Формировка кордон

Формировка винограда методом кордон – форма виноградного куста, которая формируется из одного или нескольких горизонтальных плеч (кордонов), на которых равномерно располагаются рукава с плодовыми отростками.

Формировка винограда методом кордон имеет большое количество разновидностей, но разница только в количестве плеч, рукавов и пространственном расположении плодовых лоз. К примеру, есть горизонтальные и вертикальные кордоны. Но при укрывном виноградарстве используется именно горизонтальный кордон. Так, на одном или нескольких рукавах, располагают два и более коротких рукава с плодовыми звеньями.

Главным преимуществом способа формировка винограда методом кордон является тот факт, что такой куст имеет большое количество многолетней древесины, из которой гарантированно вырастит мощный куст с высоким процентом урожайности.

Формировка винограда горизонтальный кордон

Горизонтальный кордон также имеет свои разновидности: одноплечий (односторонний), двуплечий (двухсторонний), наклонный и косой. Отличаются они только углом наклона от плоскости земли. Чем меньше угол, тем проще (без повреждений) пригибать лозу к земле, во время укрытия.

Формировка винограда наклонный кордон

Рассмотрим, на примере, схему обрезки наклонного горизонтального кордона. Дело в том, что этот способ больше всего подходит для укрывного винограда, так как такой виноград проще всего каждый год, перед зимовкой, снимать с поверхности шпалер и укрывать.

Для начала необходимо запомнить несколько понятий. Плечо – главная многолетняя лоза, являющаяся основополагающим звеном всего будущего куста. Рукав – лозы, выросшие на плече и на которых в дальнейшем и вырастают плодовые лозы.

Многие новички совершают огромную ошибку, считая, что могут пройти всю схему, которая рассчитана на три года, за один год. Это может ослабить куст и в результате, будет слабый урожай с мелкими редкими гроздьями или и вовсе отсутствие урожая. Так что нужно запастись терпением, чтобы создать равномерное мощно развивающееся растение, которое будет плодоносить из года в год сочными, крупными и обильными гроздьями.

Формировка винограда методом кордон первый год

Первый год очень важен. Именно сейчас закладывается главное плечо (основная лоза). Оно может быть одно (одноплечий), два (двуплечий) и более, но не стоит увлекаться, создавая много, так как чем больше плеч, тем слабее куст. Все зависит от сорта. Если какой-то сорт способен выдержать три и более лозы – то, пожалуйста.

Стоит отметить, что в случае если за первый сезон плечо не успело вырасти и вызреть до планируемой длины, то ничего страшного в этом нет, так как в следующем году плечо можно удлинить за счет последнего вызревшего побега придав ему тот же угол наклона (рукав станет продолжением плеча), уложив вдоль плеча. Дело в том, что молодые лозы очень податливы, поэтому они легко поддаются во время наклонов и привязки к шпалерам, а со временем одревесневают и фиксируются в заданном положении. В процессе роста плечо необходимо привязать к нижней горизонтальной проволоке и постепенно подвязывать пока оно растет.

В течение периода вегетации проводятся такие операции как пасынкование и чеканка. Суть пасынкования состоит в том, что на одном узле остаются три листочка: пасынки первого порядка удаляются выше третьего листа (получаем два листа), пасынки второго порядка удаляются полностью и остается еще один основной лист. Итого три листа. Чеканка – это удаление точки роста в конце лета, для стимуляции вызревания побега.

Формировка винограда кордон второй год

Второй год состоит в выращивании рукавов из прошлогоднего плеча. Стоит заметить, что почки на лозе расположены сверху и снизу. Так вот из верхних глазков выращивают будущие рукава, а нижние считаются почками замещения, т.е. в случае чего, из такой почки можно восстановить плечо.

Итак, выбираем верхние почки и обеспечиваем им пространство для развития, удаляя лишние точки роста на промежутках в 30-80 см. Такой большой разбег по причине того, что для каждого сорта винограда требуется разная длина плеча, чем оно длиннее, тем больше расстояние между рукавами. В итоге должно получиться около 4-5 побегов (рукавов), в зависимости от длины плеча. Как уже было сказано, если не хватает – продлеваем.

Формировка винограда кордон третий год

На третий год, во-первых, заканчиваем все те процедуры, которые не успели за прошлый сезон (например, увеличить длину главной лозы) и двигаемся к финишу. И так, необходимо определиться с тем, какое будет звено: с сучком замещения или без него.

Плодовое звено с сучком замещения состоит из следующих частей: многолетняя часть древесины (плечо), на которой и будет располагаться плодовая часть, сучок замещения (прошлогодний побег, обрезанный на 2-3 глазка, и расположенный на плече), плодовая лоза (обрезанная на 3-8 глазков, в зависимости от сорта и оставленная для плодоношения) и почки из которых вырастают побеги для плодоношения на следующий год.

Плодовое звено без сучка замещения, соответственно состоит из тех же частей, что и предыдущий, за исключением наличия сучка замещения. При этом лоза для плодовой стрелки на следующий год берется из первой почки плодовой лозы предыдущего года, т.е. все остальные побеги обрезаются до самого первого и укладывается вдоль рукава, служа его продолжением.

Далее формировка винограда методом кордон сводится к тому, что ежегодно удаляется плодоносящая лоза текущего года, оставив лишь по одному побегу замещения на рукаве, которые укорачиваются на длину 3-4 почек (этот побег нужен на случай подмерзания и гибели основных почек).

Рис.1 Классический одноплечий (односторонний) горизонтальный кордон.

Здравствуйте. В этой статье мы с вами рассмотрим вопрос обрезки и формировки винограда, а точнее одну из самых популярных формировок ведения виноградного растения — горизонтальную кордонную формировку.

Горизонтальный кордон — форма виноградного куста характеризующаяся наличием одного или нескольких горизонтально расположенных плеч (кордонов) с равномерным размещением на них многолетних рожков (рукавов) с плодовыми звеньями.

Рис.2 Наклонный горизонтальный кордон.

Кордонных формировок великое множество, но нам с вами, как жителям нетрадиционных для виноградарства регионов, наиболее интересны лишь кордоны подходящие для укрытия на зиму, один из которых, применяемый мною, мы и рассмотрим.

Наклонный (косой) горизонтальный кордон, общие сведения

Рис.3 Косой кордон.

Именно наклонный горизонтальный кордон наиболее подходит, на мой взгляд, для использования в зонах укрывного виноградарства, где существует необходимость ежегодного снятия формировки с плоскости шпалеры и укрытия на зиму. На рисунках справа вы видите три практически одинаковых кордона.

Единственное отличие между ними, это угол наклона многолетней части (плеча) кордона относительно плоскости поверхности земли. Чем меньше этот угол, тем легче прижать формировку к земле при укрытии на зиму. В случае косого кордона, его достаточно просто отвязать от шпалеры, и он под собственным весом ляжет в нужном для укрытия положении.

Именно два последних кордона идеально подходят для формирования виноградного куста в зоне укрывного виноградарства.

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис. 4.Рис.4 Схема наклонного горизонтального кордона. (Рис. Ю. Грицай)

  • Плечо-многолетняя часть куста (штамб).
  • Рукав (рожок)-тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе).
  • Плодовая лоза (плодовая стрелка, плодовое звено)-побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
  • Побеги (стрелки)-побеги этого года, на которых образуется урожай.

Горизонтальная кордонная формировка может иметь как одно плечо (одноплечая или односторонняя), так несколько.

Рис.5 Двуплечий горизонтальный кордон.

На одноплоскостной шпалере формируют одноплечие (односторонние) и двухплечие (двухсторонние) гор. кордоны, а на двухплоскостной можно сформировать даже четырехплечий кордон.

Формировка 2,3 или четырехплечего кордона ни чем не отличается от одноплечего кроме, собственно, самого количества плеч и времени необходимого на их формирование.

Саженец первого года вегетации в конце лета на моем участке. Велся в один побег для формирования плеча одностороннего кордона. Высота верхней проволоки 2,2 м.

Количество рукавов на одном из плеч может быть любым, в зависимости от силы роста, сортовых особенностей, расстояния между кустами и предпочтений виноградаря.

Лично я использую двухплечий наклонный гор. кордон, оба плеча которого идут в одну сторону на разных плоскостях двухплоскостной шпалеры при выращивании крупноплодных столовых сортов винограда с силой роста куста выше среднего, при наличии большого пространства для развития куста.

Если сила роста сорта средняя или ниже средней, а также при малом пространстве для роста куста, отдаю предпочтение веерной формировке.

Поэтапное формирование наклонного горизонтального кордона

ГОД ПЕРВЫЙ

Первый год является очень важным в формировке кордона, именно в этом году будет заложена основа всей нашей будущей формировки-плечо или плечи нашего кордона. Если вы проживаете в нетрадиционных для виноградарства северных регионах или являетесь новичком в виноградарстве настоятельно не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона, даже одноплечий кордон, не говоря о других.

Саженец первого года вегетации на моем участке после первого ночного заморозка в конце сентября. Велся в два побега для формирования двухплечего кордона.

Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение, способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. Спешка в деле закладки виноградника нам ни к чему.

В первом сезоне рекомендую ограничиться выращиванием только побегов для будущих плеч. Если у вас планируется одноплечий кордон, значит выращиваем один побег, двуплечий-два. В северных регионах не рекомендую выращивать более двух побегов в первом сезоне, даже если планируете три и более плеча.

Опытные виноградари живущие на «юге», конечно могут отойти от моих рекомендаций, а вот «северянам» и новичкам крайне рекомендую им следовать. Итак, наша задача вырастить в течении первого вегетационного сезона 1-2 мощных побега, выросших и вызревших на максимально возможную длину. Именно они и станут плечами нашей формировки.

Если они не выросли или не вызрели на всю длину планируемого плеча ни чего страшного, в следующем сезоне мы продлим плечо с помощью побега из последней вызревшей почки на нем. Если же вам удалось вырастить за первый год плечо нужной для формировки длины, и оно успело вызреть до первого заморозка, вы вдвойне молодец и выполнили задачу максимум для первого года.

Если вы заметили, на фото мои саженцы растут в 15-20 см. углублениях, почему? Вкратце поясню. Начало роста побега находится ниже уровня земли и при полной засыпке ямы, мы можем придать каждому рукаву свой необходимый угол наклона выхода из земли.

Рис 6.Придание побегам нужных углов наклона во время вегетации.

Подробнее читайте в статье «Посадочная яма для саженца винограда.»

Есть и другой способ решения этой задачи. Сначала растите побеги вертикально, а по достижении побегами длины метр и более придаете им нужный угол наклона, при этом конец побега с точкой роста снова подвязываете вертикально (рис.6). На этой стадии роста побеги очень податливы и легко принимают любую форму без риска поломки, затем при вызревании грубеют и навсегда остаются в нужной форме.

Оба этих способа имеют право на жизнь, но я выбрал ямы из-за множества других положительных факторов.

Как видите, все в первом году формирования предельно просто. Не забываем про «зеленые операции» на побегах в течении всей вегетации:

  • Пасынкование. Прищипываем пасынок первого порядка после второго листа. Пасынки второго порядка удаляем полностью. На одном узле остаются три листа, один основной и два пасынковых.
  • Чеканка. В конце лета удаляем точку роста (коронку) для стимулирования лучшего вызревания побега.

ГОД ВТОРОЙ

Во втором году формирования наклонного горизонтального кордона нам необходимо вырастить на уже имеющихся плечах необходимое количество рукавов (рожков). Если в прошлом сезоне не удалось вырастить полную длину плеч, нужно продолжить их за счет побега с самой крайней открывшейся почки. Если планируются третье и далее плечо, необходимо оставить побег или побеги с самых нижних почек уже сформированных плеч по количеству недостающих.

Рис.7 Формирование рукавов (рожков) кордона на 2 год.

Попытаемся разобраться. Побег или побеги из нижних почек для формирования новых плеч (если это необходимо) выращиваются по схеме прошлого года, тут все ясно. А на прошлогодних побегах (плечах) расположенных горизонтально и подвязанных к нижней проволоке, выращиваем необходимое количество новых побегов-будущих рукавов (рис 7). Расстояние между рукавами зависит от особенности обрезки и плодоношения конкретного сорта и варьируется от 20-30 см. до метра. Рекомендации по длине обрезки плодовых лоз есть в характеристиках сортов (короткая 2-3 почки, средняя 4-7, длинная 8 и более почек). Чем длиннее плодовая лоза требуется для плодоношения нашего сорта, тем больше расстояние между плечами (рожками) и меньше их количество на плече, чем короче, соответственно, наоборот.

Рис.8 Продолжение плеча из последнего побега.

Если в прошлом сезоне не удалось полностью сформировать плечо, последний побег можно пустить на продолжение плеча привязав его горизонтально в следующем сезоне к первой проволоке, где находится плечо (рис.8).

Большинство сортов хорошо плодоносит при средней обрезке, поэтому большинство кордонов у меня имеют расстояние между рукавами 50-80 см., а количество рукавов на плече редко превышает 4-5 штук.

То есть, если я выращиваю в первом году 2 плеча, то во втором году я выращиваю на них по 3-5 рукавов в зависимости от своих потребностей для конкретного сорта и наличия свободного места для куста и его силы роста.

Рис.9 Выбор почек для формировки рукавов.

Если разобраться, ничего сложного нет. Но есть одна хитрость, на которую я хочу обратить ваше внимание. На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.

Если вы внимательно посмотрите на почки лозы, вы заметите, что они располагаются по разные стороны друг от друга, чередуясь через одну. Для формировки нужно брать побеги с одной стороны (желательно верхней) Рис.9.

Выбираем удобно расположенный побег (почку) для формировки первого рукава и присваиваем ему номер 1. Затем для формировки берем любые нечетные почки с верхней стороны побега.

Почему так? Не вдаваясь в подробности физиологии виноградной лозы скажу: исходя из многолетней практики виноградарей профессионалов и любителей, было опытным путем было установлено, что при таком формировании кордона в последствии удобнее с ним работать при обрезке и укрытии.

Подведем итог второго года. В идеальном варианте у вас должен получиться полностью сформированный кордон, имеющий необходимое количество плеч и рукавов. Но лично у меня не всегда так получается и частенько приходится доформировывать куст в следующем третьем сезоне.

Рис.9 Полностью сформированный двухсторонний (двухплечий) восьмирукавный кордон с плодовым звеном без сучка замещения. Весна третьего года.

ГОД ТРЕТИЙ

На третьем году формировки кордона мы доформировываем все, что не успели в прошлых сезонах.

Теперь настало время определиться с плодовым звеном. Оно бывает с сучком замещения и без него (). Если вы в прошлых двух сезонах успели полностью сформировать плечи и рукава кордона и выбрали формировку плодового звена без сучка замещения, поздравляю ваш кордон в начале третьего года полностью готов и имеет примерно такой вид (рис.9).

Ежегодная обрезка такого кордона проста и неизменна год от года (рис. 10 и 10а). Сперва удаляется лоза плодоношения этого года, оставляем лишь по одному побегу замещения на рукаве. Далее укорачиваем побеги замещения на необходимую для сорта длину, оставляя в запасе 3-4 лишних почек, для страховки на случай частичной гибели почек зимой.

Рис.10а Обрезка лоз замещения на нужное количество почек с запасом .Рис.10 Ежегодная обрезка кордона.

Все. В следующем сезоне оставленные лозы замещения подвязываем горизонтально, и они превращаются в лозы плодоношения (Рис. 11). О том как создавать плодовое звено с сучком замещения, вы сможете прочитать в статье Формируем плодовое звено. После нескольких лет обрезки рукав имеет такой вид (рис.12).

Рис12 Вид рукава после 3-4 лет обрезки. (рис. Ю. Грицай)Рис.11 Ежегодная весенняя подвязка лоз кордона.

После 5-6 лет плодоношения рекомендуется заменять рукава на новые, а после 10-12 лет при необходимости меняют и сами плечи, но это совсем другая история не входящая в тематику нашей статьи.

О важных тонкостях формировки горизонтального кордона нам расскажет виноградарь Александр Мчедлидзе в данном видеоролике:
Внимание! В течении этого сезона будут сняты видео и фото материалы по каждому этапу формирования и обрезки винограда. Статья будет постепенно дополняться ими. Подписывайтесь на почтовую рассылку новостей сайта или вступайте в группы в соц. сетях, что бы быть в курсе событий. Удачных вам урожаев.

Формировка и обрезка веерного куста винограда

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного — при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в «приямке», это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность «заставит» их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так —

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка .

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так —

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов —

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее —

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава —

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами «прогалины», снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

В этой статье, дорогой читатель, речь пойдет о формировке виноградного куста. Мы попытаемся разобраться что это такое, зачем это нужно, какие виды формировок существуют и какую из них нам выбрать.

Для начала, нам необходимо понять зачем вообще нужна формировка и обрезка винограда. Многие скажут : «А зачем вообще обрезать виноград? Природа ведь не дура и наверняка придумала систему самостоятельного регулирования растением собственной кроны.» И они будут правы, но только когда речь идет о диких сортах винограда. За тысячелетия эволюции в планы виноградного растения не входила обязанность кормить нас людей вкусными крупными плодами, да еще на ограниченных земельных пространствах, тем более в нетрадиционных для южной культуры северных регионах. Виноград это лиана, в ее задачи входит максимально быстрое заполнение пространства своей зеленой массой как в высоту, так и в ширину в условиях жесткой конкуренции с другими видами растений за место под солнцем в прямом смысле этой фразы. Все остальное, включая плодоношение, вторично, а уж какой вкус и размер у плодов абсолютно не имеет значение.

Но человека такой расклад не устраивал и, путем селекции, были изменены и нарушены основные природные системы саморегулирования растения. Селекционеры «заставили» виноградное растение изменить свои приоритеты в пользу плодоношения, так появились на свет современные крупноплодные сорта столового винограда. Но и это еще не все, человек хочет получить максимум урожая на минимуме площади, нам не нужна листва, нам нужна ягода. Для этого необходимо «заставить» виноградный куст сохранять год от года небольшой и компактный размер листовой поверхности без ущерба для урожайности. К тому же, виноград медленно, но верно «шагает» на север, а без искусственного зимнего укрытия в северных регионах уже не обойтись.

Как же нам сохранить обильное плодоношение при небольших размерах куста, да еще при необходимости зимнего укрытия? Только путем грамотной ежегодной обрезки и продуманной начальной формировки виноградного куста.

Основные виды формировки винограда

  • Шестирукавный веер.

    Веерная (веер). Это, пожалуй, одна из самых распространенных, практичных и удобных формировок для зоны укрывного виноградарства. К достоинствам веера можно отнести компактность, легкость в формировании, удобство в зимнем укрытии.

    Одноплечий горизонтальный кордон.

    Формировка может отличаться длиной и количеством рукавов, но принцип формирования и обрезки одинаков.

    Суть веерной формировки в том, что каждое плодовое звено находится на своем «рукаве» идущим от «головы» куста. Такая форма внешне напоминает веер, за что и получила такое название. «Подробнее о веерной формировке…»

  • Кордонная (кордон). Занимает второе, на мой взгляд, место по популярности.Двуплечий горизонтальный кордон.

    Существует огромное количество разновидностей кордона, но, как и у веера, они отличаются лишь количеством плеч, рукавов и расположением плодового звена в пространстве.

    Принцип формирования и обрезки похож у всех кордонных форм. Существуют вертикальные и горизонтальные кордоны, в зоне укрывного виноградарства нас интересуют в первую очередь именно горизонтальные.

    Арочная формировка.

    Особенностью кордонной формировки является расположение двух и более коротких рукавов с плодовым звеном на одном или нескольких длинных «плечах».

    К преимуществам кордонов можно отнести большое количество многолетней древесины, что дает возможность вырастить очень мощный куст с огромным плодовым потенциалом. «Подробнее о кордоне…»

  • Арочная (беседочная). Это система выращивания виноградного куста на высоких опорах с крышей или козырьком. В принципе, арочная формировка это одна из разновидностей вертикального кордона, модифицированная под шпалеры арочного типа или беседки. Растения при такой формировке создают подобие живого зеленого тоннеля или арки. Такая формировка используется при выращивании винограда в зоне неукрывнрго виноградарства или создания затенения в отдельных местах участка (беседка, навес, и т.п.) из морозостойких сортов в зоне укрывного. Считается самой мощной и урожайной, но трудоемка в обслуживании и формировании. «Подробнее об арочной формировке…»
  • Безопорная штамбовая формировка.

    Безопорная штамбовая. У этой формировки есть многолетний высокий штамб (ствол) в верхней части которого по кругу симметрично расположены многолетние рукава с плодовыми стрелками. Побеги и грозди свободно свешиваются вниз по окружности виноградного куста. Такая формировка не требует шпалер и других опор, не нуждается также в подвязке побегов. Подходит лишь для зоны неукрывного виноградарства.

  • Безрукавная форма головчатого типа. Эта форма ведения виноградного куста напоминает веерную с отсутствием многолетних рукавов. Характеризуется наличием трех-четырех длинных (16—18 глазков) плодовых лоз, расположенных на отрезках двухлетней древесины, и 5—6 сучков (на 3—4 глазка), находящихся непосредственно на голове куста и используемых в последующем году в качестве временных рожков (для формирования плодовых лоз).Безрукавная формировка.

    Ежегодная обрезка кустов сводится к удалению отплодоносивших лоз вместе с отрезком трехлетней древесины и формированию новых плодовых дуг и сучков из побегов, выросших на прошлогодних сучках и голове куста. Форма проста, занимает минимум места, легка в формировании и укрытии.

Здесь я перечислил лишь самые распространенные из существующих формировок.

Выбор формировки винограда

Очень важный и ответственный момент для начинающего виноградаря.

  • Первое, что нам необходимо сделать, это определиться с вопросом укрытия виноградника зимой. Если будем укрывать, то выбираем формировку для укрывного виноградника, если нет, соответственно, неукрывного.
  • Затем определяемся с расстояниями между кустами и размером междурядья. Чем больше оба эти расстояния, тем более мощная формировка возможна к использованию.

Для новичков с северных регионов укрывного виноградарства рекомендую не изобретать велосипед, а остановить свой выбор на трех проверенных многими виноградарями способах ведения виноградного куста:

  1. горизонтальный кордон
  2. веер
  3. безрукавная форма головчатого типа

Если расстояния между кустами 3 и более метра можно смело использовать гор. кордон или шестирукавный веер, менее трех метров- четырехрукавный веер, менее 1,5 метров двухрукавный веер или безрукавную форму.

Именно на этих формировках мы сконцентрируемся в дальнейших материалах сайта.

Арочная форма тоже присутствует на моем винограднике в качестве живой зеленой крыши для беседки, но выполняет больше солнцезащитную функцию, ее мы тоже подробно разберем.

А вот для виноградарей южных неукрывных регионов открывается более широкий выбор формировок, но указанные выше формы имеют огромную популярность и там, наравне с арочными и высокоштамбовыми формировками.

Вот мы, друзья, поверхностно познакомились с видами формировки виноградного растения, узнали зачем производится обрезка винограда, присмотрели подходящую для себя форму ведения куста.

Этой статьей я открываю цикл материалов посвященных формированию и обрезке винограда. Каждая формировка будет подробно нами рассмотрена, изучена и наглядно продемонстрирована от саженца до полностью сформированного куста. Вы узнаете как правильно формируется и в дальнейшем ежегодно обрезается виноград, как создается плодовое звено с сучком замещения и без него.

Оставайтесь с нами, подписывайтесь на почтовую рассылку, вступайте в нашу группу на «Одноклассниках», и вы получите самые свежие новости сайта на ваш почтовый ящик или новостную ленту соц. сети.

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by, автор видеоматериала А. Мчедлидзе

Особенности агротехники технического винограда

В последнее время мне неоднократно задавали вопросы относительно выращивания технического винограда, какие лучше применить шпалеры, формировки и т.д. И хотя нет принципиальной разницы в выращивании столовых и технических сортов, есть разница в требованиях к урожаю, а следовательно, есть некоторые различия в агротехнике. О них и будет рассказано в статье.

Шпалера для технического винограда

Тут всё гораздо проще, чем со столовыми сортами. И вот почему, грозди технического винограда, как правило, мелкие, поэтому нет необходимости в очень мощных и длинных побегах, несущих большое количество листьев. Для грозди технаря вполне достаточно побега длиной 1-1,3м. Именно поэтому, чаще всего используют простейшие одноплоскостные шпалеры, причем, если кусты размещены низко над землей то и шпалера может быть сравнительно низкой. На виноградниках Европы можно встретить шпалеры высотой всего 1-1,3м.
На российском юге обычно применяют более высокие шпалеры, но и кусты располагают выше над землей. Это разумное решение, учитывая, что в большинстве наших виноградарских районов не редки весенние заморозки, которые проявляются сильнее ближе к почве, а на высоте около метра мороза может совсем не быть.
На фото ниже показан неукрывной виноградник на одноплоскостной шпалере. Кусты подняты примерно на метр над землей, а верхняя часть шпалеры имеет всего три яруса проволоки, и этого достаточно. Проволоки могут быть сдвоенными (по две параллельно), чтобы можно было удобно завести растущие побеги между ними. Если же побеги перерастают шпалеру они могут просто свободно свисать вниз. Общая высота такой шпалеры может быть 1,6-1,8м.

Пожалуй, другие типы шпалер для технического виноградника будут бессмысленным излишеством. Одноплоскостная шпалера в данном случае является оптимальным вариантом. Единственной разумной альтернативой может быть разве-что горизонтальная плоскость или арка.

Формировки для технического винограда

Что касается формировок то тут возможны варианты. Для неукрывной зоны самое очевидное — это высокоштамбовый кордон. Он может быть одно- или двуплечим, при расстоянии между кустами до 1,5м достаточно одноплечего, при больших расстояниях в ряду целесообразнее двуплечий. Кордонная формировка лучше всего себя зарекомендовала при короткой обрезке на рожки, так минусы кордона нивелируются, а плюсы очевидны. Девяносто, если не больше, процентов технарей отлично плодоносят при короткой обрезке на сучки с 2-3-мя глазками.

Для укрывных зон лучше подойдут классическая веерная или полувеерная формировки. Полувеер отличается от обычного веера тем, что все его рукава направлены в одну сторону. Это не меняет сути формировки, но может быть удобно в некоторых случаях при укрытии кустов. Нижнюю проволоку шпалеры в укрывных зонах имеет смысл делать на высоте 60-70см от земли.

Редко, но всё же иногда ещё используются головчатые формировки. Их очень легко укрывать на зиму, на куст хватит 3-4 лопаты земли. Формировка простейшая, куст обрезается с оставлением 4-6 коротких плодовых рожков, расположенных у самой земли. От многократных обрезок со временем образуется коряга с множеством срезов и пеньков, тем не менее технические сорта неплохо плодоносят на таких формировках. Благодаря близости гроздей к разогретой солнцем земле ягоды созревают раньше. Кусты в таком случае располагают на небольшом расстоянии друг от друга, достаточно 50-60см, а шпалера может иметь высоту всего 1,2-1,3м. Иногда вместо шпалеры в качестве опор применяются обычные колья.
Есть мнение, что кусты с максимально короткими проводящими органами (штамбами, рукавами) дают урожай лучшего качества. Насколько оно верно мне сложно судить, однако, должен заметить, что так считают и некоторые весьма именитые виноградари Европы.

Недостатком головчатой формировки является близость расположения побегов и гроздей к земле, со всеми вытекающими. Это высокая подверженность весенним возвратным заморозкам, трудность проведения покосов в междурядьях и т.д.

Размер куста и запас многолетней древесины

Выращивая столовый виноград мы стремимся создавать крупные мощные кусты. Запас многолетней древесины делает куст более урожайным и стабильным в плодоношении, на больших и сильных кустах получают наилучшие грозди. То, что является аксиомой для виноградаря, выращивающего столовый виноград совсем или почти не важно для виноградаря-винодела. Технические сорта чаще всего отлично закладывают плодовые почки даже на небольших кустах, а качество опыления и размер гроздей не настолько важны как химический состав сока ягод. Вина, полученные от старых крупных кустов винограда не обладают явными преимуществами, куда более важным являются сортовые особенности, почва, на которой выращен виноград, нагрузка кустов, освещенность, климатические условия и т.п. Поэтому технические виноградники во всем мире, как правило, представлены небольшими густо посаженными кустами (сравнительно со столовыми).

Агротехника технического винограда

По тем же причинам, что названы выше, технический виноград практически никогда не удобряют и не поливают. Кроме того, виноделы ценят свои почвы и стараются сохранить их. Считается, что вино передает вкус той почвы, с которой оно получено. Внесение удобрений само по себе противоречит этому тезису.
Полив актуален только в самых засушливых регионах, каких в России не много. В любом случае, начиная с момента налива ягоды поливы прекращают.

На кустах в обязательном порядке проводятся стандартные зеленые операции, такие как обломка побегов, нормирование урожаем, пасынкование, чеканка побегов при необходимости. Здесь нет жестких правил, также как и в случае со столовым виноградом. В зависимости от выбранной схемы посадки, формировки, обрезки и качества распускания почек весной проводят обломку лишних побегов. Главный смысл операции создать незагущенные кусты с хорошим проветриванием и освещенностью. Пасынкование проводится с полным или частичным удалением пасынков, что также зависит от плотности посадки, загущенности кустов.
Нагрузку урожаем виноградарь определяет исходя из своих целей. Здесь может быть очень широкий диапазон от перегруженных кустов, урожай с которых можно использовать разве что на сок, до строжайшей нормировки с оставлением всего 1-2кг урожая на куст для получения вин премиального класса.

Защита от болезней и вредителей принципиально не отличается от такой же для столового винограда. Ежегодная обрезка проводится в те же сроки, осенью перед укрытием кустов, а в неукрывных зонах виноградарства и зимой.