать такие короба в северных регионах страны.
    Оптимальный размер высоты теплой рабатки 70 см
  2. Ширину грядки под помидоры агрономы рекомендуют выбирать размером, равным половине роста человека. Это наиболее оптимальная величина для удобства ухода за растениями. Чаще всего ширина составляет 80-100 см. Это позволяет из междурядья дотянуться до противоположного ряда помидор для ухода.
  3. Длина не ограничивается ничем, кроме размера участка, выделенного дачником под огород. Рабатку располагают на солнечном месте, которое во 2 половине дня затеняется. Обычно длину рабатки делают в пределах 3-6 м.

При обустройстве грядок-коробов во внимание принимают величину междурядья. Обычно на него оставляют 30-60 см. А если дачник планирует в междурядье провозить тачку, то замеряют ширину повозки, прибавляют 10 см и оставляют проход равный полученной величине.

Как делать высокие грядки под помидоры

Порядок работы:

  1. Участок расчищают от сорняков.
  2. При необходимости выравнивают.
  3. Выкапывают на глубину 20-30 см по размеру будущих грядок и укладывают защитную сетку от грызунов.
  4. Из досок шириной 4-5 см сбивают короб.
  5. Высота 40-100 см, ширина 60-100 см.
  6. По углам вбивают брус для крепления коробов на рабатку.
  7. Начинают укладывать послойно органический пирог.
  8. Настилают листовой опад и ветки. Засыпают землей. Насыпают перегной и остатки овощей. Сверху присыпают землей. Добавляют торф, золу и опилки.
  9. Каждый слой делают высотой 10 см.
  10. Поверх каждого яруса насыпают землю высотой 5 см. Конечный слой земли делают 20 см.

Рабатку тщательно увлажняют, чтобы почвенные бактерии начали размножение

Если высокую грядку готовят осенью, ее накрывают черным укрывным материалом. Весной на рабатку преимущественно засыпают прошлогодний листовой опад, т. к. другой органики в это время года нет.

Преимущества высокой грядки:

  • органическая смесь, которой наполняют рабатки, подходит для выращивания любой овощной культуры, поэтому дачник не зависит от качества почвы на приусадебном участке;
  • не требуется дополнительный уход;
  • не требуется глубокой перекопки, достаточно взрыхлить грунт ручной лопаткой;
  • можно перенести в любое место дачного участка при необходимости;
  • не засоряются сорняками;
  • органический субстрат позволяет ранней весной под парник высаживать рассаду помидор и получать первый урожай уже в мае-июне;
  • выглядят декоративно.

Наибольшая высота грядки для помидоров составляет 100 см. Слишком высокая грядка не удобна для ухода за растениями. Оптимальная высота теплой рабатки 40-60 см.

Как делать теплую грядку для помидоров

Инструкция по обустройству теплой грядки для помидоров своими руками весной:

  1. Готовят доски толщиной 4-5 см и брус сечением 5-7 см.
  2. Разравнивают по уровню участок под рабатку.
  3. Распиливают доски и брус по размерам. К брусу крепят уголок.
  4. Собирают короб и устанавливают по уровню на грядку.
  5. По периметру с внутренней стороны вбивают брусья для удержания бортов.
  6. Вбивают клинья с наружной стороны короба, чтобы от субстрата его не распирало.
  7. Проверяют размеры. Если диагонали совпадают, значит, короб собран правильно.
  8. Укладывают защитную сетку против грызунов, крепят к нижней доске саморезами.
  9. Насыпают почву, органическое удобрение: навоз, листовой опад, торф и т. д.
  10. Крепят дуги поверх короба. Высаживают рассаду.

В прохладную погоду на дуги укладывают агроволокно, а в жару теневую сетку

Сроки и правила подготовки грядки под помидоры

Весной обустройство рабатки начинают за месяц до высадки в нее рассады. Для теплоизоляции кладут прошлогодний листовой опад, сено, компост. На фото изображены грядки для помидоров в открытом грунте:

Открытые рабатки заглублены на 20 см и наполнены торфом для повышения плодородности почвы

Осенью после сбора урожая освобождают грядки от ботвы и высевают сидераты. В южных регионах в октябре-ноябре до начала заморозков, перекапывают под зиму, оставляя крупный ком почвы. В северных широтах перекопку начинают в сентябре.

Подготовка грядок под помидоры весной

Чтобы подготовить грядку под помидоры весной, достаточно перекопанные осенью рабатки разравнять граблями. Затем добавить азотные удобрения (1 ст. л на 1 м2) и продезинфицировать противогрибковыми препаратами. Далее вносят золу, известь, доломитную муку.

Минеральные удобрения могут заменить органические вещества. Такие как:

  • перегной;
  • листовой опад;
  • овощные отходы после приготовления пищи;
  • торф;
  • перепревший навоз или птичий помет.

Внимание! Органические вещества выкладывают на почву слоем в 10-20 см. Дают отстояться и перекапывают на глубину 20 см.

Перед посадкой рабатки взрыхляют плоскорезом или граблями Весенняя подготовка рабаток в теплице начинается в феврале-марте, пока не растаял снег

Подготовка грядки под помидоры осенью

Подготовку грядок осенью под помидоры производят на месте грядок с:

  • огурцами;
  • кабачками;
  • моркови;
  • лука;
  • свеклы;
  • тыквы.

Место под рабатку перекапывают в октябре на 20-25 см глубиной, оставляя крупный ком земли.

Крупная перекопка нужна для удержания снега зимой

Поверх перекопанной почвы посыпают золу 2 стакана на 1 м2. Фосфорные и калийные подкормки вносят 1-2 ст. л. на 1 м2.

Советы профессионалов

Настурция и бархатцы отпугивают вредителей томатов, поэтому специалисты рекомендуют вблизи с помидорными грядками высаживать эти цветы. Хороши в соседстве лук, базилик, шалфей.

Если при обустройстве грядок не нашлось навоза, его заменяют соломой. Для этого тюк заливают раствором куриного помета – 50 л воды на 1 ведро.

Широкие грядки не позволяют дотягиваться до противоположной стороны, это усложняет уход за помидорами. Оптимальный размер 70-100 см.

Чтобы перегной не привлекал крыс и кротов, на дно грядок укладывают сетку. Металлическая решетка с мелкими ячейками не позволит проползти вредителям.

Грядка для помидоров своими руками несложна в обустройстве. Томаты неприхотливая культура, поэтому не требуется внесения сложных подкормок и дополнительного обогащения почвы.

Вопрос о том, как повысить урожайность помидор, актуален для большинства огородников. Это не такая уж трудная задача, так как повысить урожайность помидор, включая мелкоплодные сорта томатов можно различными способами. Урожайность помидор зависит от множества факторов, но как повысить её в тех случаях, когда агротехника вроде бы соблюдается, но хочется получать ещё более достойную отдачу? Каким приёмам уделить наибольшее внимание?

Общие принципы ухода за помидорами известны всем огородникам. Проблемы с недостаточной урожайностью возникают обычно по двум причинам: либо овощевод пренебрегает важными правилами, либо не знает некоторых секретов. А ведь повысить отдачу овощей со своего участка земли вполне по силам каждому. Вспомним несколько важных моментов.

Приёмы по увеличению урожайности помидор

Раскисление почвы

Если из года в год урожайность помидор оставляет желать лучшего, хотя хозяин не жалеет удобрений (включая «эликсир плодородия» Гуми) и вообще старается всё делать по правилам, следует задуматься: может, дело в повышенной кислотности грунта (или, наоборот, в повышенном щелочном показателе) либо в неграмотном раскислении? Дачные участки далеко не всегда располагаются в зонах со слабокислыми землями, наилучшими для паслёновых культур.

Приметы повышенной кислотности

Если ваши сорняки — подорожник, конский щавель, хвощ, василёк, лютик, то это приметы избыточной кислотности. Сильная или средняя кислотность препятствуют усвоению томатами питательных веществ. Кусты могут быть большими, но плодов нарастёт маловато. Важная примета нехватки кальция (щёлочи) — вершинная гниль плодов, когда на некоторых помидоринах снизу образуются вдавленные буроватые пятна. Это не инфекция, а некроз тканей из-за недополучения кальция. Кроме помидор, на таких землях сильно страдает любая капуста — от килы.

Методы раскисления почвы

Выход есть: регулярное правильное раскисление. Насколько регулярное? Это зависит от степени кислотности. Возможно, придётся проводить процедуру ежегодно, а может быть, достаточно раз в 2-3 года. Невозможно исправить ситуацию раз и навсегда, это забота всей жизни, проведённой на огороде. Если сложно на всём участке, то хотя бы на конкретных грядах. Важную роль играют сроки. Оптимальный вариант — с осени, тогда сгодятся и известь-пушонка, и калийно-известковое удобрение. Весной такое внесение может иметь негативные последствия — свеженький кальций будет конкурировать с азотом, и питание тоже пострадает. Допускается весной внесение доломитовой (известняковой) муки или мела как более мягких вариантов. Древесная зола — слабый раскислитель.

Сохранение первой цветочной кисти

Серьёзный недобор урожая может быть связан с тем, что не завязываются томаты на самой первой кисти. Это случается, если кусты высажены переросшими — или рановато посеяны, или поздновато пересажены на постоянное место. А ведь именно на первой кисти завязываются самые полновесные плоды, к тому же это задаёт растению темп дальнейшего развития.

Подкормки бором

Минеральный элемент бор играет первую скрипку в процессах завязывания и нарастания плодов. 2-3 внекорневых и корневых подкормки за сезон томатам жизненно необходимы. Применяем борную кислоту, Маг-Бор, комплексные наборы микроэлементов.

Метод Маслова

Садовод Маслов И.М. уже более 30-ти лет назад предложил свой способ, как повысить урожайность помидор на одном кусте. Для этого высокорослый сорт, во-первых, высаживается «лёжа», во-вторых — у куста томатов оставляются нижние пасынки и прикапываются рядом. Если достаточно питания и пространства, то один огромный куст способен дать несколько ведер плодов.

Повышение урожайности помидор в теплице

Регулярное пасынкование

Всем известно, что тепличные томаты надо пасынковать, но насколько строго выдерживается это правило? Важны два момента. Во-первых, надо вести куст строго в 1-2 стебля. Во-вторых, отрастающие пасынки нужно ликвидировать как можно раньше. Если не уяснить ценность этих факторов, то увеличить отдачу будет проблематично.

Активное проветривание

Если в теплице жарче, чем +30 +35 градусов, то у помидор замедляется питание и тормозятся все процессы — цветение, завязывание, налив плодов. Спасает только хорошее проветривание: сквозное (через две противоположные двери, плюс форточки). Ветерок не только снижает температуру, но и потряхивает кусты для лучшего опыления. Если конструкция теплицы препятствует налаживанию комфортного микроклимата, то повысить урожайность помидор можно посадкой жаростойких гибридов и применением препарата Томатон (улучшенный аналог Завязи).

Обработка Цирконом

Температурные стрессы, связанные с жарой и перепадами, отлично снимает регулятор иммунитета Циркон. Применение этого препарата 3-4 раза за сезон позволяет повысить урожайность помидор на 15-50%.

Подкормки магнием

Любое тепличное покрытие поглощает часть солнечных лучей, и у кустов нарушаются процессы фотосинтеза. Выправить ситуацию помогут магниевые удобрения (сульфат магния, Маг-Бор).

Приемы на открытой почве

Тёплый угол

Если в теплице томаты страдают от жары, то под открытым небом им холодновато. Высадка кустов на солнечное, не слишком ветреное место способствует повышению урожая.

Опрыскивание Эпином

Противостоять холодовым и другим уличным стрессам помогает иммуностимулятор Эпин Экстра. Четыре опрыскивания за сезон позволяют повысить урожайность на 15-30%.

Особое пасынкование

Высокие томаты в открытом грунте пасынкуются аналогично тепличным. С низкорослыми, детерминантными сортами поступаем иначе. Побеги, растущие из земли помимо главного ствола, безжалостно убираем. Далее пасынкуем до первой цветочной кисти. Всё остальное успеет нарасти, больше ограничивать не надо. Избыточное прореживание ведёт к снижению урожайности.

Цитата сообщения Galimax Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила:

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь.

Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи.

Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.

Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.

Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.

Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается.

Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.

Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать.

Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С.

Закалка проводится в течении 12 дней.

После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.

Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня. В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности.

Поливать нужно не более двух раз в неделю.

После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.

Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста — снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.

Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.

Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады.

Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.

В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.

После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.

Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м.

Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.

В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить — 1 л воды на каждое растение.

Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.

Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку.

Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао — лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.

Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.

В конце января смесь оттаивается, в начале февраля — обработка и закалка семян, затем производится посев.

Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в первых числах апреля — в фазе 3-4 настоящих листочков.

Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.

Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга — на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.

После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см.

Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).

По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.

За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.

Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами.

Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.

На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.

Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2).

Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

— Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

— Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа.

Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.

После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

— Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.

Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.

К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.

С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.

Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

— Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

— Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.

Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.

Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).

Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».

Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.

В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.

Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.

Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.

После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.

Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег — три недели!

С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.

Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.

Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.

Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.

Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.

Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде.

Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.

Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.

После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.

Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

для вас Galimax
отсюда

6 хитростей для повышения урожайности томатов, которыми не захочется делиться с соседями

Опрыскивание раствором борной кислоты

Обрабатывать кусты раствором борной кислоты малой концентрации необходимо только в период цветения второй и третьей кистей. Благодаря этому можно активизировать сразу несколько процессов: прорастание пыльцы, формирование завязей и усиленный рост плодов. Кроме того, борная кислота способна увеличить количество точек роста, а значит томатов на кустах будет больше. Улучшится и качество урожая – в томатах повысится уровень сахара.

Для приготовления раствора необходимо смешать 2 г порошка борной кислоты и 10 л воды.

Количество обработок – 1-2.

Помощь в опылении кустов

Томатам будет полезна небольшая встряска. Эта культура опыляется сама, чему способствует ветер и насекомые. Если же помидоры выращиваются в тепличных условиях, то функцию опылителя придется взять на себя человеку. Для этого нужно периодически встряхивать цветочные кисти, затем сразу же поливать растения, а через несколько часов следует проветрить теплицу.

Расположение по сторонам света

Оказывается, количество плодов на кусте можно увеличить, если просто учитывать расположение сторон света. При выращивании в теплицах кусты рекомендуется располагать в направлении с востока на запад. Благодаря этому удастся обеспечить равномерное освещение всех кустов. Они будут хорошо прогреваться утром, а вечером реже находиться в тени. Увеличение таким образом продолжительности светового дня будет способствовать урожайности томатов.

Увеличение корневой системы

Чем крепче корень растения, тем больше плодов он сможет питать. От этого зависит и размер помидоров, и их вкусовые качества. Усилить корневую систему можно с помощью окучивания. Проводить процедуру рекомендуется во время активного роста корней, которые растут периодами. Выглядит это следующим образом: сначала растут корни, потом вегетативная масса, затем до начала цветения и формирования плодов снова корни. Чтобы определить, когда нужно окучивать куст, необходимо наблюдать за растением: первое окучивание можно сделать, когда на стебле появятся зачатки корней, а второе – когда ствол у земли станет синеватым.

Хитрости пасынкования

Пасынкование подразумевает удаление лишних побегов, благодаря чему оставшиеся ветви и плоды получат больше полезных веществ. Однако у этой процедуры есть один секрет, позволяющий увеличить урожай, – не следует удалять весь пасынок до стебля, рекомендуется оставлять небольшой «пенек» длиной около 1 см. Делать это советуют 1 раз за весь сезон. Если же томаты растут активно, такую манипуляцию можно проводить регулярно.

Удаление листьев

Принцип действия этого приема такой же, как и в случае с пасынкованием – если удалять листья во время плодоношения, то растение все свои силы будет отдавать на формирование плодов и их рост. Кроме того, удаление нижних листьев можно считать хорошей профилактикой развития инфекционных болезней, поскольку исключается соприкосновение растения с землей.

Начинать обрезать листья можно со второй половины июня, удаляя каждую неделю по 1-3 штуки до первого соцветия. Каждый огородник решает сам сколько всего листьев удалить. При этом рекомендуется придерживаться следующего правила: пока плоды не завязались, листья над кистью убирать нельзя.

Эту процедуру стоит проводить только утром в сухие теплые дни.

  • Инна Киселёва

15 секретов как вырастить хороший урожай помидор в открытом грунте и в теплице (Фото & Видео) +Отзывы

Владимир 24.03.2020

Как вырастить урожай помидор

Томаты – одни из самых популярных овощей на огороде, который любят все. Но не всегда удается собрать большое количество вкусных и ароматных плодов. Чтобы каждый сезон получать хороший урожай помидор в открытом грунте и в теплице, опытные огородники советуют придерживаться несложных рекомендаций.

Чем следует подкормить помидоры после высадки в теплицу, в грунт чтобы они были толстенькие и вкусные (Фото & Видео)+Отзывы

Основные принципы получения высоких урожаев

Томаты в теплице

Существует четыре главных правила, выполнение которых позволяет ежегодно собирать с грядок большое количество ароматных помидоров:

  • выбор сорта, который подходит для конкретной местности
  • высадка здоровой рассады
  • выбор подходящего участка для выращивания
  • поддержание соответствующего ухода

Садовая гербера: описание, виды и сорта, посадка и уход за африканским цветком в открытом грунте, размножение, возможные болезни (40+ Фото & Видео)

1. Подготовка семян

Семена помидоров

Залог хорошей рассады и высокого урожая – качественные семена. Серьезные производители перед продажей обрабатывают их специальными антигрибковыми веществами, что увеличивает всхожесть томатов.

Дезинфицировать семена можно и самостоятельно при помощи раствора марганцовки (1 грамм вещества на 1 литр воды). Для этого семечки заворачивают в кусочек марли и помещают в подготовленную жидкость на двадцать минут. По истечении времени посевной материал надо хорошо промыть в прохладной воде и просушить.

Считается, что семена помидор сохраняют всхожесть на протяжении девяти лет. Но не должные условия хранения и различные другие факторы могут существенно сократить этот период. Если вы сомневаетесь в качестве семян, можно их проверить простым способом.

За две-три недели до посева поместите пару семечек в полотняную тряпочку в теплую воду на сутки. Затем в этом же лоскутке оставьте в теплом месте на 3-4 дня. После семена посадите на грунт и понаблюдайте за всходами: появились ростки – с помидорными семечками все нормально, зелени нет – семена не годятся для выращивания.

Отобрать неподходящий посевной материал можно и визуально. Не стоит оставлять пустотелые, слишком мелкие или крупные семена.

Для ускорения всхожести томатные семечки рекомендуют выложить на влажную ткань и накрыть мокрой салфеткой на 18 часов. Все это время необходимо поддерживать достаточную влажность.

Фитофтороз томатов: описание признаков, лечение грибка фунгицидами, антибиотиками и народными средствами (15 Фото & Видео) +Отзывы

2. Выращивания рассады

Помидоры в стаканах

Для выращивания собственной рассады помимо семян необходимо обзавестись рассадной тарой и почвой. Для посева семян можно использовать как специальные торфяные контейнеры (горшочки), кассеты, так и самые простые пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями на дне. Грунт подходит универсальный посевной или смесь песка с торфом 1:1.

Рассадную тару плотно наполняют почвой, которую сверху слегка увлажняют. Семена заделывают неглубоко и высевают не густо, иначе рассада будет слабой с тоненькими стебельками. Сразу после посева контейнеры накрывают пленкой, чтобы обеспечить оптимальную влажность почвы, и ставят в теплое место, где температура держится на уровне 20-23 градусов. После появления первых всходов пленку убирают.

Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев

3. Уход за рассадой

Рассада помидоров

  • Поливают рассаду томатов тонкой струей. Заливать растений нельзя. Избыток влаги приведет к появлению черной ножки
  • Рассадные контейнеры выставляют на места с хорошим освещением. При недостатке света растения будут плохо развиваться
  • Закладка первых соцветий происходит в конце марта – начале апреля. Если в это время цветовых почек не наблюдается, надо срезать стебель над вторым настоящим листочком, чтобы появилась пара новых побегов

Спасаем желтеющие завязи огурцов в теплице: описание причин возникновения проблемы, методы борьбы и предупреждения данного отклонения (Фото & Видео) +Отзывы

4. Покупка рассады

Рассада помидоров

Если нет желания или возможности заниматься выращиванием рассады, ее можно купить. Хороший посадочный материл легко найдется как в садовых центрах, так и у бабушек на рынке или у знакомых огородников.

При покупке контейнеров с саженцами следует руководствоваться следующими моментами:

  • Стебли растений должны быть прямостоячими и крепкими.
  • Листья темно-зеленого цвета, без пятен и признаков вредителей.
  • Цветущую рассаду брать рискованно. Высадка на новое место может вызвать стресс у растения, в результате чего оно не будет плодоносить.

Кабачки: диетические овощи семейства тыквенных. Посадка семенами в открытый грунт и уход, выращивание рассады (15 Фото & Видео) +Отзывы

5. Высадка рассады в открытый грунт

Посадка рассады

Когда наступает конец весенних заморозков (конец мая – первая половина июня) можно приступать к высадке юных томатов в открытый грунт. Проводить огородные работы рекомендуется в облачный нежаркий день или в вечернее время.

Лучше всего помидорные растения развиваются на солнечных, но укрытых местах с заранее подготовленным грунтом.

Как правильно пасынковать помидоры в теплице и открытом грунте: пошаговое разъяснение правильности процедуры (Фото & Видео) +Отзывы

6. Подготовка почвы

Подготовка почвы

О важности севооборота знает каждый огородник. Ведь правильный подход к плану посадки позволяет избежать поражения болезнями и вредителями, а также сохранить плодородие почты.

Лучшими предшественниками томатов считаются: земляника, морковь, огурцы, лук, сидераты. После них урожай повыситься в несколько раз, а сами плоды станут намного крупнее. Если ранее на грядках с помидорами выращивалась репа, свекла, капустные культуры – это также обеспечит хорошую урожайность.

Высаживать пасленовые после картофеля, перца, баклажан, кабачков, гороха, фенхеля, различные высокорослые овощи не стоит. Урожай с таких грядок будет незначительный.

Другим важным фактором является обеспечение качества почвы.

1Кислотность. Если вы не знаете уровень кислотности вашей почв, то в любом садовом отделе можно приобрести тесты для определения рН. У нейтрального грунта этот показатель равен 7. Более высокое значение указывает на повышенную кислотность. Для выращивания помидор уровень рН грунта должен составлять 6-7 единиц. Если показатель ниже, то в почву надо добавить известь из расчета 0,5-0,8 кг на 1 кв.м. 1Питательные вещества. Для обеспечения большого урожая помидор в грунте необходимо содержаться три важных компонента: азот, калий и фосфор. Азот оказывает благотворное влияние на листики растения. Калий повышает иммунитет и сопротивляемость болезням. Фосфор укрепляет корневую систему и обеспечивает высококачественные плоды. Для восполнения нехватки азота в почве рекомендуется добавить компост или неорганические вещества, калия – песка, древесной золой или гранитной пылью, фосфора – компост или суперфосфаты. 1Компост. Это натуральное средство, которое не только позволяет насытить почвы питательными веществами. Еще оно делает структуру грунта более рыхлой, что оказывает хорошее воздействие на развитие корневой системы растения.

Вносить компост рекомендуется осенью и весной. В осенний период перегной, торф, птичий помет и другие органические удобрения вносятся на глубину 20-25 см. В весенний – 12-20 см.

Как подвязывать помидоры: описание, способы подвязки для открытого грунта и теплицы | (Фото & Видео)

7. Подготовка рассады перед высадкой в грунт

Рассада в горшках

Примерно за две недели до пересадки растений в открытый грунт ящики с рассадой необходимо вынести на балкон или улицу, если температура воздуха не ниже 10 градусов. Сначала рассадную тару закаляют примерно полчаса. Затем время постепенно увеличивают. За несколько дней до высадки ящики с рассадой можно оставить на улице на целый день и всю ночь.

Полив растений прекращают за неделю до посадки в открытый грунт. Если листочки томатов начинают немного увядать, почву можно увлажнить, но только немного.

К моменту посадки здоровая рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, достигать в высоту до 25-30 см, иметь на прямом стебле от 6 до 9 темно-зеленых листочков.

Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

8. Особенности посадки рассады в открытый грунт

Посадка рассады

Первым делом необходимо хорошо полить почву в рассадных горшочках или ящиках. Таким образом растения извлекутся из тары легко и без повреждения корневой системы.

Далее необходимо сделать лунки глубиной до 10-15 см. Схема размещения грядок зависит от характеристик сорта. Например, кусты томата «Жигало» в высоту достигают до 30-45 см и не требуют много места. Помидоры «Розовый мед» поднимаются до 100-125 см и раскидываются в ширину до 50-60 см, поэтому их рассаду высаживают на расстоянии до 70 см.

При классической посадке схема имеет следующий вид:

  • для низкорослых сортов – 40х40 см
  • для среднерослых – 50х50 или 60х60 см
  • для высокорослых раскидистых сортов – 70х70 см

Лунки обильно заполняют водой и добавляют в них минеральные удобрения с перегноем в пропорции 1:3.

После подготовки места посадки необходимо перевернуть емкость с рассадой и аккуратно достать растение, потянув его за ствол. Нижние листики следует удалить, оставив только 2-3 сверху. Саженец вместе с комом земли помещают в лунку таким образом, чтобы стебель остался открытым. В земле должен оказаться только корневище.

Рассаду прикапывают, плотно прижимая почву вокруг стебля. Сверху можно присыпать слоем подвядшей травы, опилок или соломы (максимальная высота 10 см).

После посадки рассаду оставляют в покое на 8-10 дней. За этот период растения должны прижиться на новом месте и окрепнуть. Если за десять дней какие-то томаты погибли, на их место можно посадить свежую рассаду.

Торфяные таблетки: как правильно пользоваться, устройство мини-парника для рассады (20 Фото & Видео)+Отзывы

9. Обычная подвязка помидор

Подвязка помидор

Позаботиться о колышках стоит уже сразу после посадки рассады. В зависимости от сорта растения, длина опор может варьироваться от 50 до 100 см. Размещать колышки следует на северной стороне, отступив от куста на 10 см.

Первую подвязку помидор рекомендуется проводить, когда на стебле формируется четвертый-пятый настоящий лист. Всего за весь сезон кусты подвязывают около трех-четырех раз. Кусты фиксируют при помощи шпагата или мочала.

Подвязывать томаты надо только под ветвями с плодами. Такой способ обеспечивает растению и урожаю наибольшую освещенность и достаточное количество тепла. К тому же так нижние помидорки не соприкасаются с землей и меньше подвергаются нападениям вредителям.

10. Шпалерная подвязка кустов

Шпалеры – это специальная конструкция из вбитых в грунт колышек и горизонтально прикрепленных к ним реечкам или веревкам. Такой способ является идеальным для выращивания средне- и высокорослых, крупноплодных, богато плодоносящих сортов томатов.

Шпалерная повязка томатов

Использование шпалер позволяет:

  • облегчить уход за растениями
  • снизить риск поражения культур грибковыми инфекциями
  • упростить сбор урожая
  • продлить период плодоношения

Колышки длиной 120-150 см рекомендуют вбивать не напротив каждого куста, а чаще. Тогда конструкция будет намного прочнее. Рейки или туго натянутые веревки размещаются через каждые 20-25 см.

Когда помидорные кусты тронутся в рост, можно проводить первую подвязку. Для этого стебель фиксируют к горизонтальным опорам при помощи мягкого шпагата. Последующие подвязки выполняют по мере роста растений через каждые 15-20 см.

11. Уход за растениями при выращивании в открытом грунте

Чтобы повысить урожайность культур, необходимо выполнять:

  • окучивание
  • пасынкование (формирование кустов)
  • внесение подкормок
  • полив
  • опрыскивание
  • опыление

Окучивание

Чтобы помочь растению максимально нарастить корневую систему, в результате чего будут созревать красивые помидорки, необходимо своевременно выполнять окучивание – приваливать нижнюю часть растений влажной взрыхленной почвой.

Окучивание помидор

Выполнять эту процедуру следует в периоды, когда идет рост корней:

  • через 10-11 дней после высадки рассады в грунт
  • через 20-25 дней после первого окучивания

Окучивают томаты небольшими грабельками. Почву сначала поливают, а затем слегка взрыхляют, чтобы не повредить корневую систему, и посыпают ее с одной и с другой стороны куста.

Пасынкование растения

Пасынкование заключается в удалении боковых побегов, чтобы силы растения шил на формирование крупных и красивых плодов, а не ботвы.

Пасынкование расстения

Лишние веточки убирают с раннего возраста растения. В первую очередь удаляют нижние побеги, растущие под кистями. Пасынковать прекращают к моменту вызревания урожая.

Процедуру рекомендуют проводить ранним утром или в вечернее время, но только не в жару. Побеги нельзя выламывать, это может повредить растение. Лучше всего веточки отламывать, срезать острым ножом или секатором.

Дополнительно может потребоваться удалить лишние цветочные кисти, в которых плоды не смогли сформироваться.

Внесение подкормок

Органические и минеральные удобрения помогают улучшить состав почвы, развить корневую систему, повысить иммунитет растений и способствуют увеличению урожая.

Первые подкормки рекомендуют вносить уже через две недели после высадки рассады в открытый грунт. В качестве удобрения чаще всего используют раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Последующие подкормки выполняют минеральными веществами (например, натрофоской в пропорции 60 грамм на 10 литров воды).

Добавление покормок

Удобрять помидоры можно не чаще одного раза в десять суток. До цветения на каждый куст требуется примерно по 1 литру подкормок, после цветения – по 2-5 литров.

В период плодоношения культуры можно подкармливать такими веществами:

  • Золой. Раз в две недели до окончания плодоношения под кусты насыпают по 3-4 столовые ложки сухой золы
  • Минеральным коктейлем. Для его приготовления разводят одну двухлитровую банку золы в 5 литрах кипятка и дают остыть. В холодный раствор добавляют воду, чтобы общий объем жидкости доходил до 10 литров. Затем в емкость необходимо добавить 10 грамм порошка борной кислоты и 10 мл йода. Смеси дают настояться в течении суток. Настойку разбавляют в 10 раз и вносят по 1 литру под каждое растение
  • Дрожжами. 100 грамм живых дрожжей смешивают с 100 граммами сахара и заливают 3 литрами воды. Емкость ставят в теплое место для наступления брожения. Готовую жидкость разводят в воде из расчета 200 мл на 10 литров. На один куст надо 1 литр раствора

12. Полив томатных кустов

Полив томатных кустов

После посадки первый пролив осуществляют через 10-14 дней. В июне поливать можно раз в неделю. С июля количество поливок увеличивают до 2-3 раз в неделю, в зависимости от погоды.

Поливать кусты нужно под корень в вечернее время. Утренние и вечерние водные процедуры могут навредить растению.

13. Опрыскивание

Опрыскивание томатных кустов бордосской жидкостью или луковой настойкой, борной кислотой существенно повышает урожайность культур. Первые два вещества способствуют хорошему развитию растения, а третье – стимулирует образование новых точек роста и завязыванию плодов.

Для приготовления бордосской жидкости необходимо взять негашеную известь и растворить ее в воде (пропорции 100 грамм на 5 литров). В другой емкости смешивают 100 грамм медного купороса с небольшим количеством горячей воды. Разведенный препарат выливают в 5 литровую тару с водой.

Опрыскивание помидор

После этого в одной емкости соединяют раствор купороса и гашеной извести. Готовый препарат имеет небесно-голубой оттенок.

Для луковой настойки необходимо измельчить мясорубкой или блендером репчатый лук и чеснок (по 100 грамм каждого). Получившуюся кашицу помещают в трехлитровую банку и заполняют на три четверти водой. Жидкость настаивают три дня, периодически встряхивая емкость.

Параллельно с настойкой следует подготовить птичий помет. Для этого берут 200 грамм удобрения, заливают водой и дает настояться. Через три дня птичий помет смешивают с луковой настойкой и процеживают.

Опрыскивание проводят каждую неделю сразу после высадки растений в грунт. Бордосскую жидкость и луковую настойку постоянно чередуют.

Опрыскивание борной кислотой выполняют во время цветения второй и третьей цветочных кистей. Для приготовления слабого раствора необходимо взять 10 грамм порошка и развести в 10 литрах вода.

14. Опыление

Помидор – это самоопыляющееся растение, которое создают очень много качественной пыльцы. Но если хотите собрать большие урожаи, то культуре следует помочь, привлекая насекомых-помощников (пчел и шмелей).

Процесс опыления

Для этого просто стоит посеять между кустами томатов яркие однолетники-медоносы: горчица, рапс, кориандр или базилик. Эти культуры не только не только привлекут пчел на грядки, но также способствуют улучшению вкуса плодов и рыхлят почву.

Иногда у помидора не получается самоопылиться. Причинами этого может быть:

  • ночная температура резко понизилась и не составляет выше +13 градусов (в результате произошла деформация пыльника)
  • дневная температура длительное время держится на отметке +30-35 градусов и выше (в таких условиях цветы вянут, а пыльцевые зерна гибнут)
  • неблагоприятное строение пестика у некоторых крупноплодных сортов

Искусственное опыление томатов

В таких случаях необходимо помочь растению помочь опылиться. Можно легко постучать по цветущей кисти или наклонить бутон с выступающим пестиком и потрясти его. Идеальным временем для искусственного опыления считается с 10 до 14 часов. Процедуру рекомендуется выполнить повторно через четыре дня. Сразу после опыления растения надо полить или опрыскать цветок.

15. Особенности выращивания в теплицах

Помидоры в теплице

Хоть тепличные условия и отличаются от открытого грунта, процессы выращивания довольны схожи.

Высаживают рассаду помидоров в теплицу в первой половине мая. Грядки подготовляют за 7-10 дней до посадки. Требования к почве такие же, как и при выращивании в открытом грунте. Поливы, пасынкование, опрыскивание, внесение подкормок проводится в той же регулярностью.

Подвязывают тепличные томаты, когда кустики уже окрепнут. Для этого чаще всего используют шпалеры.

Важные моменты, которые стоит учесть при выращивании помидор в теплице:

  • Теплицу время от времени следует проветривать, открывая боковые и верхние форточки
  • В солнечную погоду томат нужно искусственно опылять
  • При утолщении стебля и наборе зеленой массы полив и внесение удобрений обязательно надо прекратить на 7-10 дней, а под кусты следует внести подкормку суперфосфата (3 ст. ложки на 10 литров воды). Это поможет замедлить рост растения и продолжить формирования плодов
  • Если помидорки завязывают только на нижней кисти, следует быстро снять с нее урожай, а растение полить. Тогда плоды начнут формироваться на второй и последующих веточках

Гордость настоящего дачника

Томат – это неприхотливое, но очень отзывчивое растение. Все перечисленные выше действия помогают существенно повысить урожайность культур и получить большое количество ароматных плодов. Но главное не переусердствовать в уходе. Все хорошо в меру!

ВИДЕО: СУПЕР ПОДКОРМКА ПОМИДОР ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЯ

15 секретов как вырастить хороший урожай помидор в открытом грунте и в теплице (Фото & Видео) +Отзывы

8.8 Total Score Заключение

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.